Gunnar: grönt ljus[:D] Du SKALL komma till Gbg, det är en order [;)]
ralvejd: detta sätt att driva skärmgaller kan tillämpas på andra starka stråltetroder som 6L6, KT88, 6550 osv. de effektsvagare pentoderna som EL84 vinner inte mycket på det.

Alex
http://www.tubewonder.com

Tack för infon!

1. Jag ska rota fram mitt 1987-schema och se vad som skiljer min och din JTM45-variant. Mitt försteg distar inge vidare bra, så det vore kul att testa vidare. Och med PTP så är det ju ganska enkelt att testa. Ingen panik i o f eftersom jag får bra dist via Fetto DeLuxe.
2. Hur placerar du din MD421? (Jag har en sån för permanentmickning av bastrumman som jag kan sno och testa med....)
3. Kanske skulle bygga en öppen 2x12:a till mina bokstavligen identiska element... [;)]
4. Sozo Dijon? Är det värt att köpa? Jag har hört talas om dem men inte provat.

/CM

Klart du skall på mässan Gunnar !!!
Jag har finsk pilsner på kylning, till dig.
Ta grabben med dig. Trevlig pöjk.

Lazze

Hm, det är inte så himla mkt dist i ett JTM45 eller 1987/1959-försteg som man kan tro. Lite i gainsteg 2 men resten kommer i slutsteget. Det är väl mixen av lätt förstegsdist som blandas fint med disten från ett trevligt pressat slusteg som är Marshall-soundets nyckel.

Har du ppimv i din eller vanlig maaster mellan försteg och fasvänder, hur var det med det där?

Oftast rakt frammifrån, något snett om centrum från konen, 5-10 cm från. Bäst blir det med två mickar, en kompletterande snett från ena sidan, någon meter bort. Men jag är ingen expert på det där. Trial & error. Mest error..

Javisst! God idé! Tänkte själv bygga en vinklad 2x12 vid tillfälle. Typ som Marshalls låda som hör till 2061, fast passande ett small cab som JTM45:an.

Jösses. Det där är inte värt bara en post, eller kanske inte ens en tråd. En sajt?
Martin K drog igång en kondingsfetischist tråd för en tid sedan i vilken olika åsikter bryts.
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=12869

På Metro finns en schysst tråd om skillnaden mellan Sozo standard och NOS Mustarder med ljuklipp. Mmanipulerade? Ingen aning, troligen, men kul ändå...
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?t=18406

Tills någon bevisat att annat är bättre kör jag med Sozo. Snygga. Rejäla. Inte alltför dyra. Alltid retar det någon [;)]
http://www.sozoamplification.com/

Om jag blir riktigt galen någon dag ska jag testa deras premium-kondingar [B)] Jaga Mustarder på Ebay tänker jag inte ägna mig åt.

/G

PS. Lazze - vi får se om det blir gbg, men jag hittar väl dig i någon hörna med en Tele och ngn gammal rörhäck...

Problemet är inte mängden dist utan att den inte distar snyggt på egen hand. Därför måste jag ställa den så att den nästan blir helt ren och sedan lägga till Fetto och då funkar det finfint. Den f ö blir aldrig helt ren heller trots att nästan alla mina gitarrer har "svaga" mickar, men och andra sidan så kör jag med ganska tjocka strängar och har ett hårt anslag så signalen ut ur gitarren blir nog rätt stark i alla fall. Med extern förförstärkare är de inga problem, så jag vet att slutsteget funkar riktigt bra.

Så det vore kul om man fick ordning på försteget i sitt bygge så att den kunde cruncha lite på egen hand.

Ang PPIMV:n så är det en variant med en 1M pot (i min 1959:a har jag 500k a'la Rich Motta), men jag tänkte prova den där 250k-varianten "Rockstah" som jag tror du använder. Mastern funkar fint, bortsett från att den får förstärkaren att självsvänga vid fullt pådrag, men det läget använder jag ändå aldrig. Det ska förstås åtgärdas i samband med test att 250k varianten.

