Det är säkert flera av er som varit inuti en Gösta Bäckström, för mig är det premiär.
Verkar vara helt original, inklusive full bestyckning av Mullard.
En imponerande konstruktion överlag, om än inte alldeles reparationsvänlig.

Det var nåt problem med glöden, men med det fixat och telejack för ingång och högtalare låter den riktigt bra med gitarr.
Det skulle väl inte krävas så många ingrepp för att få rejäl overdrive ur preampen med en mastervolym, men det får ägaren avgöra.

Kretsen verkar i det stora hela matcha det bifogade schemat.
En sak som förvirrar mig en aning är upplägget med katodresistorerna på slutrören. T.ex hur sjutton räknar man ut anodförlust när rören har först varsin och sedan en gemensam katodresistor?
Vet inte om mina kråkfötter syns på schemat, men ena katoden ser 340R och andra 309R och rörens bias är inte i balans sinsemellan.
Upplägget med de gröna trådresistorerna och blå avkopplingskondingar syns på ena bilden.

En skillnad från schemat är att glödens mittapp inte är kopplad mellan katodresistorerna utan verkar vara jordad tillsammans med nedre resistorn.

Sen är spänningarna på rören närmare ingången betydligt lägre än noterat på schema, medan fasvändaren är nästan spot on.
Ställde upp trafon från 220V till 240 (230 finns inte).

Förstärkaren har ett rejält 100 Hz brum, vilket kanske kan förklaras av att alla kondingar är från ca 1963.

Tanken med katodresistor-arrangemanget är att det ska vara möjligt att balansera rörens tomgångsström. Katoderna ska sitta i varsin ände av en resistor med flyttbart mittuttag, som i sin tur går via en resistor till jord. Man flyttar mittuttaget tills rören drar lika mycket ström. Det gemensamma motståndet ska kunna justeras för att erhålla rätt bias när det väl är balanserat. Mittpunkten på glödlindningen sitter på den gemensamma resistorn för att lägga lite likspänning på glödkretsarna (+), ett knep för att minska risk för brumstörningar från glöden.

Det finns tyvärr ingen självklar metod att mäta katodströmmen, men det kan man ju ordna med ett 1Ω motstånd i varje katodledare.

Tackar Lampuradio!
Jag har aldrig jobbat med såna här motstånd. Man kan alltså flytta mittuttaget även om det redan är "inställt" så att säga? Hur går det till...?

Det närmast jord är 270, inte 220 som i schemat. På det andra syns inte texten, men med tanke på den uppmätta resistansen verkar det väl vara 100R som det står.

Glödens mittapp är alltså lödd till jord i motsats till schemat, men man kanske skulle prova att elevera den enligt schemat. Glödtrådarna är knappt tvinnade alls utan ligger parallellt inuti "plastslang" nästan hela vägen.

När jag kollar på schemat nu så verkar det som jag skrivit in anodspänningarna på fel rör, det som har lägre resistans på katoden torde väl ha lägre anodspänning.
Spänningarna över katodresistorerna är 23V på ena röret och 30V på andra, ganska stor skillnad alltså.

Mittuttaget ska vara utformat som en "klämma" som dras ihop med en skruv + mutter. Man lossar skruven och lirkar iväg klämman åt det håll man önskar. Man borde kunna börja med att ställa det i mitten (man kan ju mäta R mellan mittuttaget och resp ände tills det är lika bägge vägarna), och sedan finjustera medan man mäter katodspänningen. När båda katoderna är lika, ställer man det andra motståndet (mot jord) så att det blir rätt katodspänning. Klämmorna dras ihop utan våld när man justerat klart.

Tack, ska kolla på resistorerna. Antagligen ska det bytas slutrör för att spara på Mullards.
Funderar även lite på tonkontrollerna här, det är väl nån form av Baxandall?
Och blir det så att den ligger i en feedbackslinga? Båda potarna verkar vara kopplade till anoden på V4.

Funderar på att byta till katodbias på V4 ifall det ska sättas en mastervolym efter V4.

Precis som Lampur säger.

Men i all ärlighet, om du nu skall ha den som gitarrburk bygg om den till fixed bias som steg 1. Efter 70 år får man nog anse att original setupen med dess katodresistorer har gjort sitt.
Det och ersätt all glättning med frisk dito, så du har en "plattform" att utgå ifrån.

Bäckisarna håller MYCKET hög kvalitet vad avser hårdvara och kan därför med berått mod användas till i princip vad som helst.

En av de kretsar jag byggt i de som de tar till sig som godis är Dr Z´s "Route 66". Förvisso ngt av en one trick pony men i Bäckström tappning fanimig äger den. På riktigt.

Sant är att de är byggda för att hantera 3e världskriget. Iom det KAN det ibland vara idé att lyfta över hårdvaran i ett modernare aluminium chassi, de kostar trots allt inte så mkt.

Oavsett vilket. Som PA burkar har de ju fler ingångar än nödvändigt för vårt bruk. Iom det är det en god idé att slakta ut det som inte används, folk är klåfingriga och kan få för sig att sparka liv i det de inte borde...

Har under årens lopp säkerligen gjort scratch byggen av 10-15st och det de har gemensamt är att de som råvara funkar helt fantastiskt oavsett vad man gör med dom.
Ett tips är att lägga diodlikriktning och rör valbart. Använd då ett 5V rör som ger så MYCKET spänningsfall som möjligt för den tänkta applikationen.
Exempel.... Min Champion GM-25. Där har jag just en sådan switch, och AZ-12 röret som står för likriktningen ger ca 60VDC i spänningsfall under last.
Nästan så man får 2 förstärkare i en.... Skillnaden blir verkligen påtaglig.

Om du oavsett viket avser återanvända likriktarröret så är ett tips att dels mata det en 4007 för resp tapp samt innan det installera en säkringshållare för resp med. Säkring går iofs att sätta på CT med men.. när man ändå är där och röjer så..
Dioderna kommer INTE ta bort likriktarens spänningsfall. De är ENBART sk "saver diodes".
Mao en omgång dioder mot likriktaren och sedan en omgång mot switchen.

Switchen kopplas så man helt enkelt bara bypassar röret. Inte besvärligare än så.

Krets sen.
Pick your poison. Bäckisarnas hårdvara orkar mer eller mindre vad du kastar efter de....