Ska se över en polares Marshall 50W från 1969. Såg på baksidan att den är avsedd för antingen 110 / 250 V. Och 40 / 60 Hz.
Känns inte som den är helt kompatibel med vårt 230 V /50Hz... Undrar vilket land den varit avsedd för?
Vet att min polare kört mycket med den tidigare här i Sverige och då har det inte varit nåt problem.

Nej det är inte "antingen eller". Nättrafon har sannolikt några olika primär-tappar i intervallet 110V till 250V, t.ex. 110, 120, 200, 225, 250V. Sen om spänningsväljaren finns åtkomlig utifrån, eller om det är fast inlött på ngt sätt till en av tapparna inne i chassiet, det vet jag inte.

Samma sak för frekvensen; den klarar alla frekvenser i intervallet 40 till 60 Hz. Så 50 Hz är ju mitt i prick

Har inte haft tid att öppna den. Ska kolla innanför hur det ser ut.

Kollat nu och verkar som den är kopplad för 220V inuti.
Sen är det en annan grej jag behöver kolla med er om. Det finns en Low/high-mod i den. Det är Standby-switchen som används och sen är det draget blå kabel via ett stort effektmotstånd. (Se bild) Är det korrekt draget? Funderar på att ta bort den annars.

Har kollat på det hela ett tag, grunnat, och jämfört med detta schemat http://www.drtube.com/schematics/marshall/1987pljp.gif
Verkar som de där 50-wattarna saknade skärmgallerresistorer från början.
Så din är senare moddad med 470 Ohm resistorer till var sitt skärmgaller.
Dessutom verkar man lagt till en bortkopplingsbar 15 kOhm resistor i serie med matningen till skärmgallren,
för att kunna köra med hög eller lägre effekt, som du redan påpekat.

Eller cyklar jag i badkaret?
Jag är ingen jävel på så gamla Marshalls, så nå'n med mer tarmar i skallen får gärna utveckla mer

/Mats

Ja, jag är inte heller nån expert. Men som du säger, det stora effektmotståndet gör väl att det blir reducerad effekt. Men är det en bra grej, eller kan det påverka ljudet på nåt sätt? Är inne på att riva ut det. Frågan är då hur jag kopplar tillbaka det?
Och hur kopplar jag in standby igen?

Jag återställde nyligen en JMP som hade en liknande mod men med ett stort effektmotstånd och en omkopplare på baksidan som kunde shunta bort motståndet. Förstärkaren lät skit och det var ingen skillnad på lägena så modden fick gå. Tillsammans med alla de andra "förbättringarna".

Det brukar rekommenderas för vissa slutrör att det ska sitta ett litet motstånd till g2, nära sockeln (< 1 kOhm), så det kan väl vara kvar. Om du inte använder funktionen att sänka effekten (det stora, gemensamma motståndet) kan du nog slopa det. Vet inte hur "stand by" är fixat på dessa. Troligen skulle det funka genom att bara bryta bort matningen till g2 med strömbrytaren, då lär det bli "stand by" (men då måste konstruktionen vara anpassad för den sortens funktion).

Förslagsvis följer du originalschemat om du vill återställa kretsen....mät upp nuvarande krets och gör ett enkelt schema, jämför med original och återställ..modden sitter rimligtvis efter choken , så du behöver inte följa upp hela schemat.

För att återgå till frågan om nätspänningarna så är det nog så som AHjelmAmp säger, att den går att koppla om mellan olika spänningar.

Utan att vara expert i ämnet tycker jag att det ser ut som att trafon är bytt, om det är en 69:a är det oftast en s.k. lay down-transformator där bobbinen (lindningen) hänger ner i chassiet:

http://www.amparchives.com/album/Marsha ... side4.html


Men för att kolla om den är någorlunda rätt kopplad så kolla att du har ca. 6,3 VAC på glödspänningen (med alla rör i).

Så är det kopplat på t.ex. Marshall JVM Satriani. Funkar utan problem där.

/Mats

Ursäkta en newbie, vad är "g2"?

Beklagar, föll in i gammal jargong... "g2" är galler 2, vilket är skärmgallret.

Kan den här lösningen funka för standby?

För mig ser det lite brutalt ut, eftersom det blir en strömtransient vid varje tillslag när filterkondingarna ska laddas upp (det ser ut som om brytaren sitter efter högsänningssekundären men före likriktarna). Det "funkar" såklart, men det är inte en lösning jag skulle valt för att bara få ett stand-by-läge. Jag skulle nog valt att bryta efter filtret och då gått in i matningen till skärmgallren på slutrören. Man bryter en liten ström, men stryper slutrören. Förstegen är visserligen aktiva, men det är ju ingen effekt att tala om och det finns ingen livstidsvinst i att hålla på att "standbya" förstegsrören, de har normalt väldigt lång livslängd.

