Hej alla experter och ni andra dödliga. Dags att blotta halsen igen då . . .
Vet inte om ämnet diskuterats tidagare, har sökt på det här men inte hittat något. Har Webers "Tube guitar amp essentials" som hjälp, men det är ibland svårt att förstå alla begrepp på engelska och boken är väl inte helt supertydlig alltid. Ok, till ämnet.

<u>Objekt</u>:
Min Ceriatine JCM800 2204, tyst och fin på alla nivåer i org. utförande. Tyckte den hade något för lite gain så jag utförde den sk Rocca mod som finns på MetroAmp´s forum. V1 och V2 omfattas.
<u>Problem</u>:
Fick den gain nivå jag ville ha MEN, MEN kan inte använda preamp gain över 5 då mast.vol går över 5 . . . Hysterisk rundgång m.m. om preamp på 7-10 och vol 5 och uppåt. (diskant 0-3, presence 4-6).
Jag har antagligen slarvat lite vid installationen av modden.
<u>Åtgärder hittils</u>:
Skärmad kabel på v1 + v2 samtliga grid och plate, även på kablar till/från master (1 st) och preamp (2 st) potarna. Har försökt att hålla korta grid och lite längre plate kablar.
<u>Kommande åtgärder</u>:
Ska se till att kablar löper i "rätt" riktning och inte korsar varandra. Vid behov löda om komponenter i signalvägen så dessa inte heller stör varandra.

Weber nämner också följande som jag funderarlite på:
- vrida opolära kondingar 180 grader, för rätt polaritet . . .
- liten resistor "in series with the grid circuit", innebär detta en resistor mellan rörsockelns grids??
- "short plate load resistor with a small cap (10-500pF)", ok?
- "short the grid circuit with a small cap
- "interstage neg fb", small cap 5-500pF mellan plate och katod eller grid. phase cancelling.

Ovan nämnda kräver att man vet i vilket steg problemet är.

- istället för att jorda skärmkabeln från input jack, löd skärmen på plate. ? oortodox lösning? Borde också funka på den långa kabeln från preamp poten.

"Dont go crazy with these mods use them sparingly"!!

Ursäkta svengelskan använd här, galler och skärm m.m. skulle jag också kunnat använt, jag vet.

Vad rekomenderar herrarna i forumet?

Jag tänker prova mig fram från gainsteg till nästa till jag hör en förbättring.

Hälsningar från en som håller på att lära sig och tycker det här är skitkul
Peter

p.s. inga svampmoln eller bränder eller annat . . .ännu

Brukar få det problemet i en moddad jmp 2203 för att ledningsbanorna är stora antenner. Bygla andra anodresistorn med en 100pF- 220pF och du är nog hemma.[:)]

Eller en 100-500pF över första stegets katod-anod (så liten som möjligt förstås, både i detta fall och de som tubis föreslår).

Hur är modden gjord? Vet inte vad Rocca-moden innebär. Har du sänkt andra katoden från 10k till.. ? Kanske konding över den? Om man har lite slafsig kabeldragning kan det bli oscillationsproblem där.

/Gunnar

Hej Gunnar,
Kan inte lägga upp schemat här, vet inte hur det funkar. Kan maila dig istället.
1a katod har R10k med 0,1u paralellt
1b katod sänkts till 2,7k med 0,68u paralellt
2a katod 10k, ingen konding
2b 1,5k med 0,68u paralellt
Höja b kretsarnas resistorer?
En intressant grej är att från V2´s båda anoder går det 100k resistorer som sammanfogas i en punkt som sedan hänger ihop med första 10k/2W (blir iofs båda). Från 2b anod går också en kabel till 33k resistorn vidare över 500p till treble poten.
Hoppas det blev begripligt
Peter

Men grabbar, plåster tar man fram EFTER man slagit sig inte före.

Vet inte hur många 2203-4:or jag moddat för mer gain o tajthet mm, men har ännu inte behövt använda dessa anodeplåster [8D][:D]

Att Johan är lite svag för anodeplåster det har jag förstått, men att Gunnar i första posten föreslår det det var en besvkelse [V][B)]
Blir inga julkort i år Gunnar [:D][:D][;)]

Hm med det som owe kallar påster men som jag kallar nödvändigt för att forma tonen(vet inte hur owe gör här)på 1nF över andra anodresistorn utesluter nog vad jag tidigare trodde var problem. Problemet kanske snarare är att det blir rundgång från högtlare till gitarr när du spelar så högt med så mycket gain?


Sen så tycker jag det är lite konstigt med 10k på första katoden, den begränsar ju headroomet kraftigt i det stetget och du kommer få hörbar distortion på ingångssteget med en hyfsad humbucker. Samtidigt får du mindre gain i det steget så övriga steg får inte den signalnivå dom förtjänar.

