Ja, vad säger ni, vilken temperatur tycker ni börvärdet ska stå på. 20-80 grader. Vid leverans kommer den på 80 grader men det står i manualen att det bör sänkas om man bara har golvvärme. Installatören sänkte det till 20 grader får att vår nygjutna betongplatta skulle få bränna ostört. Men nu börjar det bli lite kallt så dags att dra upp börvärdet. Vilken temeratur tror ni blir bra att börja med?

Vi har alltså en luft-vattenpump som värmer betonggolv (ca 75 m2) och även varmvatten.

Beroende på hur ny plattan är, men jag skulle börja lågt, så lågt det bara går. Golvvärme fungerar på lägre temperaturer eftersom exponeringsytan är så stor. Så börja lågt och känn dig för, du har ju en givare som känner av tempen.

/Ulf

plattan är 6 månader. Börvärdet stod på 20 grader så jag skruvade upp till 35, det borde funka va?

Känns det gott under fötterna, så är det säkert helt okay. 6 månader borde väl räcka för en härdning, annars borde du ha varit informerad, eftersom alla vet att kylan kommer. Ju lägre temp desto mer kvar i plånboken. Har själv golvvärme och tempen diffar lite beroende på hur kallt det är, tex svinkalt blir 36 grader vattentemp och yttertempen runt nollan kanske typ 30 grader på vattnet.

/Ulf

Du måste väl kunna ställa olika temperaturer på golvvärmevattnet och det ni duschar i, annars känns det som att man har glömt något...

ja, absolut. Varmvattnet är varmare. Det handlar bara om vattnet som går ut i vattenslingan. Sen har varje rum en givare där man ställer in temperaturen i respektive rum. Nu står börvärdet på 35 grader och så har jag ställt givarna på 25 så får vi se om golven snart blir varma.

det är ju det som är lite grejjen med golvvärme också, att det finns rätt mycket tröghet i ett sånt system. Beror mycket på vad det är för golvbeklädnad samt inte minst på hur bra isolerat golvet är nedaå..

Det kan nog ta ett tag att trimma in, men det är väl som med en trussrod, små steg och sedan vänta

golvet är klätt i trä eller klinkers. 3dm isolering neråt. gissar att det tar en två dagar innan golven börjar bli varma.

Funkar verkligen dom givarna i varje rum? Med tanke på att det tar ett par dar för plattan att ändra temp.

Tänk på att inte låta termostaterna strypa mer än 80% av fördelaren, då kokar värmepumpen, om du inte har ett extra kärl.
Värmepumpen blir mycket lyckligare om man struntar i termostater och kör på fullt spett på fördelaren och ställer kurvan på pumpen istället.
Förlänger livslängden avsevärt!

Tack Axxchild! Men jag förstod inte riktigt...
Om rumsgivarna funkar vet jag inte än, systemet är ju nytt. Och det där med att koka saker förstod jag nog inte heller. Menar du att om jag ställer börvärdet för högt och rumstemperaturerna (ärvärdet?) för lågt, så blir det inte bra?

Jag har också betongplatta på mark med systemet "frånluftsvärmepump+vattenburen golvvärme+termostater i varje rum som elektroniskt manövrerar fördelarens kranar. Yta c:a 120kvm enplan.

Termostaterna är helt onödiga i min mening av flera skäl, varav ett är tiden för plattan som nämns ovan.

Jag kör termostaterna på fullt i varje rum och reglerar husets värme centralt på pannan.
Okay då, har man däremot enplan i större format, kanske uppåt 250-300 kvm och vill ha kallare i några rum i en mer avskärmad del av huset eller liknande, då kan termostaterna kanske motiveras... Men vadå - man kan ju reglera med manuella kranar monterade på fördelaren istället ju.

Har man däremot ett annat bjälklag, t.ex. krypgrund, och olika mycket isolerat (typ gammalt hus man renoverat/byggt ut eller nåt) så viker jag ner mig. Där kan förutsättningarna för att hålla jämn temperatur i varje rum vara annan.

Men jag har kastat bort pengar på nåt som inte behövdes. Den enda trösten är att det ser "bra ut" den dag en mäklare gör en husvisning.

Ja.
Varför ska du skicka varmare vatten från pannan (=värmepumpen) till Fördelaren (Fördelaren är HUB:en mellan pannan och alla vattenslingor) än vad som behövs för att värma huset? Det är ju bara oekonomiskt. Dessutom tuffare för pannan som måste gå på "högre fart".

Förslaget är som sagt att du går till varje rum och där vrider alla rumstermostater till max. Det gör att ingenting stryper varmvattenflödet från pannan till alla vattenslingor (du har förmodligen 1st enskild vattenslinga per rum).

Sedan bryr du dig bara om börvärdet och låter det styra upp temperaturen i hela huset. Det tar som sagt ett par dagar innan betongplattan nått den temperatur som kan uppnås av det börvärde du anger. öka lite i taget, det kan ta upp till veckor innan du är nöjd med temperaturen i huset.

