Startar en egen liten tråd om detta. Ska kolla bias i denna pjäs å det ska ju vara 5881 i den original men nu sitter det 6L6GC i!

http://farm8.staticflickr.com/7241/7166 ... 0d82_k.jpg

Det enda jag ser som är gjort är att R213 är 11k istället för 22k.
Om man ska använda 6L6GC i slutsteget, krävs det något mer för att stärkaren ska må så bra som möjligt?

Sen brummar den något störande på lead och 2203 kanalen. Och även när STB är av så finns ett bakgrundsbrum. Vad kan detta bero på?
Den har tydligen varit med om ett gigg ställd på fel ohm till högtalaren. Högtalare på 8ohm å stärkare på 16ohm. Kan OT ha tagit stryk?

Min brummade en hel del också i stand by-läge. Framför allt mekansikt brum i själva stärkaren. Om det är fallet kan man testa att dra åt trafoskruvarna och joxa med infästningen till powertrafon.

Stärkaren är gjord för EL34 och den impedansmatchning som det röret brukar vilja ha. Med 6L6GC bör man nog ställa impedansswitchen ett steg "fel". Jag tror inte det spelar så stor roll, men ändå...

/Gunnar

Om det är brum fråm högtalaren i standby brukar det väl vara elektromagnetisk koppling från nättrafo till utgångstrafo. Marshalls gamla sätt att ställa trafona bredvid varandra och vrida den ena ett halvt varv var väl en bra lösning som slog ut fältet men gjorde de ju så förbaskat jobbiga att bära när bägge trafosarna satt i ena änden.
Men om jag inte missminner mig så ställde de trafosarna så även på denna best? Och då borde det väl inte vara något tomgångsbrum i högtalaren?

Man kan dock testa att lossa den ena trafosen och vrida den lite i alla möjliga vinklar och se om det blir bättre. Är man rikig brumhatare så kan man ju sen montera den i en väldigt knepig vinkel total osymetriskt på snedd lutande "you name it". Är man inte ute efter utseende utan optimal prestanda så ser då inte jag något fel i det.

Testade allt att dra åt bultarna, å visst gjorde det skillnad. Jag satt och mätte lite spänningar i den i stb läge. Och då har jag ca 50 volt på samtliga anoder i stärkaren. Tycker att schemat är så jävla grötigt att läsa. Men det kanske ska vara så. Får kika lite noggrannare. Sen får jag nog ta och testa att flytta trafon. Det är ju så svårt att komma åt den med alla kretskort och dylikt som är i vägen bara

edit: satt å kikade lite på schemat nu ovan. Kan det vara någon bias spänning som läcker igenom till anoderna? typ vi C211 och C212 (47n class X). Men det kanske ska vara så?

Jag skulle gett upp att mäta på anoderna utan mät på andra sidan anodresistorn för att se vart det fallerar. Börja med första rörsteget och gå sedan mot slutsteget. Det ska vara flera hundra volt i varje punkt.
Du ska heller inte koppla jordklämman på ditt mätinstrument till chassit utan leta upp en respektabel kretsjord som tex direkt efter en katodresistor eller elyts minuspol. Chassit är inte direkt anslutet till kretsjord och kan därav ge feölaktiga mätvärden.

Men inte när den är i stb läge. Då ska jag väl inte ha någon spänning alls till anodera? Slår jag till den så kommer det ju givetvis spänning. Förstärkaren fungerar, men den har på senare tid börjat brumma en massa. Försöker bara komma på anledningar till det. Slutrören är bara några månader gamla.. Alla förstegs rör är bytta.

Aha då missupfattade jag/läste förhastat. Se till att elyterna hunnit ladda ur sig. Det tar en stund och ibland stannar de länge och stampar på några tiotals volt.

Såg en märklig sak på schemat. Standbyswitchen bryter bara ena fasen och jag kunde inte se hur det skulle kunna döda spänningen till noll. Efter en spicesimulering så var det mycket riktigt en DC spänning fortfarande när standbyen är off. Är stärkaren helt tyst när standby är off eller går det fortfarande spela? Jag fattar ingenting.

