Har äntligen tagit tag i mitt gamla Dynacordeko från tidigt 60-tal, i behov av allmänt kondingbyte. Har skaffat en massa kondingar, (gjorde det redan i somras) och har samlat på mig motivation att börja. Det trångt i de burkarna...

Jag har tydligen låtit bli att beställa motorkondingen till själva ekomotorn, minns att vi i tidigare diskussioner pratat om att det kan vara svåra att få tag på.

Så, nu har jag monterat loss motorkondingen och har inte någon ersättare visade det sig i kondinghögen. Det känns ju förstås dumt att löda fast den nästan 50 år gamla elektrolytkondingen när allt annat blir som nytt...

Här är en bild:

Den är på 48uF, 42 V. Motor-elektrolyt-kondensator ME 48/42 sp2.

Jag har titta på Elfas sida, där fanns förstås motorkondingar men de klarade betydligt större spänningar och var därmed fysiskt väldigt stora.

Mycket tacksam för tips!

Jodu Lennart. Jag e åxå intresserad då det förefaller som jag precis bytt till mig ett gammalt Klemt NG51 eko som isf skall renoveras rakt av.

Skulle det inte kunna funka med vilken modern bipolär som helst? Vad skulle förhindra den appen?

Fler bandekorenoverare, kul!

Det funkar säkert med ngn modern konding Jesper, det är jag som har för dålig koll helt enkelt för att plocka ut en motsvarade modern sak.

Nu har ju du Jesper koll på både det ena och andra förstår jag av dina underhållande moddningstrådar, så vi (du) kanske kan komma fram till något bra!

I en tidigare tråd vad gäller bandekorenovering nämndes att en MKP-konding "av större modell" ska funka.

Tråden är här, viewtopic.php?f=24&t=18657&hilit=s62&start=60 .
Tyvärr är den sajt som Bart hänvisar till i tråden vad gäller kondingvalet spärrad av både Google Chrome och Firefox, så den är nog inte nyttig att klicka på... (noterar att jag för FYRA år sedan skrev att jag skulle köpa in kondingar... tiden går fort ibland )

Frågan är hur stor konding det behöver vara? Måste den vara ca 48uF? Den är till för att motorn ska snurra igång åt rätt håll misstänker jag? Eller är det för att ta bort störningar från motorn?

Här är en som rent tekniskt i så fall borde funka?: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18856 Inte gratis precis...

Nu är det låga spänningar där, den nuvarande kondingen har bara 42V tålighet, så enklare saker borde finnas.

När jag ändå är igång och pratat kondingar, jag ser att den dubbelkanna jag köpt 32+32 uF inte är speciellt ändamålsenlig, det är skruvfäste på den gamla plus någon jordtråd. Har hittat en exakt likadan på askJan, men det hade varit käckt att hitta på något annat håll, de är lite krångliga att handla av... Någon som har tips på annat ställe?

En bit ner på denna sidan, 32+32 som sagt.. http://www.die-wuestens.de/eindex.htm

Om du avser F&T;s dubblisar så säljer Elfa dem.

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-048-94&toc=19268

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-048-93&toc=19268

E av den typ som används i div Dynor,Klemtar mm.

Hur som.
Med den utveckling som skett de sista 50åren,vad e det som gör att en större vanlig bipolär lyt inte skulle fungera i detta sammanhanget.?
Ngn som e hugad att kunna svara på den?

50Hz siffran på kondingen, vad står den för? Har den någon verkan på motorfarten?
(Precis som min gamla Thoréns spelare som styrdes av spänningens frekvens)

Ok, tack, men är det dubbla? ser ut som enkelburkar. Här är en dubbelburk, men för låg Volt. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19268

En lite större variant, men frågan är hur viktigt det är med samma kapacitans?? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19268


Det är denna jag tänker på, nummer KON96032 på Ask Jan-sidan, är en exakt ersättare faktiskt. http://www.die-wuestens.de/eindex.htm

När dessa apparater konstruerades fanns inte torra kondensatorer för elmotordrift med hög kapacitans. Nu har vi faktiskt lämnat kondensatorteknologins medeltid bakaom oss och har haft tillgång till dedicerade motorkondensatorer i några decennier. T.ex.de här.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 25C2%25B5F
Det finns ingen anledning längre att använda elektrolyter för elmotordrift utom av retro/vintage nostalgi eller pga mekaniska fastsättnings och utrymmesskäl.

GNÅ2013!

TACK för info Alex!

Ser att det förmodligen får bli dyringen av utrymmesskäl... 421:-... Jaja, jag har inte lagt så mycket pengar på min hobby så det får väl gå. Tror jag betalade 350:- för ekot för 28 år sedan, rörskit var det ingen som ville ha då.

Rätt Lennart.
My bad.

