Vad är det för skillnad, ljudmässigt, på en 5E3 och en 5E5 krets i försteget? Varför har man på en 5E5 Pro inga motstånd på gallret tex? 4 st exakt lika inputs. Men vad händer om man stoppar i en telepropp i den "nedre" ingången? Dvs man har (i mitt fall) gitarren instoppad i den "övre" ingången och "öppnar" den andra med en propp utan instrument.
Jag funderar på att bygga en Deluxe med 6L6:or, i princip en Pro, men undrar över dess input konfig. Onödigt att stoppa in ett extra rör till ingen nytta. Skulle tro att den är avsedd för flera instrument samtidigt? Alla de 4 förstegen delar dessutom samma katodmotstånd...

Hasse.

Tanken var verkligen att man skulle kunna ha flera instrument inkopplade samtidigt, i praktiken som små PA-anläggningar och levde vidare i black- och silverface (där kanalerna blev ännu mer separerade.)

Antalet rör i förstärkaren var noga deklarerat i försäljningsmaterialet och fler rör innebar en "lyxigare" förstärkare, ett försäljningsargument.

De första flerkanaliga förstärkarna hade inte katodbias för förstegsrören. Istället använde man en annan form av bias. Man hade "grid leak bias" dvs direktjordad katod och grinden negativ genom en gallerläcka isolerad med en avkopplingskondensator. Då är det mer nödvändigt att varje ingång får sin egen triod, eftersom isolationsmotstånd mellan två ingångar till en gemensam triod skulle påverka rörets bias och ingångsimpedansen. Man skall också komma ihåg att mycket av det man förväntades koppla in i förstärkarna vid den här tiden som mikrofoner, hade i sin tur relativt höga utgångsimpedanser kanske på flera megaohm.

Alla klassiska Fenderförstärkare med oktalförsteg hade <i>grid leak bias"]. I Pro:s fall innebär detta 5C5 något år innan mitten av 50-talet. Och kanske är layout:en i 5D5 och 5E5 Pro ett arv från tidigare modeller eftersom alla har en väldigt gemensam grundstruktur kretsmässigt?

I vilket fall: Med en unik triod för varje ingång behövs inga 68k-isolationsmotstånd i serie med grinden.

Kopplar man in sig i den övre ingången på en av kanalerna i en 5E5 Pro får förstegsröret för den kanalen byglade grindar. Ingångsimpedansen blir 1 megaohm och signalen driver båda rörhalvorna effektivt; katod-, anodmotstånd och avkopplingskondensatorn är gemensamma.

Lägger man sedan till en lös kortsluten teleplugg i den undre ingången ger det med den lösa telepluggen kortsluten signal på en triodhalva med halverad ingångsimpedans, effektivt sett samma som att använda den undre ingången. Med en lös teleplugg som inte är kortsluten i den undre ingången får man förutom en del extra brum ett fasfel mellan ingångarna då den ena trioden får 1 megaohm i serie med grinden samtidigt som den andra har noll ohm.

Kopplar man istället in sig i den undre ingången utan något anslutet i den övre har man signal på en triodhalva samtidigt som ingångsimpedansen halveras.

Och med ett instrument i varje ingång på samma kanal bestäms den undre ingångens ingångsimpedans i slutändan av fasen och utgångsimpedansen på det som är inkopplat i den övre ingången. Det blir i varierande grad alltid "crosstalk" mellan båda ingångarna.

En fördel med att ha en triod per ingång som 5E5 är ju att man lättare kan variera kanalerna genom att använda olika förstegsrör i respektive kanal, exempelvis en 12AY7-kanal och en 12AX7-kanal, eller en oktal- och en triodkanal osv. Man kan också tänka sig att man separerar katoderna bara för att ge olika värden på katodkopplingen, eller kopplar "grid leak bias" på en av ingångarna eller kanalerna.

5E3 och 5E5 låter ganska "fett" och twangigt. Gillar man en mer "ingnodd" ton kan man prova 5D3/5D5. Den har en äldre typ av fasvändarkoppling som ger ett betydligt "brunare" ljud. 5D3 Deluxe har en koppling på ingångarna som är ett mellanting mellan 5E3 och 5E5.

Tackar o bockar för det utförliga svaret!
Ungefär som jag förmodade med de separerade ingångarna. Lämpligt att kunna ha olika ingångsrör på de olika ingångarna, men jag tror nog att jag sparar på krutet och sparar ett rör. Det är inte värre än att byta rör om man vill det. Då kan jag använda mej av mitt 5E3-Chassie utan att borra och ha mej.
Det där med "ingnodd" ton låter spännande... Jo men faktiskt. Det blir väl en del tweakande innan man är nöjd. Det är ju halva (minst!) nöjet med att bygga själv. Jag tror tom att jag ska sätta in en 15 tummare som jag har här hemma.