Spela går inte men den brumar ju lite. Izzy hade liknande på sin stärkare. Så jag antar att det ska vara så. Förstår inte riktigt hur biaskretsen får sin lägre spänning heller. Ser det inte ut som att den kommer från samma ledare som matar vidare till B+ fast innan stb switchen? Vad svart ledare har för spänning vågar jag inte svara på nu. Är mitt uppe i film tittande

Efter DB201 har du en resistor och en zenerdiod som tar ned spänningen för biasen til max -51V. 47N X kondingarna är till för att separera B+ och biaspänningen likspänningsmässigt annars funkar det inte så som de har gjort här. X konding är en speciellt säker självläkande konding som inte ska kunna fallera. Brukar även sitta som nätavstörningsfilter direkt på nätingången mellan fas o nollan.

Ja men det förklarar ju en del. Tack så mycket för förklaringen. Alltid lär man sig något nytt så då kan vi alltså säga så att med den konstruktionen så bör det ligga en dc spänning på anoderna även när stb är bruten. Får väl helt sonica försöka ta loss korten för att undersöka hur lödningarna ser ut på undersidan. Fanns en del lödningar på ovansidan som var under all kritik. Ett söndags jobb.

Njae då tycker jag det borde kunna låta när man spelar. Rören har väl ingen cut off spänning på anoden där de slutar att fungera. Jag misstänker felritat schema och att standbyen även bryter den andra fasen och att din spänning är elektrolyter som inte laddats ur.

Jag är nästan säker på att den inte bryter den andra fasen. Går bara upp en ledare till switchen. Finns ju visserligen plats för en till. Men då dör väl även ena fasen till biasen?

Inte om det går en ledare till biasen innan switchen precis som på den som är ritat på schemat. Jag kan då inte fatta hur det fungerar dock med att bara bryta den ena men det kanske kommer någon smartare och förklarar detta för mig snart hoppas jag.

Just ja. Så borde man ju kunna göra ja. De ska ja bannemej testa. Om vi får anse Aleks som den smartare här så är han väl kvar i staterna fortfarande. Undra hur det går för han.

Jag är icke elektronikkunnig och dessutom vet du mycket om Marshall Gunnar men just 6100LM (Alltså inte den vanliga blåe 6100) levererades (ofta eller alltid?) med just moderna 5881 från fabrik, tror till och med att det står det på frontpanelen.
Visste du detta eller är de konstruerade för EL34'or trotts detta?

Mvh

Jonas

Jag blir lite osäker vilket schema som är LM, minns inte riktigt.

I schemat över den blåa som jag hade, står det 5881 på slutrören. Och den hade ett försteg med en lead-kanal som var så här:
http://www.amparchives.com/Amp%20Archives/Marshall/Schematics%20&%20Layouts/Marshall%20Amp%20Schematics/30th%20Anniversary%20Series/6100%20&%206101/6100-61-04%20Issue%209.pdf

Men i det äldre schemat står det EL34. Alltså tvärtom. Och här är schemat över leadkanalen, den som blivit moddad.
http://www.amparchives.com/Amp%20Archives/Marshall/Schematics%20&%20Layouts/Marshall%20Amp%20Schematics/30th%20Anniversary%20Series/6100%20&%206101/6100-61-04%20Issue%204.JPG

Jag tror inte det var några andra förändringar mellan LM och den ursprungliga 6100. Ja, kanske då att biaskretsen var designad för att passa EL34 eller 5881 då, beroende på modell.

/Gunnar

Hej
Alla 6100 brummar i standbyläge. Från högtalaren! Dessutom brummar/surrar de en del på high gain vid spelning också. Utan att det är något fel.

Alla nuvarande 6100 vid liv har lödningar som behöver ses över, främst på stora kortet. Lite jobbigt med alla tampar som måste lödas loss från rörsocklarna.
Stark lampa och noggrann avsyning gäller. Löda om alla elyter och kontakter för sladdarna. Även sladdarna som sitter runt omkopplarna för halv/hel och triode/pentode. Missar du nåt får du göra om jobbet en gång till. "Been there done that".
På 6100 med EL34 sitter det en elyt på 47u 450 Volt som inte finns på LM modellen. Den heter C231. Se min post #11 på detta forumet
Den elyten glättar skärmgallren
Detta med brum är inte ovanligt på 6100. Motionera alla in/utgångar och omkopplare på baksidan kan hjälpa. Fast lödningarna ovan är viktigare.

