Detta är en fråga framförallt till Owe, Johan och Gunnar som kanske varit på samma frågeställning tidigare, men andra som har erfarenhet får förståss gärna också svara.

En av mina återkommande kunder bad mig modda hans ena Marshall Master Volume 2203 för mer förstärkning. Han kör inte med Preamp Volume på riktigt fullt och när jag tyckte att det ju då bara är att dra upp volymen, säger han att ljudet då inte blir som han vill ha det (antagligen beroende på bright-konding-kretsen C5). Han kör med en MXR Microamp före stärkaren för att förstärka signalen och då blir ljudet, typ, som han vill, men han skulle vilja slippa pedalen och att stärkaren i sig har så mycket malle.

Jag har experimenterat en del för att lösa detta och i helgen ska vi träffas för att försöka tweaka stärkaren till det han vill.

Schema finns t.ex. här (den aktuella stärkaren är den något senare modellen, men schemat stämmer helt i försteget): http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2203.pdf

Jag har provat följande som jag tycker är ganska bra och fortfarannde behåller 2203:an karaktär (vilket är viktigt):
- Bygla seriemotståndet och kondingen (R5 och C4) mellan första och andra steget. Ger ett uns mer förstärkning och något fetare ljud.
- Minska värdet på andra stegets katodmotstånd (R6). Här går det förståss att påverka förstärkningen ganska mycket. Jag gillar ljudet med värden på 2,7 - 4,7 kohm men man kan ju köra lägre och kanske t.o.m. ha en avkopplingskondensator...
- Sätta en avkopplingskondensator över tredje stegets katodmotstånd (R9). Detta påverkar mindre än vad jag förväntade mig. Om man, i så fall, ska köra med låga värden som 0,47 - 0,68 uF eller höga på 4,7 - 22 uF är nog en smaksak.

Jag har även provat att byggla R10 och C8 men tyckte inte riktigt om resultatet, men där kan det gå att tweaka...

Vad säger ni andra?

Förresten! han hör med Bass och Middle på fullt medan Trebble och Presence är helt neddragna... <u>DÅ</u> tycker även jag att dessa stärkare är okej i ljudet...

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

De justeringar du är inne på är ungefär de som jag också gärna gör för en lite mer hanterbar krets, med några undantag och alternativ.

Jag tycker inte att man ska tänka på 2203/2204-kretsen som en high gain-krets, utan som en klassisk tvåstegs-krets på steroider. Dess sound, repsons, mcyket klara klang med mycket bett och en hel del botten samt måttliga dist är själva grejjen! Den fantastiska separationen som tål hur mycket powerchords som helst. Så fort man börjar pressa ur mer dist ur kretsen tycker jag man dödar lite av detta läckra. Men det är en smaksak.

Vill man ha mer tät, komplex dist finns det nog kretsar som är bättre på att leverera det. Att göra om den till fyrstegskrets är då ett alternativ.

Av dessa skäl tycker jag, med min subjektiva smak då, det är synd att sänka R6 under 5k och sätta katodkonding på. Man tightar till, me det blir inte lika wild & crazy. Har du testat vad som händer om du ökar R7 till 220k? Kan vara ett alternativ att labba med.

Håller helt med om att kombon R10/C8 är viktiga som tusan, medan R5/C5 kan och bör labbas med. Jag har några gånger satt en 68k istället för kombon R5/C4, för att ha lite lite serieresistans som rulla av aningens diskant.

Vill du har lite mer skjuts in i V2b kan du även labba med värdena på R10 och R11. T.ex. 220k/330k. Fast du får nog kompensera värdet på C8 för att få rätt basvrullning/mid-treble-lyft.

En katodkonding på R9 ger precis som du skriver oväntat liten effekt. Men i 2203-krets kan det blir onödigt extra lyft i övre mid-treble (över 680Hz om jag minns rätt). Det kan vara en poäng att köra ngt större värde, typ 1.0-2.2uF.

