Blev nyligen marshallägare modell superlead -70, det var ett jädrans klös i fanskapet må jag säga. Då jag betalade en hel del kosing vill jag ju behandla den så som den förtjänar. Kan någon ge mig lite enkla skötselråd för den här snart 40 åriga guldklimpen?

Hej Charlie!

Får grattulera till inköpet!

Det finns två enkla sködselregler:

1.Förvara inte din stärkare på en plats du inte själv kan tänka dig att sova på.

2.Låt inte din stärkare stå oanvänd! I en icke använd stärkare, så torkar elektrolytkondingarna ut.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Hoppar på dig då Ove eftersom du finns där-betyder det att gamla kondingar (i mitt fall gröna senapsvarianten) också torkar om de barra ligger???

Man har läst Tube Guitar Amplifier Essentials av G. Weber... [;)]

/mfr

Owe menar elektrolytkondingarna.
De innehåller en geggamoja som torkar ut med åren, och då måste man byta.
De håller längre om man använder stärkarn regelbundet.
Fråga gamla TV-reparatörer, de hade alltid mest jobb efter semestern.
Folk slog på sin gamla TV som hade varit avslagen i en månad kanske, och Poff; lytarna gav upp!
Men torkar gör de likt förbannat (inget är ju absolut tätt i längden), och om din stärkare har originallytarna kvar, ska du absolut byta till fräscha, även om stärkarn är spelad på dagligen sen Napoleon.
The good news is att den kommer att låta bättre med nya lytar, och att dagens lytar håller mycket bättre än 70-talets.
Å glöm för all del inte att byta lytarna i biaskretsen också, de är jätteviktiga!

"The Tone is in your fingers": HA!

http://kuhnamps.com

Jag har en JMP 2204 50 W topp (fr 1981 tror jag) som jag funderar på att dra igång efter en c:a 10-årig dvala. Det tycks alltså som om det är lämpligt att först byta burk-elyterna. Har skaffat ett gäng JJ-burkar. Tydligen bäst att skaffa dom små kondingarna till biaskretsen också (dom lär ju inte kosta många spänn).

Fins det några andra skötselråd? Jag vill minnas att slutrören (EL34) gick både nu och då i mitt exemplar. Finns det nåt som bör göras för att öka livslängden på effektrören (eller andra komponenter), t ex beträffande skärmgallermotstånd, bias eller nåt annat?

Vilken bias-ström rekommenderas i dessa stärkare?

Du kan rädda dina gamla e-lyter genom att starta upp dem på låg spänning och sedan så sakteliga öka spänningen. Men det är ju lite trixigt. Om du redan köpt nya lyter är det kanske läge att ändå byta.

När det gäller livslängd på rör är det ju tyvärr så enkelt som att varje rolig speltimme är också en timme närmare rördöden. Men om du byter lyter kollar du samtidigt att du har 1k skärmgallermotstånd och att de är fräscha/mäter rätt. Sedan har det diskuterats huruvida Power Brakes/Hot Plate etc. förkortar livslängden eller inte, men det kanske inte är något du använder?

Sedan kollar du bias när du startar upp. Vill du att rören ska leva länge ställer du inte bias alltför varmt, typ kring 60%. Är det inte superexklusiva rör ställer du bias så som du tycker låter bäst, i området 50-70%. Vilket mA-värde det blir beror på B+ som du måste mäta. Troligen har du B+ kring 440V i din och du kan då ligga uppåt 40mA. Mät B+ både före och efter biasjustering. B+ ändras lite när stärkaren är igång och när du justar bias. Här är en bias-inställnings-hjälp.

http://www.webervst.com/tubes/calcbias.htm

Förresten - kolla gärna först vilken väggspänning du har och att stärkaren är ställd på optimal primär (antar att du/ni har 220V eller 240V). Inte så kul om man som jag har 218-224V hemma, ställer stärkaren på 220V och sedan tar med mig den till något ställer där det råkar vara 242V, utan att ställa om den. Är man riktig noga har man alltså med sig en voltmeter när man tar med sig stärkaren o gigar.

Sedan är det bra med lite kärlek och några AC/DC-licks på full patte [;)][:)]

/Gunnar

Tack Izzy!

Procentsiffrorna tycks relaterade till maximala effekten 25 W för EL34. Är det riktigt?

Funkar det bra att mäta bias-strömmen som spänningsfallet över (halva) output-trafons primär dividerat med trafolindningens DC-resistans (den här stärken har ju bara ett rör för varje trafo-halva), eller finns det någon felkälla förknippat med detta förfarande? Skulle det vara bätre att löda in ett 1-Ohms-motstånd någonstans? Var bör det i så fall sitta? Effekttålighet?

Nåt speciellt att tänka på när det gäller skärmgallermotstånd, t ex effekttålighet, montering eller nåt?

Japp, 25w för EL34.

Jag kör med 1-ohmsmotstånd och är inte kunnig att bedöma den andra metod du föreslår. Det finns nackdelar med 1-ohmsmetoden, men den är tillräckligt bra för de flesta ändamål.

Du lossar jordanslutningen till slutrörens pinne 1-8 och sätter in motståndet mellan jordtåt och pinne 1-8 (byglade). 0.6w räcker, men 1% precision ska det vara.

Om katoden är jordad mot chassit (inte ovanligt i äldre stärkare) kan man med fördel passa på att välja en bättre jordpunkt.