Var minst en och en halv meter från förstärkaren med gitarren när du spelar är också ett tips.

Ja, det ligger lite spänning kvar på anoderna från elyter som inte laddats ur när förstärkaren är i standby. Rören leder helt enkelt inte vid de låga spänningarna på anoden med samma gallerförspänning som under normaldrift. Facit syns i schemat.

Alla 6100 jag varit inne och rotat i har oren 5volt. Endast 4,2 till 4,6VDC. Den hämtas från likriktad glödspänning på 6,3 Volt. Denna räcker inte till att får ut ren spänning från 7805 (dropout)
Ibland fungerar därför inte kanalvalsomkopplarna, vare sig knapparna eller via midi/fot omk. Framförallt inte om man bara har 220V i uttaget som jag har där jag bor. Man får bygga om lite i nätdelen och hämta spänning från annat håll så man får en ren 5 volt.

Jag fick ett schema av tubis, tror jag det var, här på forumet för några år sedan på 6100 med EL 34. Det är tyvärr suddigt och går för det mesta inte att läsa komponentväden eller nummer.
Har det dykt upp nåt bättre på nätet som någon kan länka till?

Jag ser nu att det är samma schema som jag har på EL34 modellen. Finfint med 5881 och suddigt med EL34.

Jag kan bekräfta mkt av det du skriver även om jag inte dykt alls så djupt i att åtgärda brummet. Kul att du försökt så seriöst!

Det kan nog ha varit så som du säger att även min brummade från högtalaren i stand by. Vet du vad just det kommer från?

Man får vara försiktig när man löder om dessa kort. Clean/crunch-kortet tål att moddas och lödas om bra, ett par gånger om man är på det humöret. Lead-kanalens kort är mkt sämre och kopparfolien trillar loss redan när man slår på lödpennan typ... Huvudkortet är lite bättre men även det rätt känsligt. Man får se till att rensa hålen från tenn mkt noga om man byter prylar.

/Gunnar

Som någon skrev här.
Det måste vara inducerat brum från nättrafon till utgångstrafon och det är väl där även när den inte är i standby fast det maskeras av en aning ytterligare brum och brus. Kan man ev. vinkla någon av trafosarna kanske det skulle gå att minska. Tyvärr är det inte tänkt så i det chassit. Utgångstrafon ligger också väldigt nära rören. Kanske kan det vara glödströmmen som induceras till utgångstrafon, kom jag på nu i skrivande stund?

Ja, lödöarna försvinner lätt. Alltså bara lödsugen får ju lödöarna att sugas med ibland . Man får då skrapa bort lite lack en bit bort så att man man får inte bara kontakt utan även en viss mekanisk fastsättning av komponenten. När det gäller större komponenter så är det inte för inte som det används limpistol för att dämpa vibrationer och fixera komponenten mekaniskt i många av dagens apparater..

Var inne på Marshall forumet i USA och hittade en skitbra länk för mod från EL34 till 5881.

Har man 5881 är det ju bara att göra tvärtom. Detta verkar vara en PDF utgåva från fabriken för tekniker.

Tackar.
Om brummet är 100Hz kan det då även komma från högspänningen iom att det flyter ström där. Inte mycket men preampen lär forfarande vara i gång trots den låga spänningen om den nu ändå är 50V. Då bör det flyta några milliampere där med tanke på den myriad av preamrör denna stärkare har. Fast man får väl hoppas att det glättar bort på den låga strömmen. ............
Jag trodde faktiskt inte slutrören hade en gräns där de stängs av på det viset vs gallerförspänningent utan jag trodde det bara var en succesiv avmattning mot noll.
Förstår inte riktigt iden med att inte utnyttja bägge brytarna på standbyswitchen och döda den helt.....har aldrig sett den lösningen på annat håll. Schemat du fick av mig kan ha varit en dålig scanning ur boken "Marshall the history of rockn roll". Jag har slängt boken för den föll isär av allt bläddrande......

