Tjosan -

Copper-panel AC30 med enbart slutrören i..
47Ohms Rk, 9,2V på katoden, 330V på anoden, 324 på skärmgallren.
Brummar ganska tydligt, även om man tar bort precis allt utom slutrören.
Filterkondingarna bytta, vettiga ESR-värden. Ca 25v rippel ut från GZ34:an (om jag läser mitt skåp rätt),
0,2V rippel efter drosseln, och preampmatningen har knappt nåt rippel alls.
Drosseln o filterkondingarna gör sitt jobb, alltså. Men hur mår det där likriktarröret?

Är det rimligt med så mycket rippel på dess output?

Kan tilläggas att rörbyte (slutrören) inte ger nån märkbar skillnad. Har tyvärr inget annat GZ34 att testa med.

Och vad är en rimlig nivå på "grundbrummet" i en AC30?

Hur är glöden kopplad? Det förekommer att ena tåten på lindningen är simpelt kopplad direkt till chassijord och det brukar brumma, fast kanske inte så mycket med bara slutrören i?

Vad noga med "the golden rule".
Mao,se till att HT´ns centertapp går i chassijord i en given punkt och till den punkten får INGET annat än jordningen av första lyt dras.

Sen. Ja. 25VAC ut ur GZ´n e mkt högt. Såpass att jag undrar om allt står rätt till med 1a lyt? Ny eller inte.

Well...trafons CT är kopplat till mycket annat....men inte till första kondingen. Det är en gammal Vox vi pratar om

På schemat ser det ut som om trafons kärna är det enda som är kopplat till filterlytarnas minuspol. CT däremot, går rätt ner i chassit, tillsammans med primärens jord. Beats me. Väldigt mycket original är det i a f. Jag får bara en känsla att den brummar mer än andra AC30 jag haft här.

Glöden: på slutrören verkar det rätt i a f. Pinne 4+5 ger 6,6V AC.

Dags att elevera glöden en aning?

Svårlästa scheman i omlopp f ö. Dom hade inga bra scanners förr.

Edit: bägge elektrolyterna efter GZ34:an verkar funka hyggligt. 1,5 Ohm ESR, (jag har inte sett deras märkning, dom är inbyggda i den gamla vintage-kannan) och bra glättningsfunktion enl skåpet.

1,5 Ohm i ESR för den specen lytar e rätt mkt...

Å jo. Lägg om CT´n...read ´em n weep...

32uF/450V cap? om det är en relativt modern sådan så upp till 5 Ohm är ganska normalt. Äkta gamla och "vintage replika" elektrolyter kan ligga runt 15 Ohm och högre. Kolla några nytillverkade F&T eller TAD 15uF/450V
ESR brukar vara lägre ju större capacitans och högre arbetspänning.

Alex - tack för lugnande ord

Jesper: Filterlytarna runt choken har gemensam minus - jag kan inte dela dom utan att göra åverkan på den gamla vintagekannan dom är monterade i. Och det vill jag inte p g a ägarens vintageintresse.

Återstår att flytta kannans jordpunkt (för bägge lytarna) till CT:ns chassiskruv/lödöra.

Kan vara värt att prova. Då blir det i varje fall ett halvt rätt, gissar jag?

Ligger ngt i det Aleks,men de jag mätt är sällan över 1 Ohm.? (Jaa...F&T..)

Att flytta till annat jordöra kan väl vara värt att pröva iaf.? Tänker som så att,du har ju bevisligen ett brumproblem. Allt hittepå med ngn form av baktanke i sammanhanget kan därför vara vettigt.

Gick ju sådär. Trafons CT för sekundären och CT för glöden sitter i ett o samma lödöra som ligger direkt mot jord, nära trafon. Borde ha nollpotential. Flyttar jag tvillingkannans minus dit...så går primärsäkringen direkt när jag slår på stärken, av nån obskyr anledning.

Edit:
Med säkring nummer 2 gick det bättre, gissningsvis var den gamla på vippen att ge upp (händer ju ibland).

Och ja, den går klart lite tystare. Inte mycket, men lite.

Rätt storlek på primärsäkringen torde väl vara kring 1,5A, eller så? Schemat säger 3A, men dom räknar väl med 110V worst case där om jag får gissa. Det satt 1,2A i, men den snurrar fint på 1A också. Åtminstone tills den blir varm . Tänkte i a f meppra dit en 1,5A.

Se till att mätfrekvensen är 100Hz och att displayen visar ESR inte D eller Rs.

