Efter en hel del tjorv med en separation som har gjort att jag har haft både begränsat med tid och även inte någon större lust att mixtra med förstärkare har jag nu kommit till skott med det bygge som i princip var färdigt för att dra igång i Januari -14.

Det blir en basstärkare på ca 100W med två parallella kanaler en tagen från Weber AB200 och den andra en 4-stegaremed James tonstack, slutsteget kommer att bli i princip som det som sitter på Ampeg V4B och köras med 6L6 eller EL34 rör.

Har gjort klart chassits fram och baksida, nästa steg blir att montera trafos och rörsocklar. Så här ser den ut nu.

Det ser snyggt ut!

Snyggt! Hur har du gjort panelen om man får fråga?

Tack!

Panelerna har jag designat i Adobe Illustrator sen låter jag den lokala reklambyrån trycka dom som dekaler som dom sen laminerar med matt eller blank folie för att få finishen man vill ha och för att tåla nötning. Har såna här paneler på nästan samtliga av mina byggen, enda undantaget är min Tweed Twin, där skar han ut texten i dekalfilm som sen klistrades på det kromade chassit. Har även gjort Marshall liknade paneler till en Vibro Champ som är inhyst i en Marshall Class 5 kabinett, då trycktes texten på gulddekalfoile och sen laminerades den med blank folie, till mitt Vox bygge som skulle ha guld text blev det på samma sätt att det användes guldfolie í stället för vit och då blev texten i guld. Tycker det är kul att få byggena att se proffsiga ut så man kan tro dom är "fabriksbyggda"

Ser snyggt ut Bosse!
Fina faceplates !
Sen blev man ju nyfiken på din 4-stegare James tonstack, är den passiv eller aktiv?

Vad kostade panelerna ?

Tack Du får avgöra det här är schemat. Då det gäller distkanalen så tar jag gärna i mot tips, har i princip bara rita fyra 100K, 1.5K/25uF gainsteg, misstänker att har kommer man att få labba lite med värden på motstånd och värden på kopplings och avkondingar.






Kommer inte ihåg men kanske 300 kr och då brukar det blir två eller tre av varje panel om nåt skulle gå fel.


Nu har jag testat ställa dit trafos, drossel och rörsocklar för att få ett hum om hur det hela kommer att bli, nåt sånt här kommer det att se ut. Några synpunkter på placeringar av trafos och rör?

Var just nere och inventerade lagret för att göra öljettkort, tror det få bli en missmatchning på färgerna under huven, hittade ett mörkgrön laminatskiva som räcker till kortet med biaspotarna på baksidan, ska beställa från tubetown men det känns som slöseri att inte använda denna kortbit som annars bara förmodligen kommer att bli liggandes plus att jag är lite sugen på att få dit det kortet för att kunna börja montera socklarna till slutrören.

Är ju som lite så där att jag kan irritera mig på såna här saker fast det egentligen inte spelar någon roll alls och endast syns vid en service, vilket förmodligen kommer att göra av mig själv

Vilken bamsedrossel !

Bra pris på panelerna dessutom, är det ett standardpris från dem så blir man ju intresserad att köpa därifrån.. Till Hiwatten beställde jag en panel via Skyltmax, den gick på nästan 300 och då fick man 1 st.

Är nog säkert nåt kompispris men då är det ju bara att skriva ut och laminera dekalen, själva designen gör jag ju själv. Det är ju en laminerad dekal av samma typ (om jag nu fattat det hela rätt) som brukar sitta på tex reklamskyltar och bilar men dom verkar hålla bra.

Oftast har jag klistrat dekalen direkt på chassit men på nåt bygge har jag gjort lösa paneler på 0.7 mm galvad plåt. Hade till detta bygge funderingar på att klistra dekalen på 1 mm plexi eller lexan men det fick bli direkt på chassit även på detta bygge. Vad man skall tänka på är att ha vasst då man borrar för blir det varmt vill dekalen på att släppa runt hålen.

Då är denna gjuten!

Tjusigt bygge.

Tänk på layouten sen när du har uttrafon så nära input

Du behöver minst en spänningsdelare innan Gain V3B....kommer tokdista där annars.

Jag gillar inte när man lägger flera parallella steg på input....eftersom första stegen har lika värden hade jag switchat till rätt kanal/stämapparat efter det....

