Har ju inte kunnat hålla fingrarna borta från att ändra lite saker i min nya Orange.
Jag har egentligen bara gjort små justeringar i försteget, samt bytt ut kopplingskondingarna från fasvändaren till slutrören från 100n till 22n. Men inget utav detta borde väl påverka bias?

När jag kör fixed bias så verkar den vara som förr, men när jag lirade lite nu med katodbias så började slutrören räddplejta!!
Katodbiasen går på 150 ohm med bypasskonding på 220µF. Stärkaren kör 2st EL34.

150 Ohm låter självmordsförsök, men det beror ju på vilken anodspänning det är?
Men det har knappast något att göra med dina kondensatorbyten, om du inte satt i någon DC-läckande konding.

Den ligger på runt 375V.
Borde inte vara något fel på de kondingarna som jag använt. De är av märkena Ero och TAD.

Ser ut att vara en svettig klass Ab direkt från gamla Philips datablad sidan 4, fast de har 130Ω som katodresistor, Där körs det med 30W anodförlust vid 35W uteffekt, så visst blir de körsbärsröda i ansiktet av skam...MEN:
1. det är ganska vanligt att köra så då katodbias ger viss självreglerande återkoppling för gallerförspänningen så ngn härdsmälta blir det förhoppningsvis inte så länge de inte blir orange-gula...då är det Fukushima på gång.
2. databladen antar att man inte överstyr slutsteget, gör man det så att man går ut i full klass B med än det ena än det andra röret strypt så faller hela vitsen med katodbias. I så fall bör varje EL34 ha egen katodresistor på så där 270-330Ω.

Tack för svaret.
Men jag kanske sparar en del på rören utan att det låter sämre ifall jag ökar denna kanske?
I så fall till vad? 200 ohm?

(Att dela upp rören är inte aktuellt eftersom att då måste den andra biaskretsen byggas om också)

Räkna på vilken ström genom motståndet som generar tillräcklig spänning för att hålla det i chack. Tex vill du ha 30mA så räknar du med ohms lag vilket motstånd som ger tex 40V. Man ser ju i databladet vilken ström, vilken förspänning och vilken anodspänning i samma graf. Så får du en fingervisning.

Fast det där funkar ju aldrig.. Om jag mäter mina Marshalls med katodbias så ligger de på typ 30-40 watt när de egentligen ska vara 18. Så jag brydde mig inte ens om att mäta över motståndet på Orangen nu. Men med biasproben i så visade den 550mA genom röret. Helt galet med andra ord.

Jag vet inte hur du mäter.
Jag pratar om när du ska välja ut motstånd för att få rätt förspänning på katoden. Går du efter databladet så fungerar detta jädrigt bra.

Du ska alltså använda grafen i databladet.

Bara att dra en linje rakt uppåt från vald anodspänning och sen en linje från sidan vid vald ström. Då hamnar skärpunkten på den biasspänning du behöver och efter det så räknar du ut storleken på katodmotståndet med ohms lag.

Det är inte så jätteknussligt när det kommer till katodbias för det reglerar sig lite granna själv. Ju mer ström som flyter ju högre blir spänningen på katoden och då bromsas strömmen. Lite som en kompressor.

Edit. Leta upp ett datablad där klass AB graf finns med dock om det är vad du kör i.

Jag är nog ute på för djupt vatten för mina kunskaper nu. När jag kollar databladet för EL34 Mullard så är det 14 olika grafer där. Jag blir helt snurrig i huvudet.

Det jag har gjort när jag mätt är alltså att mäta spänningsförlusten över katodmotståndet delat med motståndets storlek för att få veta strömmen. (I = U/R)
Sedan har jag räknat med den strömmen gånger anodspänningen för att se effekten. (P = U x I)
Men det blir alltid tokhöga siffror. Men jag fattar ju att det inte riktigt funkar att räkna såhär eftersom att då hade mina Marshalls varit döda för länge sedan.

Ett vanligt misstag folk gör generellt när man kikar på katodbias e att det inte tas med i beräkningen att spänningen rören ser är B+ MINUS spänningen vid resistorn/jord.
Kan det vara där det brister för dig?

Sorry, glömde det. Jo, jag räknade med det också faktiskt. Även om man räknar bort de ca 10V blir det fortfarande höga siffror. Men strunt samma. Det som är aktuellt nu är bara huruvida 150 ohm är lagom som katodmotstånd i min Orange med 2st EL34, men jag litar väl på Alex att det är grönt, då plåtarna endast blir röda och inte orange-gula. (mycket färger där )

Du får även tänka på att katodströmmen innefattar både anod- och skärmgallerströmmen. Den senare är inte ringa när det gäller EL34:or, troligen runt 10mA, kanske mer. Jag antar att rören har skärmgallermotstånd, och då kan du mäta spänningsfallet över dem för att räkna ut strömmen, som du sedan får dra bort för att få anodströmmen.
Jag tror hur som helst att 150 Ohm är för lite. Jag skulle prova med 220R. Men beakta gärna Aleks' punkt 2.
F.ö. skulle man gärna vilja se ett schema. En intressant faktor är inte minst hur det ser ut med matningen till skärmgallren? Spänningsnivån till dem påverkar ju tomgångsströmmen mer än vad anodspänningen gör.

Det här får mig osökt att tänka på min Impact 100, som i originalutförande glödde slutrörsanoder rejält. Den hade 270R på varje slutrör ( 4 st.) och en matningsspänning på troligen 420-430V. I princip rakt av kopierat fån VOX AC80/100, som är känd för att käka slutrör alternativt transformatorer och/eller att börja brinna. Och då snackar vi ända Mullard-rör på 60-talet! Man var tvungen att hitta de "kallaste" exemplaren av EL34:or för att det skulle funka i praktiken.
I Impacten fick jag nästan fördubbla värdet på katodmotstånden för att bli lugn. I praktiken är det 250R per par nu.

Men är det inte så också att om jag ökar katodmotståndet så ökar jag anodspänningen också?
Jag minns nämligen att det blev så med mina Marshalls (2st EL84), och i det fallet så kunde man inte öka hur mycket som helst heller eftersom att anodspänningen redan låg nära max enligt databladen.

Om du ökar katodmotstånden kommer katoderna att få en högre spänning, detta gör att de går kallare.
Att anodenspänningen stiger pga den minskade belastningen kompenseras en smula genom att katoderna får högre spänning.
Det är spänningen mellan katod och anod / skärmgaller som är viktig !

Jo, så är det ju, fast det kan ju inte vara bra att gå bortom maxspec heller?
Nu är detta inte ett problem när det gäller denna stärkare eftersom att spänningen ligger i nuläget på 375V och ett EL34 klarar väl typ det dubbla eller nåt sånt..

Spänning är relativt. I detta fallet mellan anod och katod.