Bytte till nya bromsklossar igår....och nu känns bromsarna mycket segare. Dom tar men man måste trycka mycket mer och själva motståndet i bromspedalen börjar tidigare men man måste trycka ner längre.

Känns skumt, är det vanligt att det blir så när man byter klossar ?
kanske blir bättre tag i dom när dom är inkörda ?

Spontant tycker jag att det känns som om det vore värt att testa att lufta systemet men å andra sidan hade jag fått för mig att man bara skulle behöva det vid bromsoksbyte...

__________
"I´m not just another brick in the wall."

Jag tror att Wicca är inne på rätt spår.

Nästan alltid när man får problem efter byte av bromsklotsar beror det på att man fått in luft i systemet. Det är nog bara att skaffa en kompis och en slang och sedan börja lufta.

Öppnade du bromsoljebehållaren när du tryckte tillbaka kolvarna?
Om inte så testa att skruva av locket och försiktigt tryck på bromspedalen ett par gånger, när motorn är igång, det kan eventuellt öka trycket. Bäst är dock att man gör det när man trycker tillbaka kolvarna i samband med klossbyte.

Edit: Jag förutsätter att du hade tillräckligt med bromsolja i system för att ovanstående ska ge resultat. Annars har det troligtvis kommit in luft i systemet när du tryckte tillbaka kolvarna i oken.

Om bromsskivorna är slitna och borde bytts så får man liknande fenomen tills klossarna format sej efter skivorna.

Det eller luft.

Normalt så kommer det inte luft i systemet vid klossbyte om inte kolvarna har åkt ut så långt att det suger luft i behållaren.

snackade med min lokale bilturk och han sa att det skulle ordna sig efter jag kört några dagar. Han sa att det inte gick att få in luft där.

Litar på Nermin

Med nya bromsklossar har man alltid sämre egenskaper till de slitits till då dina skivpr inte är helt jämna. Bromsa ordentligt ett antal gånger så blir det bättre. Förr när asbest fick användas gick processen snabbare!

"Det är aldrig försent att ge upp"

hustrun bromsar aldrig... Så ngn gång i månaden tar jag en repa på några kilometer. Bromsar lätt samtidigt som jag gasar och sliter därmed in skivor och klossar. Speciellt bak är dett nödvändigt eftersom de som kör försiktigt knappt använder bakbromsarna..

-------------------------------------------------


The beat goes on and I´m so wrong

Samma hustrusituation och månadsaktivitet här.
Det var förresten servicemecken på Toyota som gav mig rådet [:D]

MVH
faellman

<i><font size="1">oO0Oo URL: http://soundcloud.com/mr-faellman-project/</font id="size1">"]

Det spelar kanske ingen större roll men det stavas bromsklotsar, inte bromsklossar.

Stavfel och ostämda gitarrer är bland det värsta som finns[:)]

NÃ¥ja...

Får därmed bjuda lite ur SAOB:

KLOSS klosâÂÂ

Josh,
Det är ingen som orkar läsa din redogörelse ovan p.g.a rejält teckenstrul. Skrivet på telefonen eller datorn eller Ipad?

MVH
faellman

<i><font size="1">oO0Oo URL: http://soundcloud.com/mr-faellman-project/</font id="size1">"]

Nä, teckenstrul är värre [;)]

MVH
faellman

<i><font size="1">oO0Oo URL: http://soundcloud.com/mr-faellman-project/</font id="size1">"]

Jo det var nog för långt bort för att det skulle fun´ka med bokstäverna

Men ska man argumentera är det bra att göra det på ett språk som är svårt att förstå

Vade det står i SAOB är ungefär att kloss och klots är synonymt, klots anväändes mer för och l´koo är vanligare nu för tiden. Googlar man så vinner kloss en förkrossande seger

(men stavningen klots är allstå helt ok, även om den är lite gammalmodig [;)])


-------------------------------------------------


The beat goes on and I´m so wrong

Om det är en äldre bil så kan symptomen tyda på problem i bromsoket, t.e.x kärvande styrpinnar/bultar, rost i bromskolv/cylinder. Men det troligaste är nog slitna skivor som nämnts innan.

