22u kondingarna ska vara kopplade mot jord inte i serie annars blockar du bara matningen till skärmgallren.

Ja självklart! Skämmas bör jag men nu har jag i alla fall lärt mig något jag aldrig glömmer! Tack!

AH

Nu ska vi se. Scheman som den ser ut i dag nedan. Låter väldigt bra speciellt rent/nästan rent med UL-koppling. Ska vråltesta den ett tag nu så får vi se. Nu skulle jag vilja ha ideér på vad för roligt man kan hitta på med den överblivna grammofoningången.

/AH

nu ser det rätt ut prova o koppla in det framtida implementet med 56 ohm o 22 uf kond om du nu inte gjort det ännu

Det ska jag göra. Ja det blev ju enklare med placeringarna nu liksom

Har du någon rolig idé om den där grammofoningången. Ska jag bara testa och stoppa in den direkt innan V1a (andra gainsteget), ta bort dess volym och använda potten till en variabel neg feedback eller nåt? Kan det bli användbart?

/AH

Hej AH
Vad får du för biasström i EL84 rören med 220 ohms katodmotståndet ?
Vad är det för "ritprogram" du använder för att rita de snygga kretsschemana ?
/Kalle

såg ett fel 150 ohm gridmotstånd borde vara 100-220 k (R7-R8) sen borde du koppla R9-R10 direkt på rörsockeln o R7-R8 före dessa

Den använder du lämpligast till en bootstrappad master = ta bort R14 och sätt in potten där.

Det är faktiskt så enkelt som det vanliga Paint som finns i varje Windowsburk. Jag har riktiga Adobe Acrobat och kan konvertera PDF till jpeg-bild som bara är att plocka upp i Paint. Kan gärna hjälpa till att konvertera pdf om nån vill!

Har monterat 1ohmare på vardera rör och strömmen ligger på ca 25mA.

AH

Du såg rätt! Men det sitter 150k monterat. Det här är ju originaldesignen som det är nu. Vad kan man tänkas få för skillnad genom att byta?

AH

Bra ide Ove. Det låter vettigt så klart. Visste inte att det var så enkelt. Ska den monteras som en vanlig master med nån avkoppling framför eller kan man reostatkoppla den?
AH

Nä du kopplar den precis som motståndet fast med vipern mot gallret med ett motstånd på 100-470K i serie

Har ändrat schemat! Är det så du menar?

Ha en trevlig helg!
Anders

Var lite försiktig med det där.
Som det e kopplat på ditt ritade schema nu kommer potten iom att det handlar om en concertina att se,beroende på B+,kring iaf 100VDC eller så.
Inte helt idealiskt.
Installera en fet gridstopper in på själva gallret. Behåll referens motståndet som du tagit bort i förra schemat. Gallret behöver det för att kunna skapa biaspunkt för röret.

Installera sedan din pott,men avkoppla den i båda ändar. Pga rent fysiska egenskaper i sin tur behöver inte C7 vara speciellt stor. Tom 10nF e gigantiskt i sammanhanget.
Den extra lilla kondensator du installerar i sin tur,kalla den C7,5 för sakens skull,e inte heller jättepetig med att den behöver vara gigantisk.

Fattar och fick åter en "ahaupplevelse"!
Är det rent av enklare och ett alternativ att sätta volymen ett steg före in på V3a i stället? Den borde vara användbar även där.
Anders

Nej.
Owe har helt rätt. Att installera en master mellan driver och själva concertinan är en av de mest idealiska placeringar man kan ha för den potten.
Utan att gå in på varför medför det bla en form av loudness funktion mm.

Däremot skall concertinans galler ha kontakt med triodens minusmotstånd (aka bootstrap) över ett motstånd för att skapa biasförutsättning för trioden ifråga.
På det anser jag bestämt att du skall prova att installera en gridstopper om tex 470k in på gallret. Kan vi åxå gå in på tids nog varför det e bra,men börja med att prova med samt utan med hög belastning på maskin (den e ju trots allt inte på många watt rent relativt).
Poängen e att stoppern lugnar ner vågformen in på gallret mycket effektivt vid överstyrning.