Mm.
Finns lite att ta i Bosse.
Till att börja med kommer dina tonswitchar inte funka nå vidare som det är ritat. Vad får du för effekt om du seriekopplar (vilket ditt schema gör) kondensatorer?
Om du vill leka och lära med en James,vilket jag varmt rekommenderar,så gör det med insikten att olika "steg/funktion" behöver en hel del separering för att komma till sin rätt. Mao,kasta runt i värdena du blandar med större avsteg mellan dem.

"Separationsresistorn" om 180k är en den pappersprodukt ifrån TSC. Glöm det värdet. Om du är nyfiken på att leka med effekten av olika värden så ersätt den isf med en 500k chassimonterad trimpot i serie med en 100k resistor. Lägre än 100k vill du inte gå, bara tro mig.

Sedan kan det vara en god ide att du lattjar med värden på mer än en plats. En James fungerar ju INTE som en konventionell stack vilket medför att om du ändrar ett värde,på tex en kondensator,så förändras hela tonkontrollens arbete i effekt.
Därför kan det vara vettigt att tex använda en vridomställare,där signalen går i parallellt till de olika i detta fallet kondensatorerna,men även att installera mer än en sådan vridställare för att kunna modifiera värde på mer än ett ställe i en James. Ber dig att lita på mig här Bosse..för en James med de förutsättningarna får en konventionell stack att framstå som meningslös.

Din leadkanal sedan. Katodresistorvärden är en sak men du kommer att ha behov av en helt annan spänningsdelning mellan stegen än vad som är utritat. Samtidigt som jag iaf tycker det är bra/vettigt med pottar enl schema (det är den som spelar som skall sätta gränser),så kommer dina gainnivåer skapa en maskin som går i taket innan du ens kommit förbi andra steg. Bla därför kommer det även vara ide att skruva upp värdena på dina stoppers. Rejält.

Sedan är det nog smart om du adderar en kondensator för att avkoppla inkommande galler på PI´n så att mastern inte blir en del av det hela.

PI´n i sin tur,skall vara kopplad som på schema.?

Zenerdioderna mot dina galler bör du nog vad vidare är se över. Även om beamtetroder drar mindre ström över g2 än rena effektpentoder så blir det där som jag ser det dels mkt kaka på kaka och dels ett spänningsfall (antar jag) du inte behöver.
Vettigare isf att dela upp det med en zener samt resistor per g2. Kondensator C33 samt C34 MÅSTE vad vidare är inte vara på plats.

Med det sagt sällar jag mig till de andra,prydligt så långt...

Okej, menar du att man skall ha en spänningsdelare innan gainpot 2 för att få denna mer användbar, har fått tips att byta den till 220K och ha en större gridstopper här och till övriga steg. Då det gäller ingången så vore det kanske smartare som du säger att dela på ingångssteget och splitta signalen efter 1:a gainsteget, skulle då även kunna utnyttja den tomma halvan till stämutgången vilket säker skulle vara bättre layoutmässigt även om man då får en tom halva över i röret som går till linout.





Skal kolla över tonswitcharna, övre kanalen som är en tvåstegaren är rakt av snodd från Weber AB200 och den skall funka bra till bas (enlig bb5000 tror jag som sagt detta) fast det kan ju säkert hända att det går att få den ännu bättre. Då det gäller den undre 4-stegs kanalen så är värdena om jag minns rätt bara tagna rak ifrån TSC och det kan vara så att jag ritat fel i schemat av bara farten och tänkt ha kondingarn i switchen parallellt med den "fast" 100pF kondingen, ska kolla upp detta, har 2-poliia 6-lägesswitchar så här finns det möjlighet att ändra ett värde till i tonkpntrollerna.

Då det gäller denna kanal så räknar jag med att få mixtra på en hel del så är jag som sagt tacksam för alla tips man kan få, vilket jag ju redan har fått här, så kom med fler det är bara att ösa på för då det gäller dist är jag novis.

Då det gäller mastern så tror jag att jag har haft en konding här och då tänkte att signalen ändå är avkopplad så den måste vara onödig, fast då skulle den nog vara där ändå.

PI:n är snodd rakt av från Ampeg V4B men kompletterad med en pot på inrådan av Alex för att kunna finjustera justera balansen i fasvändaren om jag nu minns rätt, den diskuterades i en annan tråd med det är dock för ca två år sen.

Då det gäller zenerdioderna förmodar jag att du menar du här att jag skall ha en 27V zener och ett 56R motstånd till varje rör?