Om du inte vill krångla och dessutom återställa den till nåt som liknar original så ja, Standby ska kopplas som på bilden, före likriktare o filter.

http://www.drtube.com/schematics/marshall/1987mk2u.gif

En nackdel som jag ser det är att även biaskretsen ligger efter Standby (se schema). Detta är åtgärdat i layoutbilden.

Ni har olika uppfattning ser jag, men som bb5000 säger, det är ju så här det ser ut på originalschemana. Vari ligger det brutala? Vad kan ta skada?

Förresten, att biasen ligger med före standby i denna layoten, är det tråden jag markerat med rött på bilden? Har läst att det var "felkopplat" från fabrik på många tidiga 70-talare, då den gick till diodbryggan (som på denna stärkare, se vit kabel på första bilden som ligger på diagonalen in under det stora effektmotståndet).

Dan.
Brutalt i måtto att när man släpper på spänningen mot de lite större filterkondningarna finns det ingen begränsning i hur mkt ström de tillåts såsa i sig innan de mättas.
Detta gör att den totala effekten över diodbryggan KAN närma sig var den är designad för att klara.
Märk ordet KAN,för det beror givetvis på dels vilka dioder,dels vilken ström som funktion av bla kapacitans mm.
Om du tex kikar på schema för lite äldre rörlikriktade maskiner ser du ofta att där sitter en eller två (skall eg vara två) högeffektsresistorer mellan AC-HT och likriktaren. Tanken med dessa är att begränsa den strömrusning likriktarröret utsätts för.

I sammanhanget kan det därför vara vettigt att ha med sig att vi talar gitarrmaskiner,som rent relativt använder lite kapacitans vs tex Hi-Fi.

Vad sedan beträffar det med g2 så är det en ganska bra lösning. Såväl tekniskt som praktiskt.
Slutrörspentoder är direkt beroende av spänningssatt skärmgaller för att börja kunna dra ström. Det innebär rent tekniskt att klipper du spänningen till skärmgallret så kommer röret inte kunna såsa i sig en enda milliampere en gång,varför det rent praktiskt blir att betrakta som "avstängt".
Mao kan det med att installera en standby ut mot g2 vara en bra idé,om nu standby anses som en nödvändighet.
Personligen ifrågasätter jag vitsen med en standby switch överhuvudtaget,men det kanske är förbi denna diskussionen.

En vidare finess med att lägga standby mot g2 är att g2 när allt funkar som det skall inte drar ngr större mängder ström. Medför att switchen i sig inte belastas speciellt tungt.

Finessen,vad vidare är,med att strypa g2 är att maskin i effekt blir "avstängd" rent ljudmässigt-i sin linda.
Ett alternativ,sett ur perspektivet standby,är att tex ta bort ev jordning i biaskretsen och därmed skicka på så mkt negativ bias spänning i "standby" att röret i effekt går i cutoff.

Sämsta alt är väl eg att göra som på skissen ovan.

Olika åsikt vet jag väl inte ... antingen gör man som det är ritat i originalschema eller också moddar man till en annan StandBy-lösning. Det finns argument för och emot. Finns det ett värde i att
återställa en krets vägt emot att förbättra en krets ? Och moddar man nåt så är det bäst att man dokumenterar det hela så att inte nästa tekniker får sitta o riva sig i huvudet. Och det är nog bäst att man vet vad och varför man gör nåt.

Sen får vi ju komma ihåg att inte alla Marshall-stärkare är byggda enligt de scheman som finns att tillgå. Då kan man ju diskutera vilket som är "rätt" krets?

Men som det är nu, när den inte har nån standby, är ju HT kopplad direkt in mot dioderna, så det skickar väl in ström där när man slår på den oavsett? Jag hajar inte vad det skulle bli för skillnad med en standbybrytare där emellan.
Det sitter förresten en säkringsplint på chassiväggen som HT (undre röda trådarna) passerar innan den går vidare till dioderna. Även filament-trådarna (övre trådparet) går förbi säkringar).
Ska jag helt enkelt skita i standby, låta allt vara kvar som det är inkl säkringarna?