Jag har en switch för 0.68 - ingen konding - 2.2uF i min 1987-stärkare. Där landar jag alltid på att använda antingen 0.68 eller ingen konding. 2.2uF gör ingen nytta där. Men som sagt, kan vara bättre i 2204/2203.

Väljer du att öka gain i kretsen - t.ex. kring V1B - kommer du eventuellt få problem med bluddrig otight bas bas. Det kan bli nödvändigt att jobba med trängre signalkondingar. Börja då med att sänka C3 till 2.2-4.7nF.

Ja, några tips.

Frågan är vad ägaren egentligen är ute efter när du skriver "mer förstärkning"?
= högre volym?
= mer dist i försteget?
= både och?

/Gunnar

Gunnar! Tack för kommentarerna! [:)][:X]

Ja, det undrar jag alltid också när folk säger att de vill ha mer eller mindre gain i sin stärkare. Jag står som ett frågetecken. Beskrivningen är ofta inte rätt utan man får fråga vidare för att höra vad de är ute efter. Bl.a. därför ska vi träffas i helgen så att jag tweakar och han kommenterar.

Intressant resonemang som jag köper [:)].

Är nog knappast aktuellt eftersom han gillar karaktären i sina 2203. Det han är ute efter är en liten ändring, om jag fattat det rätt.

Jo, just för att behålla stärkarens karaktär gillade jag själv 4,7 kohm och utan avkopplare här, men här får han tycka själv. Det verkar annars funka, typ, ganska bra med 1,5 kohm och avkopplingskonding men det blir en annan typ av dist...

Nej, jag har inte provat att byta andra stegets anodmotstånd till 200 kohm. Kan vara värt att prova. Tack för tipset!

Hmmm... 68 kohm utan parallell konding...? Precis vad jag också funderade på...

Jo, det kan man ju kanske vilja i denna katodförjarkrets... Fast i så fall känns det som att summan av R10 och R11 fortfarande böra vara ca 1 Megohm. Kanske R10 på sådär 180-220 kohm, R11 på typ 820 kohm och C8 på någonting i stil med 1 nF.

Min första reaktion var att ljudet blir lite "tajtare" och "fastare" med avkopplingskonding men jag vet själv inte vilket jag tyckte lät bäst; 0,68 uF, 22 uF eller utan konding. 22 uF funkade förvånansvärt bra. Det är nog en smaksak

Till min förvåning blev detta inte så värst stort problem ens med 1,5 kohm och 22 uF på V1b:s katod [:0]. Tyckte inte jag i alla fall...

Snarare kom detta problem när jag (även) byglade R10/C8.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Några bra länkar i 2203-2204/ämnet. Du har säkert hasat runt på dessa sidor förr, men jag tycker det är trevlig info som ger lite inspiration.

http://www.tone-lizard.com/Marshall_Myths.htm
http://www.tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm
http://marshall.redpt.com/clay/mv_marshall_circuits.html

/Gunnar

Såg nu att på schemat jag länkade till finns en 100 pF-konding mellan anod och katod på V1a. Den finns inte i stärkaren jag nu donar med. Visst den minskar diskant (i denna kanske skrikiga stärkare), men kan kanske också tar bort karaktär...

Kommentarer på denna C2?

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Underbara Tone Lizard! [:p]

Har du, eller någon annan, provat detta med att köra bromsgallren till bias-spänningen (stället för till jord eller till katoden)? Likadant hans tips om förändrad skärmgallerkrets. Någon som provat och jämfört? Vad tycker ni i så fall om de moddarna?

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Jag har absolut inte nån erfarenhet att skryta med när det gäller moddning av såna här men kan ända inte låta bli att flika in ett par små funderingar.