Hasse.

15":are, 6L6:or, 5U4G(B) och fetare trafon är nog betydligt viktigare för att det skall låta Pro; än en triod per ingång!

Jo, jag är inte ute efter att få det att låta "Pro" egentligen. Bara nyfiken. Jag älskar mina Deluxer som jag brukar förse med en "paul C mod". Kollade på ett Pro-schema och blev lite fundersam. Jag har trafos så det räcker till 6L6:or och tänkte att det vore kul att testa. Men jag tror inte att dess inputkonfig är något för mej.
Tycker du att det är någon större skillnad mellan "Gula" och "Oranga" signalkondingar?

Hasse.

Subjektiva akustiska kondensatorfenomen är svårdefinierade men jag tycker ofta att gula och orange (som Sprague 225p) <i>polyesterkondensatorer "] ger en lite mjukare och på ett attraktivt sätt "grumligare" ton; jämfört med en del gula och orange polypropylenkondensatorer som lätt kan upplevas ge lite klarare ljud. Men det ena behöver egentligen inte vara bättre än det andra. Skillnaderna är subtila men jag upplever absolut att de finns där.

Ja just det. Jag tycker mej höra att polypropylen ger ett lite för vasst ljud. Rent o fint men en aningen vasst. Jag har faktiskt inte gjort några direkta jämförelser men utan att ha tänkt så mycket på det så har jag ändå en viss uppfattning om skillnaderna. Kanske skulle man göra bort sig totalt med 2 identiska stärkare med olika kondingar i ett test? [:I]
Det är ändå så små skillnader som bara jag hör som vet om dem.

Hasse.

Jag vet att flera här på Ljudbojen gjort sådana A/B-jämförelser i olika omfattning. Det finns också en hel del noterat i den här frågan i en del annat material som publicerats. Det är ju bara en handfull kondensatorer i en förstärkare som 5E3 så att byta rubbet och testa olika systematiskt är ju enkelt.

ENKELT???? Vi må ha olika preferenser, men jag tycker nog inte att det är så enkelt... Jag menar att om man skall göra en A/B test måste man kunna switcha mellan A och B "under drift" dvs när man spelar.. rätt eller fel... ??

Och många menar att olika kondingar beter sig olika på olika ställen. Tex att fasvändarkondingar skall vara av ett speciellt fabrikat men inte platsar på ett annat ställe..

5E5 har såvitt jag kan se 6 (7 med 2 kanaler) kondingar och det skulle krävas ganska många switchar för att göra ett riktigt (enlig mig då) A/B test.
Och jag menar även att man måste mäta in exakt rätt värde på respektive konding för att jämförelsen skall bli korrekt. (Spridningen på "dåtidens" kondensatorer (och motstånd) var rätt stora) Två 0,02uF av samma fabrikat kan uppvisa rätt rejäla avvikelser- och 0,02 är idag inget standard värde - du lär få en 22nF om du beställer en 0,02uF konding.

Men visst kan man prova byta kondingar- upplever man då en förbättring- så kör på det.

b

Jag upplever såsom woodstock är inne på att skillnaderna mellan olika kondingar först och främst sitter i materialet. Fabrikatet är av mkt mindre betydelse än materialet. Färgen på utsidan av kondingen hävdar säkert någon spelar stooor roll för ljudet. Men vi är väl på gränsen till sinnesjukdom allihopa, på ett eller annat sätt [:)]

Jag delar woodstocks uppfattning om och bra beskrivning av ljdskillnaderna mellan polyester och polpropylene. Men det är ytterst subtilt.

Polyester ska det vara i replikor av gamla stärkare, tycker jag. Varför chansa om man söker ljudet av hur stärkarna lät förr? Med andra ord tror jag att man kommer närmare ljudet med Mallorys i en Fender-klon [:0] än att stoppa in blåa eller orange polyprop-klumpar, även om de mer ser ut som kondingarna gjorde förr.

Polypropylene kan man med fördel använda som alternativ till exempelvis Silver Mica, i små värden, 49-500pF. Krydda.
Och de är praktiska i kretskortsstärkare. Finns många bra tillverkare.

Största kondingenluringen jag gått på vara att köpa Orangedrops 715 och 716 och trodde jag fick sådana kondingar som man hade förr, tills jag läste noga på specen och såg att det vara polypropylene...

Om det är viktigt hur det ser ut har Sozo nu kommit med sin serie blåa för Fender-stärkare.
http://www.sozoamplification.com/purchaseBM.html

/Gunnar

Som du säger, man kan prova att byta och blir det bättre kör man vidare på det. För med enkelt menade jag nog snarare att byta ut alla kondensatorer samtidigt alltså byta systematiskt. Jag tror inte att det är lika enkelt att undersöka systematiskt...