F&T axiell 15uf/450V
100Hz___C=15.5uF ESR=4.2 Ohm D=0.04
1kHz____C=14.7uF ESR=2.4 Ohm D=0.22
10kHz___C=13.3uF ESR=2.0 Ohm D=1.7
100kHz__C= 4.4uF ESR=1.9 Ohm D=5.3

TAD 22uF/450V axiell (sannolikt Rubicon)
100Hz __C= 20.7uF ESR=3.8 Ohm D= 0.05
1kHz____C=19.8uF ESR=2.6 Ohm D= 0.32
10kHz___C=17.3uF ESR=2.4 Ohm D= 2.6
100kHz__C= 3.5uF ESR=2.2 Ohm D= 4.9

Vishay/BC 22uF/450V Axiell (f.d. Philips) dyr jäkel
100Hz___C=22.98uF ESR=2.3 Ohm D=0.032
1kHz____C=21.6uF ESR=1.7 Ohm D=0.225
10kHz___C=19.7uF ESR=1.5 Ohm D=1.9
100kHz__C=5.5uF ESR=1.4 Ohm D=5

Vishay/BC 22uF/450V radiell (f.d. Philips) billigare
100Hz___C=21.3uF ESR=2.1 Ohm D=0.028
1kHz____C=20.8uF ESR=1.3 Ohm D=0.017
10kHz___C=18.2uF ESR=1.1 Ohm D=1.27
100kHz__C=4.4uF ESR=0.95 Ohm D=2.6

Panasonic TSUP 150uF/450uF Snap-in
100Hz __C= 126uF ESR=0.4 Ohm D= 0.03
1kHz____C=122uF ESR=0.2 Ohm D= 0.17
10kHz___C=108uF ESR=0.18 Ohm D= 1.3
100kHz__C= 17uF ESR=0.17 Ohm D= 1.8

De analt-nördiga kopplar parallelt de 2 nedersta.

Dååååååååå...undrar jag om ngn av mina inte riktigt har med sig kalibreringen...

Det jag refererar till är den lille lila jag använder som oftast (vet att du sett den sedan tidigare). Den löser ju INTE det med olika frekvenser,utan jag antar att den samplar.

Oavsett är det så att de värden du får fram där får jag INTE ut ur den lille lila... Skall prova att köra back to back mot LSR å se ev skillnader.

Antar att tvillingkannan servar anod samt g2? Isf kunde det iaf vara ide att lätta på CT´n för glöden helt och ersätta med en 500 Ohm trimpott med vipern mot jord(som då INTE är samma punkt som HT sitter i). Att på det lägga den ngt potentialhöjd torde i sin tur vara både hängslen och livrem.?

Med första tvillingkanna och CT för HT´n i en punkt SKALL mycket vara vunnet...men jag för en reagerar fortfarande på det du skriver med ett rippel på 25VAC. Det e mkt i min bok det.
En i sammanhanget vettig fråga e nog åxå om brummet e 50Hz lr 100Hz? Mao,är brummet som man hör kommet ut de där 25VAC?

En annan sak. Har den det för Vox typiska lilla plåtshabraket över inputjacken(Är en vikt aluminiumplåt)? Varit med om att det saknas,å i ljuset av hur de e ihopplockade de där...så brukar det milt sagt vara en källa till oro.

Nä, finns inga plåtschabrak över ingångarna. Inget plåtmojs över CUT-kontrollen heller (som ju brukar göra interferens gentemot kopplingskondigarna i PI :n. Det är en 64:a, straight out of the book.

Jag tror det är lugnt nu. Det lilla brum som är kvar får nog tillskrivas vintage/mojo-faktorn. Alla Voxar brummar. Grejen är ju att apparaten har kvar varenda kolmassamotstånd och om jag mätt rätt så är dom inte hundra överallt. Nu är det så lite brum så att det närmast är en viskning, jag låter det nog vara så.

Får se vad ägarn säger. Jag tror inte det är lönt att jaga mer brum nu, det innebär moddar som jag inte tror ägaren gillar. Bra nog nu. Tack för hjälpen!

/R

Edit: vilka inställningar för time på scopet för att utröna om det är 50 eller 100 Hz brum? Länge sen jag höll på med scope.....*skäms*

Alltid när jag jobbat klart med en vintage AC30, knäpper på den och börjar lyssna, brukar känslan bli ungefär ”eehh, ska det verkligen brumma så här mycket...” De är överlag inga tysta maskiner, iaf inte de jag råkat på.