Eftersom att ägaren tycks gilla läget med en starkare insignal vore det kanske en poäng att försöka få så mycket skjuts på det allra första gainsteget som möjligt. Varför inte ett 220k på anoden där? Och om tid och pengar finns, en separat glättning till V1 (och kanske V2) för att kunna hålla spänningen uppe där. Sammantaget skulle man väl kunna pressa ut åtminstone 20% mer gain på så vis, kanske för lite för att det ska vara intressant?

12BZ7 kunde också vara värt att prova kanske, ger ju lite mer. Owe har säkert testat på nåt liknande.

Johan H
http://www.myspace.com/nomadsofhope
http://www.myspace.com/kultivatortheofficial

Mycket intressant! V1a lär ju inte dista alls och kanske inte V1b heller, så då är denna idé klart tänkvärd.

Kanske bara att minska resistansen på B+-matarmotståndet för V1 (R8) räcker en liten bit.

Annars gillar jag ljudet med separata B+-matningar och separata glättningar till olika steg. Ger man V1 separat B+-matning, får man antagligen ändra värdet på R29 (och om det ev. är något mer motstånd i de andra B+-matningarna) för att de andra stegen ska få samma spänning som tidigare.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Ej hörbart. Det är i frekvenser långt ovanför vad vi rockers numera kan höra. Och även vanliga dödliga för den delen. Fladdermösfrekvenser.
Du behöver den om du har oscialltionstendenser i kretsen på högt ställd gain. Det beror en hel del på kabeldragningen, hur kortet är layoutat etc etc . Har du inga problem kan du spola den.

/Gunnar

Orkar inte läsa allt just nu men...

Bypassa bara 10katoden med en 220nF och sen en 470pF mellan anod o katod och sänk värdet på treblebleeden över gainpoten till ca 220pF så är du klar sen, kanske, smaken är som baken. Men du får mer gain med samma karaktär, det blir från Purple till Priest med väldigt lite ingrepp.

Hej

Är det verkligen mer preamp gain som din kund vill ha?

Ofta är det väl mer botten d.v.s fylligare tone man vill åt?


Här är en länk där jag har hittat lite ideer att bygga vidare på.

http://www.lynx.bc.ca/~jc/marshallAmps.html


/mfr

Bra fråga, men eftersom han idag löser det med att ha en MXR Microamp mellan gitarren och stärkaren känns det som att det faktiskt är mer/starkare signal in i de distande rörkretsarna som han är ute efter. (MXR Microamp är en pedal som bara förstärker signalen utan att själv dista alls. Den ger ofta även en liten höjning av höga frekvenser).

Jo, förvisso... Eftersom han, som jag nämnde tidigare, kör med Bass och Middle på fullt medan Trebble och Presence är helt neddragna, kan det behöva göras något där också. Detta är en sak jag ska diskutera med honom när vi tillsammans jobbar med stärkaren.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Jag har grejat rätt mycket med 2204 kretsen och tycker att följde ger ett rätt fett ljud med lite mer gain:

1. Ta bort bright kondingen på preamp volymen, eller byt till 100-500pf
2. Byt till 560pf istället för 470pf mellan 1:a och 2:a gain steget
3. Ta bort 470pf kondingen före 3:e steget
4. 0.68uf över katodkonding på 3:e steget
5. 47k i feedback på 8ohms tappen.
6. testa större värde på presencekonding t.ex. 0.47-0.68uf
7. ev. byt ingångsmotstånd från 68k till 10-33k

Ja, då har Erik (stärkarens ägare) och jag jobbat en bra stund tillsammans för att få till det åt det hållet som han vill.

Efter att ha provat lite olika grejer fastnade han för följande moddar:
- Bytt seriemotståndet och kondingen (R5 och C4) mellan första och andra steget till enbart ett motstånd på 10 kohm.
- Minska värdet på andra stegets katodmotstånd (R6) till 4,7 kohm. Personligen tyckte jag bättre om stärkaren utan avkopplingskondensator här, men Erik fastnade för ljudet med en konding på 0,22 uF.
- Satt en avkopplingskondensator på 0,68 uF över tredje stegets katodmotstånd (R9).

