Har ritat den själv i Illustrator och låtit en kompis som har reklambyrå trycka den och laminera den med sidenmatt film.

Ja vi får se, jag skulle vilja få till den lite bättre. Eller egentligen skulle ju ljudklipp vara ganska bra för att visa vad jag talar om då det gäller fuldist.

Mät spänningsfallet Anod-Katod med ingången ansluten till en gura nedvriden till 0 (tomgång) , det borde ligga nära B+/2, enklast att hitta rätta är att ersätta anodmotståndet tillfälligt med en trimpott och ersätta den med närmaste std motstånd efteråt.

Fuldisten kan väl uppstå i andra steget om insignalens positiva flank får griden att bli positiv i förhållande till katoden, hoppas att jag inte vinglade ned i diket med cykeln nu

Nä du är bara i gruskanten med cykeln

Jag skall testa att mäta mellan anoden och katoden på rörsockel och se vad jag får fram.

Nu har jag mätt, jag hade 4.6V mellan anod och katod på första gainsteget och har B+ på 15V. Kan man tyda nåt av detta? Har nu lött in en 200K pot som anod motstånd på första gainsteget och justerat spänningen till 7.5V vilket är halva min B+, får då ett värde på 166K istället för de 200K jag haft. Är det lika kännsligt med andra gainsteget och skall man också försöka optimera det på samma sätt?

Tyvärr vågar jag inte testa just nu för husfriden skull, sambo och två barn som sover så jag vet ju inte om detta gett någon skillnad.

Nu har jag testat med 200K pot på anoden på första gainsteget men jag får har kvar disten. Har prövat att vrida på poten men disten kommer ändå så fort jag vrider på mastern.

Undrar om andra gainsteget kan ge disten? Fuldisten kommer oavsett om hur jag har volymen som sitter mellan gainstegen, så fort jag drar upp mastervolymen kommer disten och nu snackar vi inga höga volymer. Kan andra gainsteget och slutstegsmodulen hitta på nåt så man får dist trots att man inte matar slutsteget med hög signal?

Prova att köra den i någon annat än det där lilla slutsteget...så du var var det kommer ifrån!

Jag skall testa att köra försteget framför en "vanlig" stärkare och sen vad som händer då om det distar eller ej. Tror också i detta läge att jag löder in en pot på 2:a gainstegets anod så jag även kan reglera det steget.

Hur påverkar anod och katodmotståndens förhållande till varandra ljudet, jag menar inte hur det påverkar bias utan man måste ju kunna få "rätt" bias även om man har olika värden på anod och katodmotstånd? Man man ju ha ett högre eller lägre värde på katodmotståndet och sen ställa bias genom anodens motstånd och det borde ju funka även tvärt om att justera bias med att reglera anodmotståndet. Men hur påverkar högt respektive låg värde på anoden ljudet?

Steg 2 är väl viktigast då den skall kunna hantera en högre insignal utan att slå i tak, golv eller löpa amok när biasen inte räcker till

finns väl en kalkylator där ute i it-molnet för att räkna på triodstegs Rk & Ra, men jag hittar den inte just nu.

finns nog en hög med pojkar här på forumet som kan detta utantill, jag är inte en av dem

ska på fyllekalas strax, så nu får jag lägga på

Håller med.
Det löps för lite amok numer. Det åsså hötts det för lite med näven med. Även mot inepta ting.

Jo det där med värme, jag har ett slutsteg med värmeskyddskrets i, när det går in låter det fan så illa. Har du kommit tillrätta med värmen?

Nya tester och och moddningar, tog och justerade bias så den spänningen ligger på 7.5V vilket är halva B+. På första gainsteget blev det 180K på anoden iställer för 220K och 15K på katoden, på andra gainsteget blev skillnaden större 39K istället för 100K och katoden direkt till jord. Detta gjorde skillnad på ljudet och lite dist försvann.

Sen har jag testat både 100K och 220K som grid stopper kan inte avgöra om det blev nån större skillnad.

Trots dessa moddningar så fuldistar stärkaren fortfarande, tog och lödde in en telejack på mastervolymen och pluggade sen in det hela i min Vibro Champ. Nu kan jag avskriva försteget för i Vibro Champen lät det riktigt bra och lätt crunch med volymen på fullt och mastern backad.