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-048-96&toc=19268

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-651-43&toc=19268

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-651-68&toc=19268

Där har du rätt grejer. Använder dem som sagt ibland när jag mekar gamla tyskar.

@ Alex.
Vad e det som styr vad i fallet? Varför skulle inte en mkt billigare bipolär lyt kunna funka? Tänker,kanske galet då,i banorna av att det trots allt handlar om ganska begränsad spänning å lytarna e trots allt än billigare. Eller e det bara snålhet som bedrar vishet å kunskap?

Har också ett NG51 men eftersom motorn går ser jag ingen anledning att byta ännu. Men när det blir dags så har den här filmkondingen på mouser rekommenderats vid ett tidigare tillfälle: 581-FFB44E0476K. Själv försöker jag hålla utkik på ebay då och då ifall det dyker upp något liknande då mouserfrakten är på 20 euro. Det finns gott om 50uf motorkondingar på ebay för någon hundring också.

Motoregenskaper i 1:a hand. Då vill man ha en kondensator som tål motorns strömhunger och drivspänning.
Kondensatorns jobb är att fasförskjuta drivspänningen och pss skapa roterande magnetfält i motorns stator. Det får rotorn med permanenmagneter att snurra.
Frågan är på hur stor spänning körs motorn i apparaten och hur mycket ström måste passera genom kondensatorn. Om det finns separat motorsäkring så kan det ge en fingervisning. Sedan väljer man motorkondensator som tål dubbla strömmen.
Kondensatorer från "Fråga Janne Först" kan jag säga inget om, det finns inga att datablad att kolla. I alla fall har jag inte hittat några.

Tack för info alla!

Här är ett datablad på Jannes kondingar; http://www.die-wuestens.de/kd/KON96032.pdf

Inte för att jag är någon vintagetaliban, utan mer för att spänningståligheten ligger bra till och enkelt att montera, det är en till utseendet exakt likadan lyt.

Frågan är som jag skrev tidigare, 350 V känns lite lågt när det är 280V spänning enligt schemat, och specat 450/550V på lyten.

Jag kan ju gå upp till 47/47 - 450V, men det blir faktiskt nästan +50% på uF, frågan är vilken effekt på ljudet det får? Någon nackdel?


(Lite bygginfo; bytte igår ut alla plastkondingar utom tonkontrollskondingarna, tänkte ta till det nu. Kan återigen konstatera att det är klart enklare än vad jag trodde att komma åt, och har gått klart snabbare åxå. Oftast är jag tidsoptimist, i detta fallet för en gångs skull tvärtom! Det tar längre tid att gå och grunna och gräma sig över jobbet än att göra det...

Har bytt ut Wimakondingarna till nya Wima, marginellt mindre, samt ersatt de gula med Nichiden Audio Caps, http://www.banzaimusic.com/Nichiden-Audio/ som ser i stort sett likadana ut som de gamla. Ska dessutom låta bra, vad det nu innebär...)

Inverkan på ljudet:

Intrimning av förmagnetisering och utstyrning av bandet, detta skall göras efter följande kontroller och ev åtgärder:
tonhuvuden:
slitage, rengöring och avmagnetisering av dessa samt azimutjustering av spalten - den skall vara exakt vinkelrät relativt bandets rörelseriktning
kontakter: avoxidering
magnetband: , typ och skick, slitage
mekaniska delar: rullarnas rundhet och kondition, motorns hastighetvariation
rörens kondition
längst ner på listan: kondensatorer och motstånd, är de inte sjuka så är ser jag ingen anledning att byta utom den estetiska. Men gjort är gjort

Motorn drivs med 42V AC, hela härligheten är säkrad med 300mAT säkring.
Den elektrolyt du länkade till skall ha burken isolerad från chassiet och man kopplar in bara (+) polerna, då blir det 2st 47uF i serie som då blir ca 23uF.

Schema finns men det saknas intrimninginstruktion och angivelser av relevanta signalnivåer.
Det är troligt att P-O Alm har komplett servicemanual. Kanske om man ber snällt?

Till sist: det verkar lite suspekt att sökning på "Nichiden capacitors" och "Nichiden Audio" ger endast länkar till Banzai medan enbart "Nichiden" leder till ett företag som tillverkar diverse ventiler och detaljer för installation av rörledningar

Appropå det Alex.
Har läst lite om det med avmagnetisering av huvudena,å om jag förstått det rätt kan det vara lite känsligt.?
Poängen e att jag isf undrar vad för form av avmagnetiseringsverktyg som skall användas?

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-502-76&toc=0

Eller e det överstyr?

Tack Alex,

Jag kunde ju förtydliga vilket eko jag har, ett Dynacord s62, ursäkta. Inte riktigt likadant som Echoletten mao.