pudas

Frågan är om du inte skulle ha bytt skivor också...en ny kloss är helt slät och en sliten skiva ser ut som "puckelpist" vilket innebär att mindre yta av bromsklossen ligger an mot skivan intill dess att bromsklossen format sig efter den ojämna skivan..mindre yta som bromsar kräver mer "ben" för att kompensera bortfallet av bromsande yta.
Väldigt vanligt fenomen då hemmapulare oftast reparerar bromsar genom att byta klossar...bromsskivor är förhållandevis billiga och bör bytas tillsammans med klossarna för att få max effekt, dels med tanke på att det är en säkerhets detalj som påverkar effekten initialt och dessutom förkortar livslängden på klossarna, dessutom påverkas bromseffekten menligt med ny kloss/gammal skiva.
Man ska alltid förvissa sig om att calipern inte kärvar, dvs..kolvar rör sig obehindrat och är torra/täta,och dammskyddet helt.. och i dom fall bilen har flytande caliprar/bromsok (bromskolvar på en sida i calipern) så skall den kunna röra sig obehindrat i hela längden på styrpinnen, annars så bromsar den enbart med den ena klossen och bromsverkan i stort sett uteblir eller kraftigt försämras.
ett tecken på det ser man då man demonterar dom gamla klossarna, klossen som ligger an mot bromskolvarna är betydligt mer sliten än motsvarande på flytsidan = flytoket kärvar.
Det är som sagt en hel del att tänka på då man "reparerar bromsar"..och är man inte helt 100 på vad man gör ..så låt bli....
konsekvenserna äv fel underhållna bromsar blir alltid förr eller senare katastrofala.

Luft/eller håligheter i bromsoljan kan uppstå med "dåliga"bromsar..
Bromsar som inte längre är aggressiva kräver längre tid med foten på bromspedalen...detta blir i sin tur värme i bromsklossen/calipern och skivan, genom calipern/bromskolvarna fortplantar sig värmen till bromsoljan som i sin tur fäller ut/kondenserar till vatten, vattnet absorberas även i slutna system från omgivnings luften och har en torr kokpunkt på ca + 250/270 grader då den är ny (beroende på kvalite),men kokpunkten sjunker snabbt allt eftersom den blir mättad med vatten/våt kokpunkt.
Håligheten uppstår då det utfällda vattnet kokar och förångas, vattnet kokar ju snabbare än bromsoljan även då den har låg våt kokpunkt.
I detta läge upplevs bromsarna som "svampig" och effektlös, och har man riktigt jä...otur ..ingen bromsverkan alls.

Om vi nu ska vara petigmetermässiga så är det ingen olja i bromssystemet(om man inte har DOT5-siliconolja) olja är absorberar inte vatten vilket bromsvätska DOT3-5,1 gör och alltså bör bytas varannat år om det inte är extremare varianter som byts varje år eller oftare beroende på användningsområde(tävling).

Det du beskriver är när vattnet som absorberats i bromsvätska kokar eller när vätskan passerat sin kokpunkt. Kokar bromsvätskan så går pedalen i botten sedan kan man med lite tur pumpa upp ett svampigt pedaltryck.- Inte det scenario som Spindeln beskriver

Luft kommer normalt inte in i ett bromssystemet vid byte av klossar.
Normalt är även att om luft kommer in i systemaet så kommer även bromsvätska ut......läckage.

Vid extremtslitna skivor och slitna belägg kan det suga luft i och med att vätskemängden i behållaren inte räcker till- i det läget ska tidigare mekaniker få en fet smäll!

Personligen jobbar jag med bromsvätskor som har kokpunkter på över 300 grader C.

Värt att notera är att DOT numreringen inte har med kokpunkten att göra utan är en kvalitetsnorm DOT3 har lägre kvalitet och livslängd än DOT5,1. Bla Gulfs extermaste bromsvätskor avseende kokpunkt är DOT3 västkor och avsedda endast för racing pga av sin korta livslängd.