Inte så konstigt. De flesta PCB program man testat har som default bara en hårfin sträng med koppar runt borrhålet. Jag brukar förstora öarna rejält när jag gör PCB. Ofta finns det ändå pats för rejälare doningar på kortet men jag gissar att det även handlar om att den automatiska lödningen blir lättare om mindre koppar ska värmas upp för att få vätning. När man gör själv så gör man öarna så gigantiska man kan utan det blir för svårt att löda på dem utan att tokvärma. Men även då släpper de om man är för hårdhänt och värmer för mycket vid senare avlödning. Man får som jag ser det räkna med söndertrasade kretskort både vid reparation och modning när det kommer till dessa masstillverkade PCBn som inte är "thru hole plating" på.

Vet inte om man kan konstatera problemet såhär. Men ja ryckte iaf de två slutrör som sitter närmast OT, och minskade verkligen brummet i STB läge. Kan det vara så då att det är glödspänningen som orsakar det? Kan man inte skärma de på något sätt? Typ en plåtskärm? Sen har jag gått igenom alla lödningar nu både på undersida och översida och det är verkligen under all kritik. Fy vad det såg ut. Så nu låter den iaf mycket trevligare och tystare än tidigare. Ang den där "EL34 to 5881" så finns det en spalt under "Convert to" som heter "Upgrade" Är det något som Marshall har forskat fram senare som dom tycker man bör göra eller är det redan gjort på senare versioner?

1. Tjock koppar är bra= dyrt.
2. Nä, de hade kort om EL 34 ett tag eftersom rören och rörtillverkningen helt höll på att försvinna ett tag.
Så det är en tabell eller ett schema på hur man konverterar om man vill.

Jag har en gammal "mod" på min hemsida om hur man kan få LM "ubergain" och ombyggd EL34 till 6L6 el. 5881. Jag kommer att ta bort den snart eftersom de få, 2 stycken kunder, förstärkare jag byggt om lämnat mer frågor än förnöjsamhet.

Den där 30th anniversary är så bra som den är, oavsett rörval, så den kräver inga om-moddningar. Det är tillräckligt med med val som det är ..... Ok det är vad jag tycker

Hur tjock koppar pratar vi om då? För koppar för mig är väl kanske inga problem att fixa fram. Det ska ju få plats mellan trafon och rören med Skulle bara vara kul att pröva. Får väl ta hem lite olika tjocklekar å pröva. Kollade lite på din sida men hittade inget om konvertering till 6L6. För den jag har här nu har 6L6 och det enda jag ser som är gjort är att man bytt (kan jag kalla det "BIAS range resistor) R213 till 11K. Det satt 5881 i från början. Finns det något mer man bör göra?

Javisst prova med koppar om du kan.

Nej, jag har inget om slutrörsombyggnaden. Alla 6100 or jag haft inne har varit med EL34'or. Kanske skulle man erbjuda en sån tjänst för de som vill pröva 6L6?

Förutom Bias range motståndet så är det större skärmgallermotstånd när det är EL34. 1k ohm i stället för 470 ohm. Sedan är platsen C231 populerad med en elektrolyt på 47u 450V som filtrerar denna skärmgallerspänning. Har du den kvar? Utöver det så är de 4 elektrolyterna för glättning av HS större på de stärkarna som har EL34.
Man kan säga att om man går från EL34 till 6L6 så krävs bara det där motståndet för att kunna justera Biasen. Det är mer jobb att går från förstärkare med 6L6 från början till EL34, se min länk ovan. Skärmgallermotståndet bör vara 1K ohm och inte 470 ohm för EL34 t.ex.

Kucera

Är det så att din förstärkare har haft 5881 från allra första början? I så fall har du 470 ohm skärmgallermotstånd R251 - R254? och du har heller ingen C231?
Skall du använda EL 34 så krävs det alltså lite mer ombyggnad på din förstärkare.

Ja den hade 5881 från början men har 6L6 nu. Är det bara att byta rör utan att behöva byta några komponenter? 470ohm skm och ingen C231.