Här är schema med nivåer, på Radiomans sajt: http://www.binatech.se/images/S62.jpg. Ove har även manual till ekot, se denna sidan; http://www.binatech.se/index.php/effekter/dynacord-echocord-bandeko?showall=&start=2

Dubbellyten i strömförsörjningen är på 32+32 uF i denna, i stället för 47+47. Det är just den saken jag funderar över, blir det någon märkbar skillnad om jag går upp till 47+47 i stället, för att på det sättet kunna köpa en tåligare e-lyt på Elfa? Om jag förstår dig rätt Alex är det hugget som stucket vad gäller uF?

Kondingarna är slut/kassa, det är utrett för bortåt fyra år sedan, http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=18657&hilit=s62 finns en massa text om det. Står en hel del om allmänt Ekovård. Fick rådet av flera att byta samtliga kondingar utom keramiska, Dynacords gula plastkondingar är tydligen riktig skit..

Kan ju vara idé att kolla med P-O Alm vad gäller servicemanual, tack för tipset!

Apropå Nichiden, Rör som Rör... Jag har inte kollat upp dem i övrigt, enbart köpt och kollat på Banzais sida. Det kanske är deras eget märke som de vill ska låta HiFi-aktigt japanskt. har svårt att tänka mig att det är ren skit, Banzai har alltid levererat bra saker tidigare till mig i alla fall, men lite långsamma. Vi får se!

Den där är "understyr" och kan faktiskt göra mer skada än nytta.
Polspetsen är naken metall - man skall aldrig lägga naken metall an mot tonhuvudets spalt.

Modda den så den blir användbar och ofarlig. (Du vet väl numera vad "modda" innebär )
Täck polspetsen med ett skikt smältlim eller liknande.
Om det är en sån där momentan knapp så säkra den i till-läget när du skall använda prylen.
Med strömmen påslagen närma spolens polspets långsamt mot och förbi tonhuvudets spalt 2-3 gånger och sedan dra det undan lika långsamt.
Om man gör som det ibland står i vissa instruktionlappar dvs för polspetsen mot tonhuvudets spalt och sedan trycker några gånger på till/från knappen så får man en ganska välmagnetiserat tonhuvud. Tänk häftig magfnetfältspuls vid ström till och frånslag.
Så här ser min ut, notera den böjbara och hattförsedda polspetsen.

Tack för det Alex,

På den befintliga burken sitter det en liten gul-svart tråd till jord från ett lödöra på e-lyten. Misstänker att det är någon form av skärmning? Bara att låta ligga lös? (med någon isolering på sig) Tänker i det fallet att jag ersätter med en ny lyt utan sådant lödöra.

Nu har jag nog inga mer frågor förutom denna ovan, tack för all hjälp!

Har lödat dit alla plastkondingar nu, samt bytt likriktarbryggan.

I den Klemt Echolette jag har är motorkondesatorns hölje helt isolerat från chassit och jord. Även i ditt schema syns ingen jordning av det.

Ah, nu kom jag på det, vi pratar om varandra, ursäkta, jag har nog varit otydlig...

32+32 uF är till den vanliga strömförsörjningen, inte till ekomotorn. Halvvägs in i tråden ställde jag frågan om den dubbellyt som också sitter i ekot på 32+32 som Jesper hade förslag på ersättare för från Elfa. Den har lite låg effekttålighet jämfört med originalet, 350V och därför frågade jag om man i stället kunde gå upp till 47+47 som tål 450V.

Motorkondingen som det hela startade med har jag fått svar på av dig, tack! Sedan tror jag att Jesper gärna ser någon variant som inte är fullt så dyr av hans frågeställningar att döma... ? Och vem gör inte det...

Är det förresten någon som vet hur man skall underhålla motorerna i dynacord och echolette maskinerna? Där sitter ju en låsbricka på undersidan som håller fast ett plastlock. Kanske bör man kolla lagren och olja?

Inte kikat på det där än,men det kommer till helgen såvitt jag vet.

Om det e sk oilite bussning (lagerbrons yadda yadda yadda-kärt barn har många namn) så är det korrekt med ngn form av "heavy weight" olja.
Låt oljan penetrera bussningen väl. Torka bort överflöd.

Om kullager,så e det fett som gäller. Nållager samma resa.

Ok, bra tips, för tillfället har jag en echocord mini där motorn antagligen skulle behöva lite smörjning. I ng51 ekot så snurrar motorn på fint än så länge. Tryckrullar och plasthjul är jag också lite osäker på. I ng51 manualen står det att man skall använda grafitpulver och inte olja eller fett. I echocord har jag för mig att det är sintrade bronsaxlar som inte behöver smörjas. Jag har dock bytt ut plasthjulen i mitt ng51 till kullager från kullagergrossisten. Hjulen gick inte särskilt bra och det grafitpulver jag använde gjorde saken ännu värre.