På din inspelning kör du med ganska mycket dist, menar du att den huvudsakligen kommer från ditt slutsteg? I så fall måste du väl dragit på vansinnigt hög volym?

/CM

PS Oj, nu blir det nästan trådkapning, eftersom mina inlägg inte har något som helst med KT66 att göra.

Volymen på klippet ligger på kl 13-14 för kompgitarrerna och i princip max på sologitarren. Master på max, dvs. i princip helt ur kretsen. Nu är det Les Paul som trycker in rätt mkt signal, så visst viker sig försteget en del, men jag bedömer att mkt dist också sitter i slutsteget (dvs. fasvändare och slutrör).

Ett enkelt sett att få en ungefärlig uppfattning om hur mkt dist man får från ett sådant här försteg med endast två gainsteg är att sätta en master före fasvändaren, eller master i fasvändare (bootstrapped). För att få de distmängder som kompgitarrerna har på klippet <u>endast från försteget</u> (dvs. med master nedvriden så slutsteget går rent) krävs det garanterat preampvolym i botten. Har testat det några gånger. Och det låter enligt min mening inte alls lika snyggt som när HELA stärkaren distar. Non-master-stärkare har sina mkt speciella - och väldigt trevliga - egenskaper. Tyvärr blir de också ofta högljudda vilket vi brottas med att bemästra på tusen hopplösa sätt... Jag börjar tro att schyssta öronproppar är den slutliga lösningen...

För att få riktig snygg dist i en stärkare med master före slutsteget (dvs. slutsteg som går ganska rent) krävs i princip ett försteg med minst tre gainsteg, så att man bygger upp disten stegvis.

Ppimv i en "gammal-Marshall" är enligt min mening inte alls ngn bra lösning för att få mkt och läcker dist på låg volym. Då är det mkt bättre att koppla om försteget till 2203/2204 och sätta en master före fasvändaren. Ppimv är däremot ett sätt att få ned totala volymen lite lite, utan att sabba non-masterstärkarljudet och feelingen alltför mkt. Att man sedan kan vrida ned mastern till sovrumsvolym och ända till 0 ger flera andra anvädningsmöjligheter (bra när man meckar och testar t.ex). Ugh! [8D]

Din oscillation går säkert att få bort, med justerad kabeldragning och lite pillerill, placering av pot etc (om nu problemet ens har med mastern att göra). Kommer du förbi mina breddgrader någon gång kan du väl höra av dig så kan vi pilla lite med det [:p][:)]

/G

Jag inget som helst behov av att spela på sovrumsnivå och jag håller med om att dra ned en PPIMV till riktig låg volym är en dålig idé. Jag kör aldrig min under kl 12 och ner dit låter det bra och forfarande högt, men inte värre än att det öronproppsförsedda bandet står ut.

När mitt 1987-bygge 2204-kopplades (d v s att kanalerna seriekopplades) så självsvängde rejält, vilket jag har förstått är vanligt när man försöker koppla PTP-Marshalls på det sättet. Så tyvärr har jag inte provspelat den varianten. De riktiga 2203:or och 2204 jag provat genom åren har jag aldrig riktigt gillat, så jag fortsätter nog med stofil-marshalls (d v s 1987/1959).

Däremot är jag sugen på att prova någon modern dämpare som t ex Weber MASS eller THD Hotplate. Dollarn är ju billig nu så det är ju rätt tid att göra det. Weberns teknik med riktig högtalarlast är ju spännande, men samtidigt verkar THDn vara mångas favorit. Om man dämpar några dB (3-4 kanske) med en sådan och några till med PPIMV så kunde det kanske bli bra.

Men som sagt, det låter bra som det gör med de grejer jag har. Jag är bara nyfiken hur bra det kan bli, om man gör allt.

