Får ett konstigt kracklande brrr ljud när man spelar palmmutes, ju mer man låter palmuten "ringa" ut ju mer låter det, ju mer distortion som är igång desto lättare kommer ljudet, aldrig fått d på clean kanalen iaf

nån som har tips om vad som kan vara fel?

Kanske bra om du kan tala om vad är för apparat du spelar på? Med lite fylligare information så är det lättare att hjälpa.
/G

En blackstar ht 5 topp med en helt ny harley benton låda med v30s i

Har spelat ganska mycke på blackstaren innan på min låda (bogner låda v30s) utan att det var några problem, nu är toppen hos min brorsa, och har haft detta felet hela tiden här, kan rör(en) gått sönder under tansporten? Fel på denna nya låda?

Har du testat att skruva åt elementen mot baffeln i lådan?
Jag har läst en hel del kommentarer både här på Bojen och på Diskantforum att HB-lådorna ofta kommer lite dåligt åtdragna från Tysken.

Kolla att inget sitter löst i stärken också!

/Tom-Andrew
<hr noshade size="1"><font size="1">Låter det bra så är det antagligen bra...</font id="size1">

har testat en annan stärkare på den här lådan nu, o det funkade, så är inte lådan, köpt nytt preamp rör också o det tog inte bort felet, så verkar vara slutstegs röret eller något värre

Men då har ju du isolerat felet till distkanalen. PM ger väl lite mer tryck i /anslagetljudet->distar lättare
Se vad som händer om du minskar gainen (finns det en sån?)

För mig låter det som en glappkontakt, antagligen p.g.a. en kalllödning på kretskortet,
eller eventuellt en söndrig komponent som läcker signal i switch-kretsen.
Det är i så fall inget som är lätt att fixa själv, utan något som fixas genom att lämna förstärkaren på lagning.

Dist och clean kanalen på en Balckstar ht5
är inte i konventionell mening två olika kanaler,
utan helt enkelt en switch mellan två olika opamp-baserade gainsteg innan förstegsröret
(det ena med clipping-dioder (som en distpedal), det andra utan (som en booster)). I bägge fall så är det dubbel-opamps
som har andra funktioner senare i förstärkaren, så det är inte själva opampen det är fel på,
utan som sagt troligast glapp i en lödning, eller en söndrig komponent, någonstans
runt R52-R59, C59-C65, D24-D28, FET1-FET3 eller C54 på kretskortet.

Det är petigt och jobbigt och fixa och tar en massa tid (det är mest att testa alla komponenterna och löda om en massa),
men det är inga dyra komponenter iblandade, så det är mest bara tiden som kostar.



Tidigare kännd som Toolfreak på gamla planket, för dom som minns =)

Snik-test: Ställ inte stärkaren på lådan
(Kan ju vara glappkontakt-som jag också misstänkte- som bara uppstår vid vibrationer) Läckage eller trasiga kompontenter upptäcks inte på detta sätt.

inte vibrationer som gör felet iaf, tycker det är konstigt att det bara är sustainade palmutes som ger de här ljudet, när man spelar vanligt kommer det nästan aldrig, kör man gain på max utan boost så kommer d vart 5e "försök" och om den är boostad så kommer det varje gång

ska man testa byta slutstegs röret innan man lämnar in på service? Hur mycke kan det kosta att få den lagad? , vissa tekniker tar ju typ 600kr i timmen o då är d ju billigare o köpa en ny stärkare

Ett enkelt sätt att testa om problemet finns där jag tror att det finns (och eventuellt lösa det om det inte gör det)
skulle vara att paralellkoppla några olika motstånd med R58 på kretskortet.

Jag vet inte hur enkelt det är, eftersom jag inte vet hur kretskortet ser ut i verkligheten,
om R58 är ett pyttelitet s.k. SMD motstånd så är det svårt.