Det Spindeln säger i dom två första raderana är att :
Bromsarna känns segare, kräver mer mycket tryck (fot) och att man måste trycka pedalen längre ner , i min bil hade den beskrivningen kunnat översättas till "Svampig"
Fenomenet kom med bytet av klossarna!
Jag måste kontra dig då du säger att du jobbar med bromsvätskor...Ok, jag jobbar också med fordon, både på tunga sidan och lätta sidan sedan mer än 40 år, 25 år som mekaniker på golvet och 17 år som verkmästare/administratör..lite info under dom åren har man inte kunnat undvika att snappa upp.
D.O.T/Department Of Transporation, Amerikansk inst. som genom direktiv klassificerar grundegenskaperna hos bromsvätskor och i dom grundegenskaperna ingår "kokpunkten" som en av många komponenter man tittar på vid klassificering.
Gulf har ingen egen klassificering av DOT 3, Dot 3 betyder att den betr.bromsvätskan har en kokpunkt på 204 grader,alltså en för racing dålig bromsvätska! (används inte i Sverige alls)
Finns ord som "Gasväxling, har att göra med temperaturskillnader som
uppstår i alla hyd.system, rörelse energi omvandlas till värme..kyls av och värms upp osv osv...där av D.O.T 4/230 C (vanligast) och D.O.T 5:1/270 C som är glykolbaserade och kan binda upp vatten/emulgerarnde/Hygroskopiskt..problemet med dessa är att kokpunkten sjunker kraftigt med även blygsamt lite vatten inblandning. 2-3% vatten gör att kokpunkten minskar med nästan <100 C.
Dot 5/silikon använs inte i moderna bilar med ABS på grund av att den "skummar" har dessutom lägre densitet än vatten, innebär
att vattnet samlar sig på lägsta punkt = calipern..där genereras också den intensivaste värmen..vattnet kokar, bromsarna försvinner osv.
Jag ska inte göra det här för långrandigt men...man ska skilja på luft i bromsvätska och håligheter i det samma, bägge äventyrar bromsarnas funktion.
Hålighet kan också beskrivas som en typ "kavitation"..gasbubblor, dessa kan komprimeras men inte bromsvätskan/fjädrande pedal..nog mycket hålighet =inga bromsar.

Tänker inte precisera vad jag har jobbar med och hur länge eftersom det är oväsentligt.

Det finns DOT3 vätskor som har bättre prestanda på vissa parametrar än vad normen kräver. DOT normen visar egentligen bara vad som är lägsta krav på alla patramerar......
Nu har jag inte koll på alla fabrikörers bromstvätskor men det är inte 5,1 som har högst kokpunkt så speciellt ofta men övrigt längre livslängd.

Ett annat exempel är Motul Dot4 vätskan RBF600 som vi använder inom racing har betydligt högre kokpunkt än kravet för DOT4 och för DOT5.1. Däremot byter man den helst inom 6 månader och säljer den inte alls till "Svennar " som inte fattar.
http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/brake-fluid/RBF_600_TDS_(GB).pdf
Gulf specarna hitta jag inte nu men får dom i morgon.

Spindelns "fel" är typiska för nya belägg och gamla skivor. Svampigtheten finns då from bromsförsök ett.

Nu väntar vi bara på en kommentar från Spindeln för att se om dom "gått in sej"

Nu kan ni sova gott pojkar - bromsarna funkar finfint. Min bilturk Nermin hade rätt, det tog några dagar och nu känns dom hårda o fasta.

Precis som jag vill ha dom.

och tack för all info i denna tråd, mycket intressant att läsa. Jag kan noll om sånt här annars.
[:)]

För det första:
Att jag kommenterade min erfarenhet i ämnet var ett svar till din egen kommentar i förra tråden..."Jag jobbar med ....osv."
Det är inte oväsentligt vilken erfarenhet man har och under hur lång tid man införskaffat sig kunskapen om ett spec. ämne om man ska diskutera och ha torrt på fötterana.
D.O.T betyder fortfarande "Department of Transporation",och väljer man att använda deras normer för att klassa en bromsvätska så är det också deras grundnormer som gäller...enkel matematik..det innebär att en D.O.T 3 alltid är en D.O.T 3 oavsett fabrikat.
Om du sedan väljer att ange klassen i en annan norm som har högre prestanda än den vi diskuterar här, så kan du ju inte fortsätta att kalla den D.O.T 3, när det egentligen ska mosvara en D.O.T 4 eller 5:1
Vedertaget på svenska verkstäder och hos grossisterna så pratar vi fortfarande D.O.T norm.
Det finns ju faktiskt en DOT 6 (Citroens gröna hyd olja.), men det är inte ytterligare en norm utan ett varumärke som heter DOT och ska inte förväxlas med det vi pratar om.
Jag vill gärna avrunda med att hänvisa till det jag skrivit i tidigare trådar om orsak och verkan...utan tvekan så gäller det [:)][;)].