När du slutligen är nöjd med husets innertemperatur, kan du börja laborera med att sänka värmen (vrida ner rummets termostat) i det eller de rum som du tycker det behövs (jag tror dock att du inte kommer tycka det behövs ).

Det enda ställe jag kan tänka mig du eventuellt vill strypa värme i (av ekonomiska skäl i så fall) är typ varmförråd/klädkammare.

Vad är det förresten för panna du har? luft- eller frånluft-?

Jag har en IVT-värmepump. Varmvattnet till hushållet ligger i en separat ackumulatortank, min är på ½ kubik men det går att ha så lågt som 150 L, men det är sannolikt mer kostnadseffektivt med större vattenmängd (samma gäller vid uppvärmning).

Pannans arbetstemp bestäms av en givare utanpå huskroppen, alltså inte innetemperaturen (för uppvärmning av huset). Sedan kan man lägga ut givare för varje rum, men jag kör med helt öppna spjäll inomhus. Det jag är intresserad av är att få pannan att jobba med så låg temp det bara går. Om pannan väljer att slå av vid 32 grader på vintern istället för 36 grader vid en viss yttertemp, så ligger det en stor vinst med den lägre tempen över tid.

/Ulf

Jag har också en utomhusgivare men även en termostat i själva pannan.
Jag ställer önskad inomhustemp på en ratt.

Jag har alltid samma temperatur i huset, diffar bara c:a 0,5 grad beroende på om det blir -12 några dagar och sedan +- 0.

Däremot kan jag koppla ur "extramuskler" som pannan har. Då kan pannan inte använda dessa vid köldknäppar, pannan jobbar billigare men temperaturskillnaden i huset blir större. Sen har jag för mig att det också går att sätta ett maxvärde på vattnets framledningstemp, men det använder jag inte...

Ps. Ursäkta ordet "extramuskler", men jag kom inte ihåg vid sittande bord vad grejen heter.. Elpatron kanske...?

Men det finns en annan faktor som också påverkar inomhusklimatet när man har frånluftsvärmepump. Det är ventilationen. Pannan suger luft hela tiden ur huset vilket skapar ett undertryck och den nya luften kommer in genom ventilerna på ytterväggarna i respektive rum. Om ventilerna är öppnade för mycket kommer för mycket kalluft in och pannan får jobba mer.

tror inte jag har frånluftspump. varmvattenberedaren står i ett stängt utrymme. och jag har en stor låda på utsodan av huset. ingen värme i golvet än, men det är över 18 grader ute och då tror jag att golvvägolvvärmen är avslagen.

Det mest kostnadseffektiva är nog att ha en värmeväxlare i kombination med värmepump, för då återanvänds den befintliga värmen i huset.

Jag har bergvärme och den ger inget undertryck men däremot har jag steglös mekanisk frånluft i hela huset, och den suger energi. Så jag kör den manuellt numera, på sommaren spelar det ingen roll medan vintern suger pengar.

Bergvärmen var extremt effektiv för oss i början innan vår grannjävel prompt skulle borra nära vårt borrhål, innan gick pumpen aldrig på tillskottsvärme (vilket är lika dyrt som elpanna), det är säkert okay nu också men taffliga grannar är inget bra för en effektiv elanvändning.

Nu har vi grejer som drar energi utanför huset, men jag kan tänka totalt sett (inkl ungdomar som duschar för länge!!), tvätt/diskmaskin som går dagligen, uppvärmning, inkl varmvatten, en total elförbrukning på ca 18500 > 19000 kWh/år, den förre ägaren (vi tog över hennes el-prognos) som då låg på ca 45000 kWh/år, iof hade hon grejer som sannolikt drog energi utanför huset, men förmodligen en halvering av förre ägarens förbrukning. Så värmepump har varit kalas.

/Ulf

Vet inte hur du mäter, men att stå på ett trägolv barfota/strumpläst och känna om golvvärmen funkar måste utetempen ner under +/- noll i mitt hus.

På klinkern ner mot kanske +2 eller nåt...

Det bästa sättet att känna är på Fördelaren. Välj ut en slinga och känn sedan på röret som vattnet går ut i, känn sedan på röret som vattnet kommer tillbaka i. Känns den ena varmare än den andra så förmodligen funkar iaf den slingan.

Låter som bra siffror. Vi spenderar drygt 12000 KWh totalt per år utan att vi "snålar" på något. Det motsvarar ungefär i genomsnitt 1000 kronor i månaden. Jag trivs rätt bra med den summan

Tyvärr kan jag inte jämföra med med "icke-pump", då huset haft detta system sedan det byggdes (2007).

Kom just på en irriterande sak som jag helt missat i sommar:
Stänga av cirkulationspumpen. Den drar väl bara onödig energi om man inte har värmen på?

12000 kWh/år låter fantastiskt bra. Själva cirkulationspumpen tror jag inte drar så mycket energi, utan det är sannolikt värmeförlusten vid frånluft som kostar pengar (vid kyla), dvs att grejerna hela tiden måste jobba för att hålla värmen. Det optimala måste vara att kunna växla tillbaka värmen in i huset.

/Ulf