Passade då på att koppla in en likadan slutstegsmodul som jag hade ihoplödd med telejack, DC-jack och kondingar och pluggade in den, dock så matade jag försteget och slutsteget med var sin adapter. Nu blev det annat ljud i skällan högt rent ljud och ingen fuldist förren man drog på rejält. Tog då fram en "daisy chain" och kopplade ihop både försteg och slutsteg på samma adapter, samma rena ljud och ingen fuldist så nu misstänker jag att jag har problem med strömförsörjningen. Det som skiljer i det fallet mot att driva det inbyggda slutsteget är att jag får 2200uF till efter som den lösa modulen har en egna 2200uF och en 100nF. Kan det var så enkelt att jag har för små elyter i nätdelen och att när tar ström så drar det även ner spänningen till försteget. Nu var ju underbart kort för nåt hände med den lösa modulen, mest troligt tappade den kontakten med kylplåten som jag provisoriskt tejpat den mot för den låter knapp nånting nu och distar nåt fruktansvärt. Har testat att byta slutstegsmodulen i själva förstärkaren om den skulle fått en knäpp men det blev ingen skillnad.

Några tips på konstruktion av en nätdel med 17V till slutsteg, 15V geonom en 7815 till B+ i försteget och 12V genom en 7812 till glöden? Orsaken att jag sänker från 17 till 15V på försteget är den att om jag skickar strömmen genom en 7815 får jag tillsammans med en drossel bort switchljud från den switchadenätdelen.

Om kylningen av slutsteget skulle vara problemet tycker jag att man i alla fall borde ha några minuter på sig innan problemen kommer för det tar ju ett tag att värma upp aluminiumlådan som slutsteget är skruvat mot.

Som sagt det verkar gå att få ut ljud som låter bra med det försteg, slutsteg och nätadapter men det är nåt som verkar spöka nånstans där emellan.

Nu är jag nog på väg in på banan igen efter lite dikeskörningar med detta projekt, men befinner mig fortfarande lite i gruskanten.

Tror att jag har haft en kombination av fel, högtalarjack som har kommit i kontakt med jord ibland, överhettat slutsteg. Detta har nog gjort att slutstegsmodulen gett upp. Nu har jag kopplat upp strömförsörjningen på kopplingsdäck och flyttat ut slutstegsmodulen och monterat en ny sådan på en plåtbit för kylning och då får jag det hela att funka och det är hyfsat med tryck i stärkaren.

Dock har jag problem med att jag får störningar i slutsteget från den switchade nätdelen, låter som ett 50Hz-brum men det skall man ju inte kunna få från en switchad nätdel. Med drift från ett bilbatteri funkar stärkaren nu klockrent med endast lite brus vid höga volyminställningar.

Några tips på att effektivt filtrera en switchadnätdel? Funderar på att göra en separat låda med en filter del att ha mellan den switchadenätdelen och stärkaren.

Har du ett oscilloskop kan du se om det är spänningsspikar/transienter eller inte om du mäter i AC-läge på B+ med hög känslighet och ganska kort tidbas/låg triggnivå. Troligen är det radiostörningar (knäpparna vid omslag i switchen) du hör. Då KAN det hjälpa att linda inkommande B+ linan kring en liten ringkärna av ferritmaterial (donut). Ett par varv kan räcka. Varsin ännu mindre ferritkärna på gallren på röret (direkt vid sockeln om möjligt) lär också hjälpa. Alt. kapsla in hela aggregatet i en skärmad och jordad bur á la PC.

Prova.

Tack för tipsen, inser att jag måste skaffa ett oscilloskop. Just nu har jag en liten "drossel" på nåt vis är lindad genom en ferritkärna, både plus och minus matningen går genom "drosseln" som är placerad först av allt i strömmatningen, misstänker att den funkar som en humbucker och att de två trådarna är lindade i motfas. Försteget och glöden klarar jag av att få bort störningarna ifrån med hjäp av denna drossel tillsammans med en 7815 och en 7812 spänningsregulator.

För slutstegets del verkar inte denna drossel hjälpa utan man måste in med nåt mer. Skall testa med en drossel från ett delningfilter från en bilbashögtalare, ser ut att vara grov tråd, runt 0.8-1 mm så den borde ju klara av strömmen.

Nu är jag med två hjul på vägen, drosseln från det skrotade delningsfiltret gjorde susen, nu är det i princip knäpptyst, trodde jag i alla fall.