Så.
En stopper på 470k å en gallerläcka om 1M Ohm blir jättebra. Effekttåligheten på de resistorerna kan du mer eller mindre bortse ifrån. Använd en storlek du anser är smidig att arbeta med.

Avkoppla sedan signalen som original via C7 och dra signalen därifrån till en masterpott...tillbaka via pottens viper (mittben) och där adderar du en liten signalkondensator så att potten inte ser ngn DC överhuvudtaget. Förvisso e strömmarna vi talar om små,men jag ser personligen ingen som helst vits med att inte avkoppla. Det rör sig sannolikt om iaf ~100VDC med allt sagt å gjort varför det KAN medföra risk,kanske framför allt slaget över tid.

Sen anser jag att du med allt färdigt skall prova att ersätta R13 med en resistor om 3,3k. Prova. Min gissning e att du kommer uppleva att det "värmer till" tonen på ett bra sätt.

Tack!
Jo, har googlat en massa under helgen och försökt förstå lite vad som händer i en sådam här master. Med stor risk att "fördumma" mig själv mer än nödvändigt tolkar jag det som att det finns lite olika skolor. Har därför skissat tre olika alternativ och undrar lite om skillnaderna. Finns även varianter utan avkoppling och med, som jag tolkar, väldigt små värden på referensmotstånden.

Jesper: jag tolkar som om det är enligt bild 1 du beskriver men undrar lite om gallerläckan. Är det läcka till jord eller som på bild 2? Vad händer om man kopplar potten som bild 3 t ex?

Ingendera e rätt.

Gallerläckan skall förvisso gå strappad som i bild No2 men signalen skall inte se jord enl bild.

Mao. Sätt stoppern och gallerläckan som enl bild 2 meeeeeen.....

Potten e vad som skall vara avkopplat. Dvs..
Ena sidan (höger sida bakifrån sett på potten) där skall signalen från föregående steg in.
Motsatt sida skall till jord.
Mittenbenet i sin tur skall leda till signalkondningen och ifrån kondensatorn ifråga till 470k stoppern och 1M gallerläclkan-där de möts.

Iom signalkondensatorn på utgående mittbenet på potten så "ser" inte concertinan masterpotten överhuvudtaget. Mao är det enda du eg gör vid den potten att rent AC mässigt leda signalen i större eller mindre grad i jord.

Skall det vara bootstrap så skall det se ut som på bilden nedan.
Gridstopper gör inte sitt jobb om den kopplas som på bilderna 1-3, koppla som här.
Sedan får man vara medveten om att den så hyllade vloymkontrollen inte ger lika stark signaldämpning på båda utgångar av concertinan. Skillnaden kan bli upp till 20db mellan utgångarna i låga ställningar på potentiomern, minskar vid höga ställ men fortfarande obalans på några db vid max läge.
Och så får vi diskantförlust i låga lägen med så pass stor gridstopper som 470k, man vill ju gärna ha lite diskantboost när man drar ner volymen. Så jag rekommenderar inte större än 100k där.
Det påverkar ljudet i hög grad. Om det är till det sämre eller bättre är en smaksak, som vanligt.
För att citera "Dragons Den": For those reasons, I'm out.

Tack!

Nu provar jag så som nedan och känner lite på den! Ni är så oerhört hjälpsamma i mitt strävande efter lite vetskap om detta.

Något som man reflekterar över när man håller på som jag är den gigantiska skillnaden mot att hitta uppenbara fel i en rörförstärkare, byta några rör, kondingar, ställa bias osv mot att faktiskt designa den och förstå hur det hänger ihop i minsta detalj. Jag är då väldigt imponerad över kunskapen som finns här och tackar ödmjukast för all hjälp.