SGM - 5W trådlindade är väl det vanligaste och den effekten brukar rekommenderas när du kör EL34. Kan sitta direkt på rörhållaren med lite luft runtomkring.

/Gunnar

Det där var fanimej det bästa skötselrådet jag sett på år och dar![8D]

http://www.myspace.com/gudarsskymning

Visserligen, kanske, MEN:
Jag tycker att gamla lytar alltid alltid ska bytas.
De torkar nämligen, som sagt, även om de används, faktiskt fortare då pga värmen, och har man lytar äldre än 20 år leker man dels rysk roulette, dels låter stärkarn alltid alltid bättre när man byter till nya.
Så man ska helt enkelt alltid byta.
Det där med att "de håller längre om man spelar dagligen" relaterar till formateringen av lytarna, och det är inte samma sak som att de torkar ut.
Två olika saker.
Helt snurrigt att ha 20-30 år gamla lytar och hålla på och tweaka för bättre ljud.
En bil som håller på att skära ihop behöver inte nya fälgar i första hand....


"The Tone is in your fingers": HA!

http://kuhnamps.com

Om man ändå är inne och löder så kan man förlänga livslängden avsevärt på EL34 med att koppla G3 (pinne 1) till biaskretsen och byta 220k motstånden mot 100k.

Här på Marshall myths och ultimate JCM 800 sidorna finns beskrivningar.
http://www.tone-lizard.com/

Läs gärna resten av vad ödlan skriver, även om jag inte håller med om allt så har jag lärt mig en del nyttigt av honom.

/Roger

Ja, han har en hel del spännande information, verkligen. Jag är nyfiken på hur vederhäftiga hans idéer är. Vore kul att höra vad fler har att säga!

När det gäller bias feed-resistorerna och slutrörskatoderna skriver han:

"The theory behind this move is that the chance for the output tubes to draw grid current at high volumes is reduced. If you wish to insert your PPI Master Volume control here, I suggest 100K rather than 250K. We can further promote tube reliability by connecting the Suppressor Grid to the bias supply.../"

Som PPIMV-pillare i detta område blir man nyfiken. Och alla är väl intresserade av att förlänga livet på sina EL34:or. Men jag greppar inte riktigt, vare sig resonemanget om bias feed-resistorerna eller den annorlunga kopplingen av slutrörskatoderna. Ngon som kan förklara [:p]

/Gunnar

Jag förstår inte heller varför man ska byta 220k motstånden till 100k och första gången jag såg det var i Trainwreck pages, lite konstigt eftersom det sitter 220k i en Express.
Traynor har galler 3 kopplat till biaskretsen och slutrören verkar hålla ruggigt länge i dessa så även om jag inte tillfullo förstår teorin bakom detta så kopplar jag alltid EL34 på detta sätt.
Det funkade även på en Laney Klipp som käkade 4 EL34 till frukost varje morgon, nu har den gått i snart två år.

/Roger

Kan bara hålla med Martin, ställde samma fråga för något år sedan, även jag fick svaret om rysk roulette, lät inte kul.

Bytte e-lyter, det problem jag hade före bytet med bumlig bas förbyttes snarare till att det var lite hård diskant... Efter några tiotal timmars drift lät det kalas.

Hur nära härdsmälta stärkaren var vet ingen, men det känns betydligt bättre att ha en frisk stärkare med nya e-lyter än att ha gamla original e-lyter.


/Lennart

http://www.specter.se

Appropå negativ bias till G3 kan man nog tänka sig något åt det här hållet: När elektroner träffar anoden kommer en och annan att krocka på ett sådant sätt att dessa vänder riktning <i>från "] anoden. Detta kallas sekundär emission och ökar med högre anodspänning, högre hastigheter ökar energierna vid krockarna helt enkelt.

På så sätt får man en negativ ström till grinden, G1. Det enda sättet för grinden (G1) att göra sig av med denna är via gallerläckorna och detta ger logiskt fördelen med 100k istället för 220k. (Omvänt, om grinden blir positiv av katodström ger lägre värde på gallerläckorna även då en snabbare återgång till "normala" biasförhållanden så vinsten blir dubbel.)

G3, "supressor grid" där supress = undertrycka (underförstått undertrycka sekundär emission) är som ett finmaskigt nät som har till uppgift att få de elektroner som lämnar ledet att se mindre attraktiva 0V istället för den mer intressanta skärmgallerspänningen åt "andra hållet". -50 volt blir uppenbart ännu mindre intressant än 0 volt....

Nackdelen med negativ bias på G3 är att detta stänger av röret, precis som negativ bias på G1. G3 är däremot inte lika effektiv som G1, och studsen elektronen på drift gör är så att säga inte helt elastisk, elektronerna är lättare att fånga i backriktningen än i framriktningen förenklat vilket är en förutsättning för pentoden.

Skall man testa att koppla sina EL34:or (eller andra pentoder) med G3 till den negativa biasspänningen kan det vara värt att påminna att tex för EL34:or är pinne åtta och ett på sockeln ofta förbundna i en gemensam jordpunkt vilket kopplar G3 direkt till katoden. Vid katodbias ger detta negativ förspänning även på G3. Vid "fixed bias" vill man för att understryka detta, omvänt inte koppla den negativa biasspänningen till katoden, inte minst eftersom denna oftast är direktkopplad till jord....