Hm.
Det där föreställer jag mig kunde vara en bra applikation vad avser vissa typer av POM. Kollar...å om så e svarvar jag ett gäng. Å...gör jag e ´re inge besvär att göra ngr extra.
Sinterbrons i sin tur kan mkt väl må bra av smörja. Vill du i sin tur ha riktigt bra lagermaterial rekommenderar iaf jag ett material som är specifikt svenskt. Ngt som kallas JM,som förkortning för Jonson metall. En kvalificerad gissning e att det hade funkat bra med JM3 i en sådan app. Radialkrafterna e trots allt inte speciellt stora,å JM3 har ett rent ut sagt sjukt långt serviceliv så länge det ligger innanför sina arbetsparametrar.
(Vi gör tex bla ventilstyrningar av det till räsermotorerna. JM7 i sin tur..ventilsäten osv. Vill man bli tuffare ändå använder man berylliumbrons osv osv)

Här är en bild på min echocord mini motor isärplockad. Det visar sig vara en mycket enkel konstruktion. Kanske därför den håller så bra. Den roterande delen av motorn har en axel vars ände vilar på en stålkula. Stålkulan ligger i en urgröpning på det vita plastlock som man kan se på baksidan av motorn. Där fanns även en packning, bricka och låsbricka. Packningen var helt söndervittrad och där fanns ingen olja kvar. Själva axeln hålls även på plats av glidlager i statorn. Detta är också en papst motor. Men motorkondingen är endast på 2uf och motorn går på en högre spänning än de ekon som har 48uf 42V. Misstänker att designen är den samma i övrigt.

På baksidan av statorn där det vita plastlocket sitter fann jag även ett gäng brickor. Först två i metall sedan 2 bruna i något fibermaterial. Dessa var glansiga och hade lite olja kvar på sig. Längst in där brickorna suttit är det tre små hål utmed kanten. Man kan nog se ett eller två av dem på bilden.

Papst e bra skit. Ngt vi använder oss av även inom räsercirkusen.

Mitt bidrag så.







Det jag hunnit kika på och konstatera e att motorn arbetar i samtliga hastigheter. Bandet följer med. Det lyser i samtliga rör

....to be continued....

Är det en ptp echolette ng51 du har där? Min är ptp och lite jobbig att mecka i. Ofta får man lödda bort komponenter för att komma åt det man e ute efter. Trimpottarna kan lätt gå sönder. Det är i så fall länken till den svepande delen som går av. Går dock bra att lödda ihop igen. Har även fått byta en del pinnar i rörsocklar då de inte tålde när jag spände dem.

Vad tror du det är för olja man skall ha till motorn? Går det bra med symaskinolja? Jag börjar misstänka att det jag trodde var en söndrig packning var en o-ring. Det är nog det som behövs för att hålla tätt då man måste täta med något som komprimerar lite. Vid den innersta delen av statorn mitt emellan bussningarna för axeln ser där ut att sitta ett filtmaterial, det skall antagligen hålla lite olja. Man kanske också skall droppa lite olja i axeln så det smörjer kulan.

PTP har jag ingen aning om,inte öppnat den än,men en Echolette S NG-51 e det som synes iaf.

Det med olja tror jag du gör vist i att använda lite tuffare grejer än symaskinsolja. Vanlig,bra,motorolja skulle jag nog sagt.
Dels "läcker" den inte lika lätt å vad vidare e har den mycket högre bärighet än symaskinsolja.

Bra med tipsen kring mekandet!! Denna skall ju isär å gås igenom vad det lider. Fungerar som den står...men e aldrig rörd såvitt jag kan bedöma å att div kondningars bäst före datum e passerat på en 50år gammal elektrisk maskin kan vi nog lugnt förutsätta. Jag vill oavsett ha friska dito bitar invändigt.

Tar lite bilder å lägger upp vad det lider allt eftersom arbetet fortskrider.

Även mitt S62-eko är PTP. Bytte som sagts på annat håll alla kondingar härom dagen, och det efter en del bortlödande av saker för att komma åt. Fotogaferade maniskt före demontering för att inte sätta samman fel igen. Gick bra tror jag...

Skumberg, menar du att axeln är ett rör hela vägen, så att jag skulle kunna lätta på det vita locket och sedan droppa en droppe W20-50 i det hålet (en droppe räcker nog! Kanske W10-40 helsyntet är bättre? ) och att den sedan rinner ner till kulan i botten? Då är det ju inte så märkvärdigt att smörja upp... och någon droppe på den där filtplattan du säger ska finnas där på toppen.

Det står inget i manualen vad jag kan se om att smörja motorn, däremot står det att man inte ska ha fett på de andra rörliga delarna.

Jag har sökt efter allt möjligt som kan vara Dynacordekoanknutet på webben, det jag hittade var en tråd på DIYforum ngt som var informativ (dok upp en del känt folk där åxå!). Dock inget om just smörjningen av motorn. Försökte med både engelska och tyska.