Och tack för inbjudan. Jag tittar gärna förbi om jag är i krokarna och du är välkommen in om du kommer västerut. Då kan ske du kan lösa gåtan: "Varför är Cornfords försteg så jäkla bra?" [8D]

/CM

Jag tror också att nyckeln till att dämpa effekten på en stärkare är att använda flera olika tekniker. Varje form av attenuator (Hotplate, PPIMV, Powerscaling, etc) funkar bra till en viss gräns. Kan man kombinera flera tekniker kan man säkert få bättre resultat.

På mitt MADAMP-bygge kör jag Powerscaling och en variabel hifi L-Pad. För bästa ljud på sovrumsvolym är det L-Pad på 6-9db dämpning och sen powerscaling som låter klart bäst. Powerscaling eller L-Pad ensamt ger klart sämre resultat.

Erik Runeson

Hmmm....skulle två fel ge en rät [:o)][?] Dämpsatser och dylika tingestar och diverse ingrepp i förstärkaren som att lura en EL34 att tro den är et minatyrrör från 70 år gammal hörapparat - det tycker jag är som att dra åt bältet så man får en getingmidja och sedan försöka sätta i sig en 2 kilos vildsvinstek och 5 stora starka..

En 50w förstärkare var ju inte konstruerad med tanke på sovrumstrubadurer och en Keoniggsegg är inte konstruerad att köras på 8.000 varv med blyfot på både gas och broms.

Ser fram emot hetsiga debatter på mässan [:D]




Alex
http://www.tubewonder.com

Som med alla volymsänkningsmetoder är det givetvis meningslöst att jämföra med hur stärkaren låter på full effekt. Det som är intressant att undersöka är - <i>om jag nu måste ned till en viss volym, vilken metod låter bäst/minst dåligt"].

I den jämförelsen märker jag tydligt att Powerscaling+L-Pad låter bättre än enbart L-Pad eller enbart Powerscaling. I min erfarenhet är alltså två små "fel" bättre en ett stort "fel".

Erik Runeson

Det märkliga är att så snart man börjar diskutera olika dämplösningar och mastrar, så antas det direkt att man ska ner till sovrumsnivå. I mitt fall så vill jag bara (som jag skrivit ovan) ned lite grann. Eller snarare så är jag nyfiken på om jag kan dra upp mastern lite och sedan dämpa lika mycket med en Hotplate eler MASS, för att på så sätt få ännu bättre ljud än jag redan har. Det låter redan idag riktigt bra. Men man är ju alltid nyfiken på om man kan nå något ännu bättre.

Jag har provat (och köpt) en rad fina lågeffekts alternativ, men inget blir som 1987/1959.

/CM (som i helgen ska gå på sin första mässa på 21 år...)

http://www.fluxtone-speakers.com/

Lyssnade på dessa på NAMM mässan i januari. Mycket imponerande. Det hela går ut på att variera styrkan hos högtalarens magnet elektroniskt.

Jag tycker att detta är det fysikaliskt mest korrekta sättet att reducera ljudstyrka, nämligen att sänka högtalrens verkningsgrad/känslighet.




Alex
http://www.tubewonder.com

Elektroniskt variabel känslighet, känns lite som en cirkel sluts här med tanke på att allt började med fältspolemagnetiska element, alltså med en elektromagnet istället för en permanentmagnet. Där påverkar ju inspänningen också Q-värdet och indirekt bandvidden, undrar hur man löser detta här...

Annars är element med sämre verkningsgrad en smart väg att gå för att få mer "smisk" i ljudet vid relativt lägre volym. Problemet är ju att med traditionella högtalare blir valet väldigt statiskt.

Hur fungerade fluxtoneelementen som rena odämpade element jämfört med andra traditionella element förresten?

Jag gillar att den här tråden så ogenerat tar svepet från Kt66 via modifikationer till förstegsdist till Sozo-kondingarnas egenskaper till mastervolymfrågor och dämpning av volym till högtalares verkningsgrad till nya trattuppfinningar [:p] På något sätt känns det som denna tråd obönhörligen leder till... Göteborg!