Då jag testade tidigare kopplade jag in mitt fjäderreverb och bandekot och lirade för det låter ju lite roligare då, dessa satt ihopkopplade med stärkaren då jag testade drosseln på strömmatningen. Fick då för mig att plugga in gitarren rakt in i stärkaren och då brummar det ganska kraftigt trots drosseln. Tillbaka med revebet och då tyst igen, då slår mig tanken på vad som är fel. Lådan på min lilla stärkare är inte jordad, minus från strömmatningen går visserligen till lådan men den går ju bara till nätdelen. Testar att hålla en kabel mellan jorden i en väggkontakt och lådan, brummet är då borta.

Nu till problemet, hur får jag jord på lådan så den skärmar på ett smart sätt om jag inte vill koppla in nåt framför stärkaren som är jordat? Nån som har någon smart ide?

Edit:

Vad tror ni om att byta kontakten på nätdelen till en jordad stickpropp, sen dra en kabel snyggt lindad runt sladden över nätdelens "låda" vidare lindad runt utgångssladden från nätdelen och sen löda ihop kabeln med minus inne i "DC-kontakten" på utgångssladden på nätdelen? Kriminellt, farligt, eller nåt annat?

"Kriminellt, farligt, eller nåt annat?"

Precis. Lägg till FULT och KORKAT. Byt för katten till en jordad kabel.

Läs på om hur det ska se ut, och gör det snabbt innan det kommer proffs här och river öronen av dej

Problemet är väl att jag har en lös nätdel liknande de som används till bärbara datorer och det är ju inte så enkelt att byta till jordad kabel då. Det kan ju knappast vara mer kriminellt att koppla min nätdel till min hembyggda stärkare mot att koppla in den i en bärbar dator. Där emot kan jag tro att det är kriminellt att dra en ny jordkabel.

Hade jag haft en normal inbyggd nätdel eller för den delen en separat nätdel som jag byggt själv hade det redan suttit en jordad kabel där. Tyckte det var praktiskt att köpa en färdig switchad nätdel som går att justera mellan 12-24V på electrokit.se istället för att bygga själv.

Så hur skall jag göra då?

Nu har jag tagit upp detta projekt igen, var till en annan bojare och vi testatde att köra den i oscilloskop, som det verkar så hyar jag nån form av störning som ger en signal på ca 60mA vid 250KHz. Misstänker att denna störning gör att slutsteget ligger och drar ström helatiden och det är därför det blir varm och börjar fuldista.

Testade sätta en 10pF mellan galler och katod på 2:a rörhalvan men utan resultat. Några tips på hur man får bort detta?

Den självsvänger pga parasitåterkopplingar i kablaget. Rensa och dra isär kablarna, skärmad till gallren.
Testa genom att köra den med öppen botten som på nedre bilden i 1:a posten. Flytta bottenplattan lite runt omkring. Bör påverka självsvängningens frekvens och amplitud.

Nu har jag rensat och testat vidare, har löd om det mesta utom strömförsörjningen. Tog och satt skrämadkabel mellan ingång och 1:a gallret och mellan volym och 2:a gallret, satte även skrämadkabel mellan cutkontrollen och mastern där den är inkopplad. Dock så är det samma problem med fuldist och slutstegsmodulen som blir glödhet utan att man överhuvudtaget spelar på stärkaren, lite brummar den dock men inget våldsamt brum.

Funderar på om detta är ett omöjligt projekt i alla fall om man skall ha det hela inklämt i en så liten låda som jag har. Nu funderar jag på om jag skall testa att bygga en ministräkare med transistorförsteg istället och se om jag lyckas bättre med det funderar ev på denna som preamp http://www.runoffgroove.com/matchbox.html

Innan du ger upp: sprid ut grejorna. Separera nätdel, slutsteg och försteg fysiskt.
Självsvängning går att kurera, om man tar det metodiskt.

Kan man komma åt självsvängningen med hjälp av kondingar eller liknande för att filtrera bort den? Borde den inte försvinna om man sätter en konding mellan siganlen och jord på ingången till slutsteget? Dock verkar som att självsvängningen inte upphör med det.

Har testat att ha nätdelen utanför lådan, har också nu slutsteget på en lös kylfläns utanför lådan men jag har nog problem med försteget. Har testat försteget framför en vanlig stärkare och det funkar fint men om den självsvänger på 250KHz så är det ju lite svårt att höra och en rörstärkare har väl inte heller frekvensomfång för de frekvenserna.

Har även testat att ha en lös slutstegsmodul till en Valvecaser rörpedal med skillnaden att den pedalen inte har tonswitchen som väljer olika kondingar utan har en "fast" konding mellan stegen och det verkar funka. Då detta funkade så valde jag att bygga på "riktigt". Kan det vara så att det är fysiskt omöjligt att få ner bygget i den kompakta lådan? Några tips att tänka på då man skall bygga rikigt kompakt?

