Har en -66 PR som har ett lågt G# som underliggande brum som avtar när volymen kommer till 5 för att sedan öka igen vid runt 8. Har gjort mätningar på elektrolytkannan och tycker inte den verkar så dålig. Dock om jag jämför med min -64 PR så har denna inte jorden från PT fastlödd i chassit utan fäst med skruv. Likaså från biaskondingen är den fastskruvad vid muttern till PT istället för lödd i chassit(se bild). Kan detta medföra detta brum? Andra förslag? Har bytt biaskondingen sedan bilden togs utan något resultat.

Inte omöjligt men tveksamt, prova att med en labbsladd med krokodilklämmor eller liknande.

Har du kollat rören? Dom har inte för hög bias? Även om du har mätt filterkondingarna kan det vara svårt att ge besked om deras hälsa bara genom att titta på mätresultatet.

Kolla om mutter till högtalarutgången sitter ordentligt (eller mät mellan jackets jord och chassiet, måste vara så gott som noll ohm). Ovanligt fel men lätt att missa.

Rören har jag provbytt med min andra PR utan någon skilnad. Muttern till högtalarjacket är åtdragen. Vad tänkte du att jag skulle göra med labbsladden?
Till saken hör att jag bytte "kanna" på min -64:a bara för att uppleva detta "brum" som jag nu upplever på min -66:a. Jag fick snabbt byta tillbaks till den gamla kannan och då fanns där inget brum. Jag är således lite skeptisk till att byta på denna innan jag verkligen vet att den är felet.

OK!
Tänkte att du sätter ena änden på lödörat och den andra på chassiet, på så vis eliminerar du en eventuell övergångsresistans i skruv och mutter. Egentligen ganska osannolikt men väldigt enkelt att utesluta.

Har du provat att byta likriktarröret?

Ok, då fattar jag vad du menar!

Alla rör har jag provat att byta, inklusive likriktarröret.

Det där är inget direkt ovanligt fenomen. Jag tror det hänger ihop med en inte helt lyckad jordning någonstans i kretsen, troligen i försteget eftersom det påverkas av volymkontrollen.
Fenders jordningsteknik från den där tiden kallas ju inte för inte för "Random grounding".

Försvinner brummet om du rycker i tur o ordning V1, V2, V3 o V4 ? Brummar det med slutrören kvar kan det förutom jordproblem vara obalans i bias/omatchade rör ...drar de
olika tomgångsström kan det brumma. Och som tidigare nämnts så är det ju knappast stjärnjord som tillämpats på dem.

Meckade faktiskt en Bassman BF med brum igår och där var det rören som drog snett.

Om jag rycker V3 så blir det tyst. Sätter jag i V3 och rycker V4 blir det också tyst. Vad indikerar det?

Slutrörer är perfekt balanserade.

Efter ett tips på en amerikansk sajt så provade jag att ta en 22uF 500V elektrolyt jag hade liggandes och ersätta första elektrolyten i kannan, den som är märkt med ett D(se bild). Och visst blev det tyst! Nu återstår bara frågan: vilken kanna ska jag byta till? Den förra jag köpte på TAD(tror den hatte cpe cap can) var ju inge bra, och jag vill inte göra hålet i chassit större(vilket skulle behövas med JJ:s kanna). Är det någon av er som förespråkar att sätta in 4 st separata inne i chassit, där finns ju plats och man kan behålla gamla kannan på plats. Tips mottages tacksamt!

att göra hålet större är bra för alla nyare kondingar har dessa mått.... alternativ 2 är att sätta dit en klämma för JJ större elyt men montera kondingen nedsänkt o löda kablar o värma på krympslang för att isolera mot ev shortcut nere i hålet ...

1/ Separera CT anslutningarna.
(Vidare,använd aldrig den formen av isolerad krympkabelsko som på bilden om det inte är en proffsprodukt med tillhörande svindyra krymptång. Ett MYCKET bättre alt är en dito tång samt kabelskor för oisolerade isf som i efterhand förses med krympslang)

2/ Hela grundidén med en "one size catch all" kanna är inte det mest genomtänkta. Separera CT´n för HT lindningen. Se till att där,som på bilden,finns en separat kanna för "första smäll". Dvs anodspänningen. Jorda sedan den kannan i exakt samma punkt i chassit som du jordar CT´n för maskinens HT lindning. Inget annat får anslutas i denna punkt. Mao,skall maskinen ha ytterligare ett lödöra,eller liknande,i chassit för att hantera resten av maskinens behov av chassijord. Detta då ngt vår gode Vaccum Voodoo milt sagt,med all rätt,präntat i oss som ett mantra.
Detta kallas även "den gyllene regeln" och är en av designkriterierna som är vaket att få rätt för att undvika grundbrum.