Men om det är att vanligt fullstorleks motstånd, så är det väldigt enkelt
och kan lätt testas även utan någon som helst lödande eller så,
man behöver helt enkelt prova att fysisk sätta lite olika motstånd (storleksordningen tiotals kiloohm till hundratals ohm)
över motståndet på kretskortet, så att benen på de olika motstånden man testar med har kontakt med benen på R58. (t.ex. genom att försiktigt trä dom under benen på motståndet på kretskortet)
Lägre motstånd ger lägre volym, men det kan kompenseras genom att höja volymkontrollen. (och där finns det ju volym så det räcker)

Du kan se efter hur R58 ser ut på kretskortet,
och om det är ett fullstorleksmotstånd så är det ju bara att skaffa en handlfull motstånd i samma storlek och testa.
(finns i varenda elektronik affär, t.o.m. Kjell o company t.ex.)
Om det inte är ett miniatyrmotstånd så behöver man specialverktyg för att prova,
så då finns det inte mycket att göra åt saken.

Hälsningar
/Hans Ryding

Tidigare kännd som Toolfreak på gamla planket, för dom som minns =)

Nu är det ju lite klurigt med ljudbeskrivningar och olika symptom, men...kolla tillverkningsnumret, på en tidig batch (SN lower than 200810) hade dom lite problem att klara 240V.
Problemet uppstår tydligen vid dämpning på overdrive kanalen, svårt att veta om det är samma symptom dock...

http://www.musicradar.com/forum/showthread.php?t=31000

...Into the Valley of Death Rode the Sixhundred...

hittade en komponent (tror det var en resistor) på D33 som ena sidan hade lossnat på, kan nästan inget om elektronik men vågar man testa löda dit den själv? eller förstör man bara mer då? Har löd grejer och så, men har aldrig lött på kretskort, bara när man bytt mickar på en gitarr

Om det är ett motstånd(resistor) så löd du, men se upp om det sitter nåt känsligt (Diod, konding) på samma lödpunkt.

= Värm inte för länge, det räcker när tennet flyter ut & ser blankt ut, men det kanske är onödig info eftersom du redan har verktygen & därmed förmodligen viss vana.

"D33" låter iofs som det skulle vara en diod, men samma råd gäller i vilket fall.

You´ve got your radio turned down too low - TURN IT UP !!!!

Var nog en diod, lödde dit "benet" som satt löst, då kom inget ljud alls i förstärkaren, sen tog ja bort de igen med lödsug o då funkar ljudet men med samma kracklande fel som innan, dioden e trasig då? Såg ut som en tekniker vart där innan, för såg hemma lött ut på d33 och två platser bredvid, köpte förstärkaren begagnad, men har funkat enda tills den transporterades

Det där låter konstigt.
D33 ansluter switch-transistorn (FET5) för overdrive kanalens volymkontroll till switch strömmen,
utan den så borde inte overdrivekanalens volymkontroll göra något alls,
och förstärkaren bli helt tyst så fort man switchar till overdrive-kanalen,
om man inte modat bort switchen helt,
eller ändrat så att volymen så rena kanalen sköter volymen för bägge kanalerna.
(Och om det var så hade du ju märkt det)

Det kan ju vara så att switch-transistorn lagt av och släpper igenom signal även när den inte för någon ström
(vilket kanske inte är så otroligt som det låter), men inte när det får en ström,
och att man "fixat" det genom att löda bort dioden (och därmed switch strömmen).
Det är inte alls omöjligt att det i så fall också är den söndriga switch-transistorn (FET5)
som orsakar dina problem i övrigt, och då borde ju den bytas.
Eller som sagt att så kanske någon modifierat bort switchen helt.
(Men då verkar det konstigt att det skulle bli tyst när du lödar tillbaka D33)

I bägge fallen så borde volymkontrollen på overdrive kanalen påverka volymen även på clean kanalen
(0 volym på overdrive kanalen borde ge 0 volym i hela förstärkaren, oavsett kanal)

Vilka andra komponenter är det som blivit ändrade?


Tidigare kännd som Toolfreak på gamla planket, för dom som minns =)