Nu ska han spela in i morgon och har tre spelningar i nästa vecka, så det ska bli kul att höra vad han tycker efter det.

Som en bisak kan jag nämna att, efter att ha spelat i 2203:an några timmar provade vi min 68:a 50 Watts plexi Marshall Bass 1986. Samma 4x12:a (med gamla 20 Watts Greenbacks), samma gitarr och samma gitarrist. Både Erik och jag reagerade omedelbart på hur himla bra det lät! Han fick GAS... [:D]

Tja, då återstår att se vilka kommentarer som kommer om någon vecka eller så. Kanske blir det negativt eller kanske jag får modda hans andra 2203:a också... [;)]

Nu ska jag ta några öl och så [:p][:o)]!

Tjosan!

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Till saken hör att jag tyckt att slutrören i hans stärkare pajar lite för ofta, även om han spelar mycket och drar på rätt rejält... (han tycker inte själv att det är ett problem, men jag skulle vilja hitta ett sätt så att de håller längre).

Därför har jag även gjort förljande moddar:
- Försett varje "slutstegssida" med tre seriekopplade dioder 1N4007 mellan anoder och katod.
- Bytt gallerläckorna för slutrören från 220 kohm till 100 kohm.
- Ändrat så att bromsgallren får negativ spänning från biaskretsen, istället för att var sammankopplade med katoderna.

Tiden får utvisa om detta hjälper.

Ljudförändringen p.g.a. av dessa tre moddar var förvånansvärt liten. Jag kan nog inte ens riktigt säga vilken skillnad det blev (möjligen blev ljudet lite fetare).

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com

Tack för rapporten, sånt här är alltid spännande. Naturligtvis är det en himla fördel att ha ägaren med, eftersom smaken ju kan va' rätt olika. Men det skulle vara intressant att höra mer om vad ni testade, och hur det blev?

... hoppas jag fick med alla ord för jag har också några knappar innanför västen.[:)]

Johan H
http://www.myspace.com/nomadsofhope
http://www.myspace.com/kultivatortheofficial

Var precis och pillade i min 2204 och bytte ut R5 och C4 mot endast ett motstånd på 100K... Shit vilken skillnad det gjorde, både för respons och ton!

mycket bra![:)]

80's tone *blizzz*

Ibland blir jag inte ricktigt klok på dina öron Sven-Johan[B)].
Ena stunden hör du skillnad på olika kondinfabrikat för att som nu inte höra skillnad nur du byter gallerläckorna från 220K till 100K,,,

Om du inte kompenserad med större signalkondingar i fasvändaren så har du ju ändrat RC-konstanen rätt mycket så du får en smalare frekvenskurva.
Så om ljudet skulle bli lite fetare är i såfall för att du kan dra på mer på basen utan att det fiser på sig i fasvändaren.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Nej, nu blir jag så lycklig!

jag behöver p.g.a. den lilla ändringen inte längre min Tubescreamer [:)]

Fast jag kommer nog behålla den som leadboost, om jag inte skaffar en micro amp att ha i loopen istället...

80's tone *blizzz*

Äh, sätt en 0.47uF-konding på V1B-katoden (10k) och switcha in den när du vill ha lite mer fjong i grejorna så kan du spola alla externa pedaler och loopar och grejor.
/G

Fast då måste jag ju ändå ha en pedal att switcha in den med [;)]

plus att jag då måste borra upp i stärkaren...

sen är V1b's katodmotstånd 6,8K på min sen Kent byggde om stärkaren till PTP [:p]

80's tone *blizzz*

Bättre med en sån pedal än en gayig tubekräkare. Sen behöver du inte borra om du du snor ett beffintligt telejack som du inte använder som typ LOW INPUT eller ett överblivit högtalarjack.