Är som sagt öppen för fler förslag, bättre ta dom nu innan man börjar göra öljettkortet för nu är det ju enkelt att fixa till ändringarna.


Skall nu försöka rita om schemat så får ni tycka igen

Nu kommer ett nytt schema, vad som är förändringarna är att utgången till stämapparaten är flyttad till efter ingångssteget och kommer att dela rör med ingångssteget, valde och sätta en avkopplingskondensator här också för att separera från övriga kretsen och sen en trimpot på gallret för att kunna justera nivån som skall ut till stämmaren. Vad säger ni om detta?

Tonswitchen är om ritar så den parallellkopplar kondingarna istället på 4-stegskanalen, här kan det då säkert finns synpunkter på andra värden för att få större spann på det hela. Jag har minskat värdet på gain 2 till 250K och ökat på samtliga stoppers till 470K i denna kanal, sen har jag satt in en kopplingskonding på 0.22uF innan fasvändaren och slutrören g2 har fått var sin zener och motstånd.

Vad säger ni nu om detta

"kondensatorer i serie funkar inte " .. menar ni Mid-Freq - kontrollen , SW3 ? Den funkar skitbra på min AB200.

Sköt att veta det AB200 kanalen låter jag vara som den är i alla fall till att börja med, egentligen spelar det väl ingen roll om man har kondingarna i serie eller parallellt som man switchar mellan, värdena ändras ju i vilket fall som helst. Kan dock misstänka att mina värden som jag hade i James tonstacken på 4-stegaren inte funkar nåt vidare i just den koplingen, kollade TSC och då verkar det ju bli galet. I senaste schemat där jag kör kondingarna parallellt med en "fast" konding för att öka värdet tror jag dock att det kan vara bra att komplettera med typ 5.6M motstånd mellan kondningarna på switchen alá tonswitchen i Matchless DC30.

Har hunnit testa trafoplaceringarna med ett par hörlurar och som de är på bilden ger inga störningar, går att flytta utgångstrafon närmare nättrafon för att komma ifrån ingångsröret men i sånt fall skulle man behöva sätta två slutrör på varje sida om utgångstrafon vilket i och för sig skulle se ut ganska fränt.

Kollade lite och ingångsröret kommer så nära ingångsjacket att det bara blir gridstopper motståndet där ingen kabel,vilket väl borde vara bra. Funderar dock på om man skall isolera motståndet och sen snurra in det hela i typ koppar eller aluminiumtejp och jorda för extra skärmning, funderar också på om det kan vara idé att sätta en plåt bakom förstgesrören som man sett på vissa stärkare bla gamla Carlsbro.

Även sista gainsteget på den heta kanalen är 1M pot alldeles för hög. Du kommer få massiv millereffekt, värst på halvt ställ. Om jag enbart räknar på pot och gridstopper så har du 750k resistans in mot röret. Och skillnaden mot fullt ställ blir 250k. Ingen jämn frekvensrespons på potten och "mycket" diskantavrullning.

Okej misstänkte det, detta är dock en trimpot då jag tänkte att det är lättare att ha en pot istället för en spänningsdelare men det är väl bara att byta ut denna till 220K eller alternativt bygla med ett motstånd parallellt med poten för att sänka värdet.

Nej du måste sätta "två" resistor mot vipern för att sänka värdet. Parallellt med hela gör ingenting för att hjälpa potens höga resistans mot röret. Det sänker bara utresistansen innan poten.

Den där kontrollen har en del gemensamt med Orange F.A.C-kontrollen.. Tonstacken är ju inte en standard Fender stack. Bass, Mid o Treble mixas ju via varsin 220K resistor...och Mid Freq flyttar ju operationsområdet för Mid-kontrollen.. Sätt den på 100 eller 200 för P-bas "honk"..sätt den på 1K och Mid-kontrollen börjar få samma respons som hos Hiwatt.. Viss interaktion finns , så man får kompensera med mer bas ju högre man switchar Mid-Freq. Flexibelt, sa Bull..

Okej nu är jag med vad du menar.


En till fundering om midswitcharnas kondingar, här bör man väl kunna använda små plastkondingar på typ 50V som dessa http://www.electrokit.com/panasonic-ecq ... torer.c522 istället för kondingar specade till 600V eller liknade. Signalen är ju avkopplad från likspänning då den når midswitcharna, finns det någon annan nackdel än att dessa kondingar också skulle brinna om man skulle få fel på kopplingskondingen ut från steget innan så likspänning skulle komma vidare in iförstärkaren och nå midswitchen?