/Anders

Det saknas kopplingskondensator från concertinas anod till den övre EL84
Slutrörens gridstopper skall sitta direkt motgallren, inte i serie med kopplingkondensatorerna.
Snart kommer du upptäcka vad som verkligen är fel med att bootstrappa volympoten med en concertina...experimentera själv ...

Det ska bli intressant! Då får vi se om jag kommer fram till vad du menar:)
Ha det!
Anders

mellan R11-R9 saknas avkoppling

R9-R10 skall flyttas så en anslutnigen sitter direkt mod gallret på slutröret..

Ja nu har det hänt lite igen. Det blev så att Mastern försvann och återställdes till original förutom en gridstopper på 470k på concertinans galler och att motståndet direkt på katoden blev 3,3k i stället för 1,5k. Blev även så att jag plockade bort potten och ersatte den med en rotary switch som jag ”byter” mellan olika bypasskondingar på andra stegets katod. Gjorde även så att den gamla grammofoningången via 68k drogs rakt in i steg 2 med ett väldigt varmt ljudresultat. Vad gäller UL-kopplingen finns switchen där bakom lite halvgömd men jag misstänker att den inte blir så mycket använd. Har spelat en del och jag är nöjd med hur den låter med min JV-tele och genom en rätt ”varm” 1x12. Ska väl ta med den på repet nästa vecka så får vi testa lite mer. Det jag undrar lite över är hur ni ser på de spänningar jag mätt upp. Första triodens anodmotstånd ser 331V, andra 335V, driver/concertina ca 340V, slutrörsgallren 328Vefter mina 27V zeners, B+ efter R5 = 404V. Biasströmmen 26mA och katodspänning 380V vilket blir knappa 10W/rör. Då mäter jag över 1 ohm motstånd men vetefan hur bra noggrannhet det är på dom? Över 220 ohms biasmotstånd mäter jag 13.7V vilket ger 31mA som uppdelat per rör ger typ 12W/rör. EDIT! 220 motståndet har drivit till 260 så då stämmer det med 20W! Är det något anmärkningsvärt med mina spänningar? Mitt headroom är mycket bra så någon distmaskin är det då rakt inte och så vill jag nog ha det i denna. Hur är spänningarna i förhållande till concertinans ”välljud” och hållbarhet för slutrören? Det jag inte riktigt är hemma med är lite nätbrum. Känner att jag har ganska dålig koll på balansen i slutrören! Hur balanserar man slutrör egentligen?

Ha det bra!
Anders

En av de största tjänsterna du gjort dig i sammanhanget e utan tvekan det med 470k stoppern på concertinans galler samt 3.3k katodresistorn.
Numer gör jag i princip alla concertina maskiner efter det receptet om det sitter en 83a på plats,och jag tycker det fungerar svinbra.
En concertina i sig blir inte lika spänningsberoende som tex en LTP ur perspektivet ljud. Iom att förstärkningsfaktorn UTAN katodmotståndet är i ordningen förstärkning=1 så kan man lite rått nära nog säga skit samma. E just bla därför det med katodmotståndet gör så gott samt att det skapar en LITEN obalans mellan takt och mottakt.

Vad sedan avser spänningarna överlag så ser jag inget hinder som helst kring concertinan i sig. Ha i tanke att det allmänt vedertagna "taket" om ca 400VDC avser vad RÖRET ser. Inte vad som ligger på railen innan anodresistorn.

Däremot kan du som jag ser det om du vill prova att sänka spänningarna lite "tripp,trapp,trull" in mot preampen på prov. Kommer reducera headroom nååååååååågot men framför allt ge dig en "mjukare" maskin att jobba i. Prova att dra ner railspänningen innan anodresistorerna för första flaskan till på ena eller andra sidan 300VDC skall du se. Nästa flaska kan få typ 310-330,allt beroende på tycke å smak.
Ha som alltid i tanke att låter det bra så ÄR det bra,men poängen med den övningen som jag ser det e att du bereds möjlighet att addera 2 å 2 vad avser vad förändringar i railspänningar åstadkommer.
Poängen e att ljudskillnaden INTE är "linjär" vs hur du hanterar railspänning. Vill tom påstå att om ngt är det närmast en form av korsning mellan en x2 samt en x3 kurva-om man betraktar det rent grafiskt.