Ja... Men vart ska jag ha jacken då? [:)]

Jag har nu testat en del av det som skrivits i tråden... Här kommer mina kommentarer:

R6 byta till 4,7K - Inget jag gillade bättre än 6,8K, disten blev oanvändbar på högre "gain"-inställningar, blev bluddrig i basen. Detta kan bero på att jag har bytt till den gamla tonstacken med 56K/250pF, samt att kondingen mellan Bas/treble potarna och slope-resistorn är bytt till 47nF...

sätta avkopplingskonding (0,22uF) på R6 vid värde 6,8K - blev väldigt ful ton, reducerat mellanregister och ful och otajt botten, värre än om man sänke värdet på motståndet.

byta paret R5/C4 mot motstånd på 100K resp. 10K - gillade 100K bäst av de två, den fick stanna till slut. 10K något varmare, men blev otydlig i bottnen när man vred på mycket gain.

Tog bort C8 - Gillades mycket, värmen och fetman som fanns på hög volym var nu närvarande vid låg volym med. Karaktären upplevde jag som densamma, men bättre på låg volym. Basen blev något tajtare med.

Moddarna som stannar i min är således:
gamla tonstacken
47nF konding mellan potarna och slope-resistorn.
6,8K katodmotstånd på V1b
C8 bortplockad
R5/C4 ersatt av 100K resistor.



80's tone *blizzz*

Du ska ha jacken där dom sitter.
Jag menade inte att du skulle skruva ur dom och sätta dom någon annanstans.[:D]
Man lösgör dom helt enkelt från kretsen...låter dom sitta kvar i chassit och kopplar helt enkelt på den nya elektroniken som man ska använda.
Använder man tex aldrig low input så har men ett färdigborrat hål med telejack redan monterat. Har man en 4hålig apparat har man ju tre hål över för extra potar eller switchar eller pedaljack or whatever.[;)]

Du kan inte gjort rätt eller så har du kombinerat den med någon annan modd som gör att steget fiser på sig av för mycket gain eller att nästa steg fiser på sig av för mycket gain. Det är en av de vanligaste moddar som folk i allmänhet utför till den stärkaren. Dock så är ju värdet på kondingen inte givet men 220nF ger mycket tight botten. Inte otajt som du upplevde det. Sätter du större värde får du med mer lågmid men då blir botten otightare ytterligare.
Har man dock kombinerat detta med att skära botten på andra ställen är det inte längre lika bra ide med 220nF. 220nF är om man inte pillat på 22nF kondingarna.
Alltså man kan kan inte kombinera moddar hej vilt och räkna med bra resultat.[8D]

Edit....dock så gällde 220nF vid 10k och inte 6k8. Vid 6k8 ska kondingen vara 30% större.

Kul att denna tråd, som är mer än en halvår gammal, kom upp igen.

Faktiskt ska stärkaren, stärkarens ägare och jag träffas nu i helgen igen för att tweaka lite till. Han har haft många spelningar sedan moddarna gjordes och har några kommentarer. Denna stärkare har han förresten bara för solon. Han har en annan 2203 för komp.
På hans kommentarer misstänker jag att de moddar som jag <u>inte</u> ville göra från början (avkopplingskondensatorer på andra och tredje stegens katoder - se ovan), men som han fastnade för när vi satt i stärkarverkstaden, kommer att tas bort... [8D]

Han vill även prova med att modda tonkontrollkretsen. Hans eget förslag är att försöka göra så att den liknar tonkontrollerna i hans bandkompis JCM800 2210. Den verkar, helt klart, vara en Marshallifierad Dumble-tonkontroll, och en typ sådan tycker jag också kan vara intressant att prova.

Jag återkommer antagligen med kommentarer (och hoppas på att slippa bli snäst... [V])

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Åååååh, spännande [:p]

vaddå snäst? [:)]

80's tone *blizzz*

Om ditt syfte var att göra mig ledsen, så lyckades du jävla bra! [V]

Jag förutsätter att du själv provat <u>exakt</u> de tre aktuella moddarna, <u>tillsammans</u>, innan du uttalar dig!