Nope. Avsåg James kontrollen.

Lite framsteg, har gjort klart själva öljettkortet med trimpotar för bias, fasvändare och hum balance (vad det nu heter på svenska, brum balans?) . Har bara provisoriskt monterat potarna det för att se att jag får hålen till trimpotarna rätt mot hålen i chassit, lite irriterade var att trots ett jäkla kollande och mätande lyckades jag precis träffa B i texten hum balance på baksidan , inte mycket som täcks och det skulle kanske gå att fila ut hålet lite i sidled på chassi och kort så B:et kommer fram.

Nästa steg som jag tänkt göra blir att montera trafos och socklar till slutrören, hoppas få lite tid för det i kväll.

Har varit i källaren och gått loss med borren och nu ser det ut så här, alla hål för kablar och fästskruvar till trafos och drossel är gjorda men grejerna är inte fastskruvade, jag tröck i några gamla 6L6:or som låg i en låda men kan ju vara kul att se hur det hela kommer att se ut. Måste borra hål för fästning av korten och då kommer nog viss skruvar under trafona men det vill jag göra med färdiga kort så man vet att skruvarna hamnar på rätt ställe och inte nånstans där dom inte bör vara.


Så här ser det ut nu, synd att insidan är tom

Morgonens aktivitet före jobbet var att beställa det sista från tubetown, blev ju inte billigt men det får man ju räkna med då det gäller sånt här, blev en hel del tolex och andra bra och ha grejer.

Kvällens aktivitet har varit att klippa och klistra, har skrivit ut mallen för öljettkorten i verklig storlek så nu är det bara att klippa ut dom och börja tillverka korten. Nåt sånt här blir det dock inte riktigt exakta placeringen av rören som det kommer att bli i bygget men rent kopplingsmässigt är den rätt. Är ganska mycket jobb att flytta allt exakt så det är inte värt utan allt utöver korten får vara mer en arbetsmall.

Så här ser den grova layouten ut, som skall klippas söner för att bli mall till korten

Har börjat göra korten men nu får jag vänta på mer öljetter och laminat från tubetown. Gjorde en miss och nitade öljetterna på fel sida nu är det nog inte hela värden för det blir marginell skillnad på kabeldragningarna då man vänder på kortet men lite irriterande, vissa kabeldragningar blir nog till och med bättre.

Nu kan man få en överblick på hur det hela kommer att se ut i chassit



Tillverkning av kort

Kul bygge...spännande å de slutresultatet

Hade hoppats att grejerna från TT skulle kommit igår, kom till Malmö den 13:e. Nu är det i alla fall stillestånd till dom kommer, det som går att göra är gjort.

Monterade distanser och borrade skruvhål i kortet så nu är dom i alla fall på plats, dock fattas det öljetter för att göra klart kortet och skruvar för att skruva fast rörsocklarna.

En sak jag funderar på är dragningen av glöden eller rättare sagt hur man skall dra till säkringen till glödlindningen. Tåtarna till glöden kommer från trafon ner i hålet med gummibussningen vid kontrollampan och sen skall ju en "tvinnad stam" där ifrån till förstegsrören och en annan bakåt till slutrören. Nu är det ju så att säkringen till glöden sitter på bakpanelen och jag måste ju dit först för att avsäkra glöden, men hur skall man tänka härför att minimera risken för störningar? Skall man gå med bägge faserna tvinnade tillsammans fram till säkringen och sen gå vidare till rören och lampan eller kan man ansluta ena fasen på kontrollampan och sen gå med andra fasen till säkringen och tillbaka till kontrollampan vilket skulle ge något mindre kabeldragning, om det kan tänkas göra har det någon betydelse om man tvinnar trådarna som går fram och tillbaka då det är samma fas? Man kan ju säkert dra glöden lite hur som helst och klara sig från störningar men känns som att man kan försöka göra så bra det går i detta fallet och det sitter inget som bär signal i denna ände av förstärkaren.

Smartast layoutmässigt hade varit att placera säkringen på ovansidan av chassit i hörnet av kontrollampan med då sitter den ju dåligt till att komma åt.

Funderade vidare om glödens säkringen, skulle det vara smartare att gå med kabeln på ovansidan av chassit runt trafon och ner i samma hål (syns inte på bilden) i chassit vid apparatintaget som primärens trådar till trafon går i? Då kommer man ju nära säkringen till glöden.