Lite om mina referenser för brum. Det är svårt att komma ihåg hur mycket det lät före och efter en viss åtgärd, så jag använder en True RMS-visande multimeter med AC mätområde ner till 2,0mV för att mäta. Det är en Philips nånting, linjär från 20Hz till 10kHz men visar acceptabelt upp till 100kHz. Det minsta den kan visa är 2.0mV (för lägre nivåer visar den 0). Visst betyder frekvensinnehållet en hel del för det subjektivt upplevda brummet, men även om ett mätvärde bara är summan av alla frekvenser så är det ändå bättre än minnet av hur mycket det var ”förut”.

Lite om nivåer. För en Hi-Fi burk på mätt 8 ohms tappen är 2.0-2.3mV acceptabelt. Det hörs dock i ett tyst rum, och beroende på högtalarnas känslighet så kan det upplevas som mer eller mindre oönskat. För Hi-Fi grejor/hemmastereo ska det helst vara 0mV (alltså under 2,0mV enligt mitt instrument), och det är inte alls ouppnåbart. Bra konstruktion och noggrant bygge, o.s.v. (Och sen gäller det också att man har en tyst nättrafo, så att man inte behöver lyssna på mekaniskt brum från den.)

För en gitarrstärk mäter jag med alla tonpottar i mittläge och volym noll, utan inkopplat instrument. Beroende på omständigheter kan jag ibland bestämma mig för olika inställningar på mastervolym, om sådan finns på stärkaren. Annars generellt den på max.

Då är 2-3mV helt ok, nästan riktigt bra. Man hör surret om stärkaren står på bänken med huvet en halvmeter från högtalaren/-arna. Men i en replokal eller på en scen är det i princip ohörbart. Vid 4-6mV börjar jag tycka njae... och om det är uppåt 10mV eller över är det direkt irriterande. Obs, dessa nivåer är så som mitt instrument mäter, och jag kan inte gå i god för att det är kalibrerat eller är korrekt i absoluta mätetal.

Åter till Vox AC30. (Nu har de 16 ohms-utgång, så brumnivåerna för 8 ohm ska egentligen multipliceras med roten ur två för att jämföras med 16 ohm. Men vi pratar ju ändå inte absoluta värden, så man behöver kanske inte bry sig så mycket om det.)

Första konstruktionsfelet: PT och OT har samma orientering i chassiet. En Vox lägger ut c:a 3mV direkt när man slår på nätspänningen, innan rören värmts upp. Det är inte nättrafon som kopplar direkt till högtalarspolen, för den ger samma brum även om man flyttar iväg förstärkaren från högtalarna. På ett ex där PT hade smält, och jag satte i en replacement, var brummet irriterande starkt. (PT hade redan bytts en gång tidigare nån gång, och nu var det alltså utbytes-PT:n som hade lämnat in.) Eventuellt skiljer sig utbytes PT:n från original, eller var det något med just denna maskinen, för det var olidligt. Jag tog loss OT:n och vred den 90 grader, och det brummet försvann helt. Har för mig att det var nödvändigt att borra nya hål för trafons genomgående skruvar, och sen stämde förvisso heller inte ”öronen” på kåpan som ska skruvas i den vinkelräta delen av chassiet. Men, men...

Nästa pilsner är att matcha in slutrören. Byt först sgm så att de är fräscha, och så att man kan lita på att de är 100 ohm, eller vad man nu väljer att vilja ha. Bryt upp och sätt 1 ohm mellan respektive katod och ”koppar-railen” som går över (/under) slutrörens socklar, så att man kan mäta inbördes katodström. Mät spänningsfallen över respektive 1 ohm och sgm, räkna, och få fram anodström. Pussla med rörpositionerna så att man har så lika ström som möjligt i varje halva av OT:n, så kommer det att släcka ut ripplet så bra som möjligt. Det är ofta även nödvändigt att justera tomgångsströmmen totalt sett, vilket görs genom att ändra värde/byta den stora effektresistorn. Om man kortsluter med en kort testsladd efter PI:ns kopplingskondingar, mellan slutrörens galler (alltså vid 220k gallerläckorna) bör det bli max c:a 4-5mV på högtalaren. Då har man tagit bort all inverkan från gainstegen och PI:n, och ”lyssnar” bara på slutrören.