Är lite sugen på att låta tillverka ett litet chassi och bygga en minitopp som ser ut som en "riktig" stärkare men mindre. Men då försvinner ju lite av charmen med detta bygge, tanken var att bygga en riktigt kompakt stärkare.

Nu är det väl dags att ta tag i denna igen efter att den har fått ligga och vila till förmån för ett "riktigt" rörbygge.

Fick tips att söka efter bla EF98 och EBF83 och har kommit över två EF98 och ett EBF83 rör på den lokala radioaffären, han slog dock på priset ganska bra denna gång, till 25 kr styck. Rören var prismärkta 12.50 kr men denna prisökning tycker jag var helt acceptabel. Dessa rör är väl avsedda till bilradio och att drivas med lågspänning.

Nu till frågorna och tänkte väl främst om man skulle satsa på EF98, är det bara att rent krestsmässigt men då med kanske andra värden på komponenterna koppla efter tex Matchless DC30 schemat som använder EF86? Hur vet jag isånt fall vilka motstånd jag skall använda på anod, katod och galler om jag kör ett EF98 på 12-15V?

Kollade snabbt databladet och tror att en möjlig utgångspunkt med 15V B+ kunde vara 4,7k på anoden, 560R eller en diod på katoden för ca 1V bias och 20k på skärmgallret skärmgallret för ca 6V. Då skulle anoden ligga på ca 8V. Detta kontrollräknade jag inte (det lämnar jag åt dej) så jag garanterar ingenting. Kolla datablad och Merlin Blencowes fina förklaring hur du designar ett pentodsteg bakom länkarna nedan:
http://www.freewebs.com/valvewizard/pentode.html
http://www.r-type.org/pdfs/ef98.pdf

Okej, då skall jag kolla och läsa, kan tillägga att jag aldrig har hållit på med pentodsteg.

Hittade en bra text av Merlin som tangerar ämnet, tänkte att det kunde vara läsvärt!

http://www.freewebs.com/valvewizard2/Triodes_at_low_voltages_Blencowe.pdf

Tackar för den länken skall läsa mer och få mer info on lågvolt. Måste också hitta inspiration att fortsätta med detta bygge för just nu har jag lite roligare projekt på gång.

Äntligen verkar det lossna, denna lilla låda har legat på en hylla ovanför arbetsbänken och elakt sneglat på mig varje gång jag suttit där men efter ca 15 st brända slutstegschip verkar jag ha överlistat den lilla jäkeln som bor i lådan.

Efter en hel del googlande hittad jag äntligen nånting, det var en annan kille som gjort ett liknande projekt men med transistorförsteg och hade samma problem att slutsteget blev stekhett. Tydligen är denna TDA1519 ett riktigt skit chip som har problem med oscillation det var alltså slutsteget som oscillerade utanför det hörbara området försteget har förmodligen varit ok hela tiden. Det hela löstets med ett 560K motstånd i serie med signalen in till slutstegsmodulen.

Det lilla jag testat med sovande ungar så låter den väl hyfsat okej, har väl inga större förhoppningar att den skall låta kanon bra utan mer en kul grej att kunna använda i husvagn eller stugan om amn vill lira elektriskt.

Nu är detta bygge klart, dock fick jag inte nåt vidare ljud med rörförsteget så röret åkte ur, istället blev den en preamp med fettar och jag byggde run off groove pedalen Matchbox och kopplade sen in slutsteget till den men jag har valt att driva den på 12V istället för 9V. Nu återstår bara att på nåt snyggt sätt ta och täcka hålet från röret, antingen blir den en plåt med ett egen designat tryck på eller så blir det en kylfläns vilket skulle så ganska fränt ut.

Kan säga att denna ministärkare borde kunna agera backupstärkare om den vanliga stärkare skulle ge upp för den spelar riktigt högt genom en 2X12 låda med V30 element. Min låda är dock på 8 ohm, det hade varit kul att testa med en 2X12 på 4 ohm så man får ut full effekt ur slutsteget.

Fick lite blodad tand så nu funderar jag på att testa göra ett till bygge, run off groove verkar helt enkel rippat "riktiga" rörstärkare och bara ersatt rören med fettrissor och anodmotstånden med 100K trimpotar och driver dom byggena på 9V. Nu funderar jag på att bygga tvåkanalig ministärkare bestående av en Blackface Champ kanal och en 18-watts kanal i ett och samma bygge.