Vad sen avser dropresistorers effekttålighet så ta inte i så du får konstiga spår i kalsongerna. Som alltid är det Ohms lagar som styr primärt,och totaleffekterna över novalerna det gäller e relativt sett liten. Dvs att du högst sannolikt kommer mkt mkt långt med vanliga sketna 1w metallfilm varianter.

Räcker den här

Har funderat lite på brummet och en ledtråd är att brummet försvinner när baspotten är på 80% av max och högre. Hur tänka då?

Ha en trevlig helg!

Anders

Byt baspott. Se över alla lödningar i stacken.

Plockade isär den och rengjorde den med oxidlösande CRC. Blev tyst och fin men den har väl fått för mycket stryk och blev inte som ny kanske. Ja det är ju lätt att testa och 500k har jag nog hemma. Justerade spänningarna igår så får jag till det här med brummet kan det tänkas bli att presentera lite ljudprov. Ja det närmar sig en upplösning på det hela och frågan är vad man ska hitta på härnäst. Har en Aria Pro II PE-R60 som väntar på renovering så det kanske är dags för den nu.

Anders

Brum är ett jäkla otyg. Innan jag började leta källorna under helgen hade jag som sagt ett brum som var ”måttligt” och som reducerades vid högt ställ på baspoten. Det jag gjorde då var att byta poten samt se över lödningarna på hela tonstackskortet. Det blev ingen skillnad! Dock noterade jag att brummet påverkades mycket då jag förde en blyertspenna fram och tillbaka i området mellan tonstacken och nära V2.

Det jag gjorde då var att byta lite rör fram och tillbaka men ingen skillnad. Sen såg jag över lödningar speciellt alla rörsocklar och det som har med preamp att göra. Drog även om jorden så att allt som har med potar, ingångsjack och tonstack att göra fick en gemensam tråd ner mot högtalarjack och sedan till chassie. Resultat=Apskit! Vi har skapat den ultimata brumgeneratorn. En skillnad mot tidigare är att baspotten inte har någon påverkan längre men att volym 2 som går in mot V2 påverkar både brum och att det även med ökad volym inblandas ett mer högfrekvent brus.

Nu behöver jag göra om hela jordningsarbetet känner jag för det är ett skatbo redan från början och vill ha lite ledsagning i det. En grundläggande fråga är designen som på kretskortet har en jordskena som går i en slinga genom ”designen” Hur bör den slingan vara förbunden i chassiet? Vilka delar (preamp, jack, potar, osv) av apparaten bör jordas separat och vart ska dom jordas. I chassie eller i skenan på kortet? Av Jesper har jag redan lärt mig att första lyten och likriktarbryggan ska dras separat men blir det samma sak med rörlikriktare? Allt i signalväg är skärmat på rätt sätt med jord i ena ändan. Någon som har någon bra länk till bra sida med ”jorddesign”?

Att det ser för jävligt ut generellt vad gäller lödningsarbetet och att benen på vissa motstånd inte är klippta osv är som det är nu när jag testar. Lödningarna är så här från start och man bör köra ett varv med tennsugen och byta ut lite tenn, jag vet, men det är i alla fall inget som är elektriskt kass nu. Det tar jag när det funkar.

inte blanda högtalarjord med ingångjord... o du skall inte jorda det vid högtalaranslutning varje förstärknings steg skall helst ha sin egen groundbuss... tänk dig en cirkel runt varje förstärkningssteg.... så skall jorden också kopplas sen kan dem giftas tillsammans i ett led....