Jo, det är sant...och SEMKO-modifikationerna finns sällan att få tag på scheman till (ligger väl i nåt arkiv nånstans). Jag tror däremot inte att det fungerar så bra att bomba en mindre erfaren person med en massa termer och lösningar hit o dit när inte ens den nuvarande kretslösningen är uppritad. Sen får man ju undra vilken åsikt ägaren har i frågan ? Har man fria händer , ja då är det väl inga problem att göra vad man vill....men dokumentera ändringarna.

Nej, det är ingen direkt skillnad mellan en sådan standby som verkar vara standard och vanliga till- och frånslag. Grejen är väl närmast den, att om man faktiskt använder standby, så kommer det att bli många fler inkopplingsströmrusningar än bara till och från. Halvledare är inte osårbara och just transienter (där man under nån millisekund ligger långt över maxströmmen) är det som faktiskt sliter på dem. Är det rejäla dioder kommer det ju inte att märkas. Sedan är det ofrånkomligt att det blir en påfrestning på kondensatorerna i filtret (åtminstone den första) med chockuppladdning också. Det är nog mer en principsak att försöka undvika transientförlopp än viktigt i praktiken på en gitarrstärkare.

Så jag kan låta det vara som det är, utan standby och med säkringarna kvar?
Tror inte jag fixar att koppla en variant som bryter mot b2 även om den lösningen kanske är bättre.

"If it ain't broken, don't fix it"...
Jag tror absolut du kan lämna det hela som det är. En sak kan man undra över, har nättrafon flera tappar än 110 och 220? Om det går att välja 230 eller 240 kan det vara lite mer anpassat till vårt elnät numera (åtminstone i tätorter). Ingen stor sak att bry sig om egentligen.

Det finns några trådar till men svårt att veta vilken som är vilken.
Jag ska kolla glödspänningen. Är den ok så låter jag det vara som det är, dvs 220V.

På gång att ta bort den där "half power" kretsen med det stora effektmotståndet.
Ska alltså rören, via de respektive motstånden till g2, matas från punkten jag har ringat in? Det bör det ju vara, då den tillagda kretsen utgår därifrån.
Anledningen till att jag frågar är att på min egen Marshall är de båda motstånden i serie (på kortet) vända åt andra hållet, så tråden till röret går från andra sidan (mot framsidan) och under kortet och sen till motstånden på respektive rör.

En fråga till: impedansväljaren är gammal och sleten så texten utanpå saknas. Har googlat lite på transformatorer i 50 wattare och det verkar som att gul kabel = 4 Ohm, grön = 8 ohm, grå = 16 ohm. Märkning på transformatorn: 784-139, om jag förstått rätt är det en Drake.
Nån som kan verifiera färgerna?

Fråga #2: Saxat från ett annat forum...

Thanks for the info. I measured my secondary leads and came up with the following:

orange to yellow: .303 ohms (4ohm tap)
orange to green: .414 ohms (8ohm tap)
orange to grey: .595 ohms (16ohm tap)

Om du är osäker så mät alltså (common till respektive sekundärlindning). Common (förlåt, kan inte svenska uttrycket för detta) är den del av OT:ns sekundärlinding som går till högtalarjacken -- den bör vara orange och dina färgantaganden på de andra sekundärlindningarna (4,8,16) bör också stämma.

Fråga #1: I min värld, nej. Jag är dock oklar över hur den där modden fungerar och vet således inte vad som eventuellt är omkopplat utöver det vi ser. I normala fall kommer fasvändarens filter (elektrolyt) till den punkt du ringat in. "Matningen till skärmgaller" går från motsatt sida brädan, alltså andra (mot potarna) ändan på de två motstånden du visar i din bild. Här möts choken, "skärmfiltreringen" (elektrolyt) och en kabel till Pin6 på V4. Fasvändarens och skärmgallernas filtrering är troligtvis olika sidor på samma burk i en 50W.

Från Pin6/V4 går en kabel till Pin6/V5 samt ett skärmgallermotståndet till Pin4/V4. D sitter också ett skärmgallermotstånd mellan Pin6 och 4, såklart =).

Detta förtutsätter som sagt att annat inte kopplats om vid moddandet.. Det är också synligt på den layout du postat samt åtskilliga scheman


Tycker inte att det är inte det lättaste att förklara detta utan prylarna framför sig men..
Hoppas det hjälpte mer än det stjälpte!
Pippo

Tack! Min är dock vänd tvärtom, dvs choke, skärmfiltrering och kabeln till rören pin6 möts i lödpunkt sidan närmast rören. På sidan mot potarna möts blå kabel från e-lyten och kabel (här grönmarkerad) från anodmotstånden. Se skiss. Ser ut som det är original då det sitter röd lack på de flesta lödställena.