[:)[:)][:)]

/G

Go west young man. Go west!

Alex
http://www.tubewonder.com

Så, tusen år senare var just denna "Vaccumvoodo-modifikation" implementerad i min 45:a. Ville vänta på en ny OT. Har satt in en 8k 784-103 från Metroamp. Jag kör fortfarande på PT:ns 330V-sekundär (ger B+ på 435V). Kanske kommer jag åter testa på 350V-sekundären.

Med den nya OT:n blev tonen fastare, men fortfarande lite geggig och seg på något sätt, när man pressar slutrören hårt.

Efter modifikationen med extra kondingar till skärmgallren fick slutsteget en annan fjong. Ingen dramatisk skillnad, men upplevelsen är helt klart att tonen inte geggar och bluddar på samma sätt.

Dessutom finns det en förbättrad sustain i hela stärkaren. Jag vet inte om det beror på nya OT:n eller modifikationen, antagligen i kombinationen. Forfarande finns det förstås det typiska saggande från GZ34:an, men sedan ligger tonen och sjunger länge länge. Inte på rundgång utan man känner det klart även när jag kör den genom en Hot Plate rätt mkt dämpad. Klart positivt.

Det är var en intressant modifikation, väl värd för er andra att testa om ni brottas med liknande slutsteg. Tack Alex!

/Gunnar

Kul att du gillar resultatet. Modden kan tillämpas även på andra rör.


Alex
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/LouderAndMore - Rum K33 Fuzz Guitar Show 2008

Intressant tråd på gång här. Hoppas allt låter bra fortfarande. Jag har tänkt beställa i höst en Ceriatone JTM 45, och undrar hurudana 22µF kondingar? D v s hur många volt skall de tåla? Har ni rekommendationer angående tillverkare, t ex F+T ??

Tacksam för svar.

In abstracto, in concreto

Jag kör min stärkare med en TAD P5 powertrafo. Man kan välja sekundärspänning på den, 330-0-330 eller 350-0-350. På 350-tapp, 230V primär samt GZ34 får jag B+ på rejäla 465-470V. Och på slutrörens skärm (där kondingarna sitter) ligger då spänningen på över 460V!

Detta är dock högre spänningar än vad JTM45 "brukar" ha. Vanligare är B+ på 410-440V i dessa. Men Ceriatones powertrafo har enligt schema/layout också 350V sekundär. Med andra ord kan du få B+ uppåt 450-470V. Du bör därför ha 500V-kondingar här. Jag använder TAD:s Gold Cap. Tror det är F&T som gör dem.
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?cPath=35_78&products_id=513

Jag körde för övrigt först på den lägre tappen, 330V och B+ kring 435V, men tyckte tonen fortfarande var något bluddrig i botten och spräckig i disten, trots ny OT och denna modifikation med kondingarna. Bytte så häromdagen till 350V-tapp och fick upp B+ till nästan 470V. Stärkaren låter då klart mustigare och fastare med denna högre spänning i slusteget (försteget har jag låtit ligga kvar på ungefär samma spänning som tidigare, fick justera motståndet efter choke från 14k till 18k).

/Gunnar

Hej bröder!
Ja, sådär tvåtusen år senare har jag gjort denna modd (22 µF 500V och 100 Ohm 1W kolfilmsmotstånd)på min JTM45-klon. Har inte haft möjlighet att kolla min B+ på nytt efter modden, då jag måste bygga en ny träram för stärkaren där man kan ha den upp och ner samt allt inkopplat för en <b>säker</b> mätning.

Jag hade dock 451V B+ före denna modd.

Skall jag sänka värdet på 1K2W kolmassamotståndet för att få samma B+ som tidigare?

Layouten: http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JTM45ceriatone.jpg
Eller har jag förstått det fel. Scheman begriper jag mig inte på, men layouts och vissa grundläggande råd kan jag ödmjukast försöka följa.

<i>JTM45-topp med Marstran transformatorer, individuell bias och och nygamla rör."]