Jag förutsätter också att du är helt säker på att de frekvenser du talar om verkligen finns kvar till fasvändaren, så att de inte är bortskurna redan tidigare i kretsen.

Din idé med att, samtidigt som man minskar värdet på gallerläckorna, öka värdet på kopplingskondingarana verkar bra, men varför måste du ge mig en smocka för det? [V]

Som jag skrivit två gånger tidigare i tråden används denna stärkare med Bass-kontrollen på fullt, så den går inte att vrida upp mer...

Sven-Johan
Människa

Om vi lämnar verbala smockor och andra modifikationer av rörmockarens självkänsla därhän dristar jag mig till ett förslag.

Öka gärna värdet på fasvändarens signalkondingar. Det är något nästan heligt med desa 22n i Marshalls senare skapelser (dvs. post typ 1969...). Just 2204/2203-kretsen med sitt treble/mid-lyft och ibland något mid-pappiga ton tycker jag mår bra av att skjutas in i ett slutsteg som vidgar sig lite i bottenregistret.
De senaste gångerna jag byggt och modifierat till denna krets (jag tror faktiskt jag hållit på med den i fem olika stärkare bara det senaste halvåret) har jag landat i att öka värdet till i området 47-100nF. Det ger lite mer ooomp och värme (!), balanserar bättre. Tycker jag.

Grabbens Ceriatone-2204 kändes platt tills jag häktade på ett par extra 47nF på befintliga 22:or. Jag tror vi har 150k-gallerläckor i den.

I min Bassman SF har jag en 2204-kanal och ett vanligt Fender-slutsteg med 100nF signakondingar på 220k gallerläckor. Det finns ingen tendens till bludder.

Jag tycker det verkar smartare att kunna dra ned bass-kontrollen ngt, än att alltid köra den i botten och mata fasvändaren med max bas från försteget. Jag landar på bass 3-5 i de stärkare där jag har lite större signalkondingar efter fasvändaren.

Det kan förstås få andra effekter i en 2203 med fyra slutrör. Självklart. Men det som sagt bara att labba.

/Gunnar

Lung o fin nu Sven-Johan! Jag är varken ute efter göra dig lessen eller ge någon smocka (var du nu fick det ifrån??)
Vet inte om det är mitt sätt att skriva eller ditt sätt att läsa som gör att du gör denna tolkningen?

Dyslektiker som jag är så har jag inte samma förmåga att avgöra detta.Sen blir jag besviken att du skulle tro detta om mig,,,
Du har ju träffat mig flera gånger så jag trodde nog att du visste att jag är en "glad skit" som gärna diskuterar ljud och stärkare hej villt,,,men jag är heller ingen vän av "pissa längs tävlingar" som ibland finns på vissa forum.

När jag skriver:"Ibland blir jag inte ricktigt klok på dina öron Sven-Johan" så jag jag inte det för att nerdvärdera eller tycka till dig S-J, Utan att jag inte förstår!!!
Ibland så hör du subtila (typ olika kondings typer)saker som får mig att tänka: skit den killen har bra öron (positivt menat).

Sen blir jag förvånad att du inte hör skillnad vid sänking av gallerläckorna, något jag själv bytt många gånger och hör skillnad på.
Svaret kanske ligger i att du har en känsligare hörsel på högre frekvenser medans jag har det på lägre???

Ja får väl helt enkelt sluta kommentera nått som du skriver om du nu tror jag är så jävlig, när jag egentligen bra försöker förstå och hitta gemensamma nämnare när man pratar ljud.

Och helt ärligt Sven-johan så ser inte jag i min "dyslektiska värld" var jag givet dig en smocka eller försökt såra dig??????

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se