3/ Ja. Om du kan tänka dig det är det en bra ide att använda separata,tex axiella,kannor. Poängen är den att resp kanna eg skall jordas i den punkt där jorden återfinns för de trioder den servar. Ngt som vad avser jordning och läran därom milt sagt är lika väsentligt det. Axialer i lödstöd invändigt fungerar utmärkt,och eftersom det är en Fender och chassit därmed gör att kannorna kan "vila" med sina kroppar mot maskinens golv..så räcker den insatsen.

Tack för svar! Är dock ej säker på att jag hänger med i svängarna När du skriver att jag ska separera CT´n för HT lindningen, menar du då att jag ska skilja den grön/gula och den röd/gula kabeln från PT´n, som går ned i samma kabelsko?(kablarna är f ö fastlödda i kabelskon). Är det så att bara den grön/gula kabeln ska lödas fast i samma punkt som kannan till anodspänningen? Eller ska den röd/gula kabeln gå dit också?

denna är helt brummfri

Nej.
Nu har jag inte kollat din maskin specifikt,men centertappen för HT lindningen brukar vara den gul/röda i Fenders.

Ngt du mäter enkelt genom att ta loss de båda CT anslutningarna från chassit och sedan DC resistansmäta mellan CT och resp HT ut. Det skall då vara den gul/röda mot ngn av de röda som ger utslag.

Som sagt,"den gyllene regeln" säger att INGET annat än centertappen för HT och jordningen av 1a elektrolyt skall mötas i en given punkt. Ena ankarskruven för PT´n duger utmärkt till detta. Som förslag drar du sedan dit ytterligare en sådan punkt för att jorda allt annat i ankarskruven intill. Mao in alles två lödöron. Ett till respektive skruv.

Sammantaget är Fender sk "kaotiska jordning" (dvs,det jordas fanimig överallt,samtidigt å i en djävla takt ) rena vansinnet. För att få det att fungera (nåja) kräver det att det är ordning på just dessa bitarna (dvs centertapp mot jordning av e-lyten som tar första smäll osv),men i grunden är det en bra idé att göra om jordningen i en Fender om man nu inte är allergisk mot allt som inte är original.
Dvs,om ambitionen är att betrakta den som det verktyg den eg är.

I det att man bestämmer sig för att gå "all in" så separerar man bla preampen från chassit och drar sedan samman dem olika jordpunkterna så de går ner i chassit på ETT ställe. Innebär åxå det ganska pilliga mecket med att se till att även inputjacken blir flytande mm.

Överkurs kanske,men det finns ett antal trick att ta till för att se till att en Fender av äldre årgång blir knäpptyst. Men börja med att se till att maskin lyder under "den gyllene regeln". Brukar göra gott.

På Svens bilder ovan ser du just hur INGET annat finns mellan jordningen av lyten och centertappen för HT.
Personligen hade jag nu dragit det till ett lödöra istället eftersom det gör det hela mer servicebart.

Ok. Då är den grön/gula kanske CT för glöden? Kom att tänka på en sak. Skulle jag kunna använda den axiella 22uF-lyten till anodspänningen, jorda den vid CT för HT, och sedan behålla den befintliga kannan som resterande filter? Bara jorda den förra anodspänningslyten på kannan för att förhindra att någon spänning byggs upp i den?

jorda inte!!!! nån + på burken..... ge fan i o koppla in den

men fixa om jordningen separera CT/HT CT/glöd sätt CT glöd på andra bulten närmast pilotlampan

löd sen gärna CT/HT som jag gjort .. funka faktiskt klockrent renovera denna tidiga blackface åt en bojen medlem för ca 1,5 år sen blev tyst som en mus

Ska man följa det betyder det ju att man måste jorda resten av stärkaren i chassit med på annan punkt. Min regel säger att man endast behöver(bör) två jordningar till chassit.
1 Nätjorden och 2 Förstärkarens nolla. Sen att HT centertapp eller brygga och första elektrolyt har närmaste vägen till chassit är en annan femma men du kan dra tåten från resten av stärkaren dit med. Moderna förstärkare använder inte chassit som ledning för ström vilket sker om du jordar HT tapp på olika punkt från övrigt, och de är som oftast brumfria. Givetvis måste man då vara konsekvent och inte pilla dit något mer mot chassit bara för man tycker det känns enkelt.