In abstracto, in concreto

Nej, med denna mod kan du till och med ha ännu högre värde på skärmgallermotstånden.
B+ förändras inte med modden. Däremot spänningarna på skärmgallret. Men vitsen är att de inte ska droppa lika mycket när du smackar på med mkt signal. Typ så.
/Gunnar

Tack Gunnar!

Den låter bra. Började låta också fint med Strat-kopian (Lindy Fralin real 54s AlNiCo 3) med A/B box i de lägre ingångarna.
...Trodde först att JTM45 enbart skulle fungera med Les Paul, vilket den givetvis gör.

Använder du fortfarande samma modd och KT66?

Kort historia: Jag böt ut 220 µF lyten på V1 mot en 10 µF. Avlägsnade 100 pF-kondingen på normalkanalens pot. Böt ut kondingarna vid fasvändaren från 100 nF till 33 nF. Rev ut alla 1/2 W kolmassamotstånd och ersatte dem dels med 1W kolfilm och 1W kolmassa. Alla kopplingskondingar är utbytta till "riktig" senap. Rörbestyckning; V1 och V2 är I61 Mullard och V3 en long plate Mullard. Gamla men testade GEC KT66 or med mörka glas. Shuguang låter också fint. Högtalarna är ett par Scumnico 30W, som jag håller på att köra in.

Tackar också alla andra som hjälpt Gunnar och <font size="1">mig</font id="size1">, och säkert flere andra med denna tråd.

In abstracto, in concreto

Ja, jag har kvar modden, men kör just nu med Groove Tubes 6L6 (kan vara JJ, men lite osäkert). De låter jäkligt schysst. Men jag är rejält sugen på att langa i ett par gamla Kt66...

Philips 12AX7 i försteget. Skitbra.

Kolmassa och blandade goa kondingar, nytt och gammalt som gatan... [^]

Har faktiskt gått upp till 100nF efter fasvändaren och gillar det skarpt. Med bra rör och tight OT tycker jag stärkaren håller ihop fint ändå, även när man pressar slutstsget till dist. Och man får mkt värme härigenom som balanserar upp den väldigt klara brillianta ton jag tycker jag har i min 45:a.

/Gunnar

Du skall då alltid överdriva. Jag slår vad att den var högst en tiondel av vad du påstår. [:D]


------
Dom låter alla lika

Tack mina herrar!

10 µF en bra kompromiss, har prövat mig fram med olika lyter, och i ett skede också splittad katod. Den var ju väldigt "basig".

Philips (Herleen) 12AX7 låter mycket bra i denna förstärkare. Har enbart prövat den i V1, den ger en fin knuff (studs?) åt ljudet. De gamla GEC-rören ( för tillfället biaserade till 72% för att bli tajta) tyckte mera om den lösare Marstran 3H-drosslan än en 10H (Ceriatone) och en 7H (Mercury magnetics). Med Mercury magnetics lät JAN - Philips 7581A bra tillsammans med två Greenback Heritage G12M. Högtalarna fick stå för färgen i soundet.

GEC KT66 är svindyra, men lär hålla så länge man orkar lira. Jag har haft tur och slagit till på ebay när jänkarna sover. Shuguang har en ny long-life KT66-Z med mörkt glas. Det skall bli intressant! När man nu först har rett upp den här konkursen.

Gunnar, har du 1M kolmassa på ingångarna, och i så fall är det 1/2 W eller 1W?


In abstracto, in concreto

Det är ju bara att vända och stapla så det inte tippar och inte står på rören. Så gör man ju jämt[;)]

Nej nej. En rejäl ställning till stärkaren ska det vara.
En överbliven parkett-planka och två bitar 2"x6" är perfekt. Sedan står grejorna tryggt och stadigt. Har ett par sådana för olika chassie-bredder. Det är så jäkla trist när klotsarna välter och hela åbäket rasar ned på de fina NOS-rören... [:0][V]