Med denna kortslutning borttagen är förstärkaren ”öppen”. Då kan det ibland bli irriterande mycket brum. Har bl.a. provat att löda bort CUT-potens matningstrådar, men har kommit till slutsaten att det ej påverkar. (Då har jag förvisso redan förbättrat placeringen av dessa trådar och lagt dem nära intill varandra.) Att det skulle hjälpa med en plåtbit som skärm mot 230V-delen vet jag inte.. Jag har iaf inte sett någon sådan skärm i de maskiner jag plockat med. Och i princip går det inte att skärma bort magnetiskt kopplade störningar, vilket väl är fallet om vi pratar 50/100Hz skräp. Men kapacitivt kopplat kan absolut minskas med skärm, så det är väl inte fel att ha sådan.

En parentes: I en Vox AC50 topp kunde jag minska brummet ganska bra genom att lossa lite på bas-potten (sitter närmast nätspänning) och vrida den c:a 90 grader, så att signalledarna kom längre bort från 230V attiraljerna.

Man vinner även en del genom att ta loss jordningen av glödmatningen (sitter oftast jordad ungefär i mitten av raden av förstegsrör) och ersätta med 2x 100 ohm för balansering. Har även provat med en pot, men det är meningslöst; det räcker med att komma bort från ändlägena för att få en förbättring. Finjustering runt 50%-nivån gör ingen skillnad.

En iakttagelse jag gjort i AC30 är att brummet brukar minska om man vrider ner (eller upp) BASS till max cut (alltså max medsols, då dessa går ”baklänges”). Om man därefter vrider upp NORMAL vol till c:a kl 11, så hittar man ett ännu tystare läge, där brummet som induceras i Treble/Bass-delen släcks ut av en lika stor signal i motfas från Normal-slingan. Men så kanske man inte alltid vill ha kontrollerna I detta läget är man nere i c:a 4-5mV, alltså lika ”bra” som slutsteget/trafoorientering medger. Det finns alltså potential att åtgärda brum i Treble/Bass kretsen, men jag har aldrig bedömt det som tidsmässigt försvarbart att gräva i dessa härvor.

Till slut en friskrivelse. Detta är en sammanfattning av erfarenheter jag har gjort på de AC30:or jag jobbat med. Jag kan inte garantera att det stämmer på alla maskiner, eller med andras slutsatser, eller att angivna nivåer är reproducerbara med andra instrument. Men jag tänkte iaf delge detta, ifall det kan vara till nytta.

Utmärkt inlägg! Ungefär sånt har jag också råkat ut för i dom jag harvat i. Plus en del intermittent trasiga kolmotstånd

Nåväl, då låter jag den vara nu. Den är faktiskt ganska tyst, men min SF Fender är dödstyst i jämförelse.
SKa för skojs skull mäta på utgången när jag kommer hem, bara för att se hur hög nivån är. Tack för en utomordentlig genomgång, hr Hjelm!

Skolexempel på jordslingor i preampdelen.

Ja, jordningen i en AC30 är ju bortom allt förnuft by design. Jag kan iofs tro att designen kommer från betydligt simplare förstärkare, som enpetaren Vox AC4 där inte såna här grejor var nån issue. Sen har man skalat upp designen till AC15, där det heller inte var nån big deal...men sen skulle man kanske gjort nåt annat för AC30 än att bara skala upp och därmed hänga på fler kretsar plus tremolo. Fler små designmissar som adderas kan aldrig bli bra.

TRE jordbussar (en längs panelen och en i underkant av respektive kort) verkar ju snurrigt. Och att sen förbinda dom på helt fel ställen i chassit...

Men: dom visste nog inte bättre där och då. Samtida Fenders hade väl i a f eleverad glöd redan på BF-tiden, plus en hum balance-pot....

Åsså trodde dom inte heller att någon skulle spela stärken på full patte, och sen micka upp den med ett 200.000watts PA....

Avvaktar. Fortfarande störigt mycket brum med originaltrattarna påhängda, faktiskt. Inväntar ett friskt GZ34, sen får vi se om det blir vidare åtgärder. Paus för nu med detta åbäket.

Uppmätt AC på högtalarutgången: 2,5mV brum på 8 ohmstappen. Bör väl vara något mer på 16 ohm, se Hr Hjelms analys. Fullt tillräckligt i a f för att vara lite störigt. Jag tror emellertid på att GZ34:an nått vägs ände, den lär ha hängt med åtskilliga år. Och 25V rippel ut från den känns...mycket. Resten av komponenterna gör nog vad dom ska.