Nja.
Nu missar du ngt Johan. Det väsentliga är att det är bryggans minus alt HT´ns centertapp som möter jordningen av 1a lyt först.
Om det tex sker på en PCB..no worries. Du kan tom när vi talar hardwire och PTP göra exakt samma grej.
I fallet med Fenders blir det som bekant lite lurigare,kanske framför allt i fallet med denna maskin.
Om du kikar på Fenders senare varianter som arbetar med PCB ser du rena designfel kring det vi resonerar om här. Ett praktexempel är Super 60. Där sitter stackade axialer för första smäll,och mkt riktigt brummar en Super 60 som är orörd.
Genom att enbart kapa ledningen från de stackade lytarna i första smäll och ersätta den med en fysiskt kabel bort till den stjärna som utgår från bryggans minus,så jordningen av 1a smäll blir det första bryggan ser,så får du en Super 60 som är "studiotyst" i tomgång.
Cogito ergo sum..

@ Polytone.
Japp. Visst kan du det,men som Sven skriver..om nu burken inte e direkt ny så varför inte ersätta alla nodernas glättning?
Imperativet är att du hanterar det med "den gyllene regeln" samt att burkarna du använder har spänningstålighet nog.

Vad sitter det i kapacitans på den där maskin i 1a smäll original? 22uF känns rent relativt sett väldigt lite för en såpass modern maskin.? (Ids inte googla)

Rek 40uf i första filtret

Mm.
E ju max vad 5U4GB anges till med. Frågan e om inte den där maskinen kunde mått bra av en choke istället för den där första dropresistorn?

Saken är att man inte ska haka på några av dessa tidigare i kretsen. Man ska följa ingång stärkare till slutsteg i jordbussen och sen avsluta den på samma punkt som de du nämner. Man kan haka på glödens CT här med iom att det då blir balanserat vilket det inte blir med multipla chassijordrar i en gröt runt hela stärkaren.. Det man här undviker är att ström går onödiga omvägar och att den går via chassit.
Dock är det givet ganska jobbigt att göra så här i gamla stärkare där man ofta drar nästan allt till chassit.

Ska testa att separera CT/HT och CT/glöd först och se om det blir någon skilnad. Tänkte mäta AC-ripple vid första elyten också. Tack för inlägg!

Orginal sitter det 20uF i "första smäll". Vissa tycker man kan öka på lite (30/40) för bättre basåtergivning. Att bara byta 1:a elyt kändes som den enklaste vägen att få tyst på brummet. Men det får kanske bli en ny cap can... Ska testa att separera CT/HT första.

Detta handlar väl inte om att multicappen är dålig utan om att du måste dra PSUjord direkt till lytens -

Inte säker på att jag förstår vad du menar. Vad är PSUjord för nåt? Jag börjar luta åt att det faktiskt är multicapen som är dålig. Testade att dra en jordsladd från multicupen till samma punkt som CT/HT utan skilnad i brum. Har även separerat CT/HT och CT/jord utan någon skilnad i brum. Nej, det får nog bli en multicap från F&T med 30+20+20+20 uF. Heter KTL 13 och verkar passa.

Obs knuten mellan transformatorn och första e-lyten och resten av stärkaren måste vara på samma punkt. Du får inte hänga på resten av stärkaren närmare transformatorn eller närmare e-lyten. Är resten av stärkaren kopplat via chassit blir det som att det är samma knut men allt annat blir mer kinkigt tex var du sätter glödens centertapp.

Nej,det e helt korrekt Johan.
När det handlar om att tex undvika sk Eddy currents gör man vist i att se till att tex anslutningar till chassi hamnar i någorlunda samma område. Men att det skulle göra ngn större skillnad att som jag beskriver separera CT för HT och anslutningen för resten av jordarna,neh..tvärsemot. Du är mer än välkommen att få uppleva maskiner som är så modifierade. Det fungerar,och det fungerar undantagslöst.

E ju likadant med att jorda resten av lytarna vs sitt strömflöde. De SKALL jordas i den punkt de servar,inte i chassi eller liknande.

@Polytone.
PSU= power supply unit. Dvs matning. I detta fall tex räknas det som utgör ditt likriktarrör,din biasmatning osv dit.

@ Polytone.
Fö. Om det är som Johan och Sven är inne på,att burklyten är ledsen,så är vad du kommer uppleva av separeringen av HT-lytjord att brummet kommer att minska. En del. Om resten av maskinens glättning då är skottad med så skall du däremot inte förvänta dig total tystnad. För det behövs det frisk glättning hela vägen,och inte bara det utan en genomtänkt jordning av densamma med.