Vore i detta läge intressant att höra vad du använder för att forma dom övre tonerna när du moddar för mer gain eller gör du det helt enkelt inte. Då får man ju det trevliga Fizzet som så många skyr, och synålarna i trumhinnan. Eftersom du alltid kallar dessa för plåster och inte filter menar jag.
Ursäkta trådkapet men jag skulle verkligen vilja veta vad för metod som är bättre om det nu används någon metod?

Well, jag har faktiskt inte haft några problem med Parasitic oscilation i en tre-stegskrets har hänt med fyrstegare men ej med trestegare.
Jag brukar börja med att se till att stärkan är frisk från grunden först typ: friska E-kondingar, nättrafon är bra monterad och inte gennererar mekaniskbrum,rensar i ledningsdragnin mm.
Sen använder jag alltid skärmad kabel från ingång och från volym.
Men allt det där tror jag du gör med Johan.
Det jag tror skiljer oss lite i vårt sätt att modda stärkare så är jag ingen större anhängare av små signalkondingar i början av kretsen, något jag sett du använder.



Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Men Owe notera att denna har gjort ett gainsteg av katodföljaren,

Sen menar jag även att runda bort diskant som en del av ljudet.

Du menar väll inte att du kör på med full diskantomfång i en sådan krets som gjorts av denna modden?

Det är ju tämligen highgain och det som dom flesta klagar över är fizz i sådana och det vill man ju ta bort och enda sättet är en konding(via anoden/elektrolyten ibland) till jord eller en jättestor resistor innan en millerkänsligt galler eller negativ motkoppling.

Om du pratar om en 2203-4 krets med lite tweks, så blir svar JA.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Humm,,nä tyvärr så var det inte så begripligt (allafall inte för mig [:I])
Först trodde jag vi pratade tre-stegare, men verkar mer som du har en fyra-stegare utan katodföljare.

Ett schema hade verkligen hjälp här.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Men grappar - 2203/2204 har väl alltid 10k på V1A? Och det är ju i praktiken andra steget i kretsen eftersom man var slö nog att inte bygga om V1 från 1987/1959-kretsen. Första steget är V1B och har även här standard 2.7k/0.68uF. Så ser det ut även i Ceriatones klon.

Oscillationen kommer säkert dels från den boost som 0.1uF-kondingen över första 10k ger, dels från att man nu gjort ett fjärde gainsteg som naturligtvis ger megadist.

Vi vet nu inte vilka värden det är mellan stegen (spänningsdelare, RC etc) och det påverkar förstås också.

Owe, om du läser noga så ser du att jag faktiskt tar upp kabeldragning och designen av modden som en viktig fråga för att komma åt oscillation. Sjävklart göra man sitt yttersta att fixa till det först. Och särskilt när man jobbar med ett ptp-kort. Det är värre med pcb där det helt enkelt blir oscillation i själva kortet. Verkar ofta hopplöst/svårt att fixa på annat sätt än plåsterkondingnar. Annars 100pf-kondingen över V1B- anod/katod standard i 2203-2204-schemat och inte så mkt att skämmas för. Bara lite [;)]

2203/2204-kretsen är ju annars extremt bright i original. Om man skrämt upp den med ett gainsteg till och katodkonding på V1A samt behållit samtliga bright-kondingar inklusive 470k/500pF-kombon före gain-poten [:0] - ja då undrar jag om ens du Owe kan undvika ocsillation annat än genom att typ sätta dig i stärkaren [B)][;)]


petelf - eftersom även jag är puritan och gärna vill ha julkort hade jag följt Owes råd och även försökt tämja kretsen lite. Sedan plåstrat om det behövs. Men det beror på om du vill ha kvar något av urspurngsfeelingen i stärkaren, eller om du vill ha en annan typ av sound.
Hur mkt brightkondingar har du? Har du kvar kombon 470k/500pF före gain-poten? Byt den mot ett enkelt motstånd på kankse 68-220k så får du lite mildare diskant.
Vad händer om du lyfter katodkondingarna på V2B och kanske V1A?
100k-anoderna från V2 som möts är helt ok, en nödvändig lösning för att få två gainsteg här.
33k/500pF är också normalt, men kanske inte i en anod-driven tonstack. Man brukar ofta öka slope-resistorn lite, uppåt 100k. Fast här vinner du inget på trycka hela registret uppåt... så som kretsen nu ser ut.

Jag hade nog inte gjort en sådan omfattande mod i första läget utan nöjt mig med en trestegare, vässat den först för mer dist. Sedan utvärderat.

Puh. Körigt idag...

/Gunnar

Men det vet väl du om någon Gunnar som jag moddat en 2203:a till och även sett någon annan jag har moddat, att jag är nog bland dom första till att gå på med avbitaren och ta bort bright-kondingar i den kretsen[:D][8D]
Så när jag pratar inte ha problem med ocsillation, så är det givetvis utan dessa[^]

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Sjävklart. Jag vet att en trestegare point to point går att skrämma upp till megadist utan oscillation, även utan avrullande kondingar, om man är lite händig och noga.
Men petelfs krets med fyra steg misstänker jag är känsligare än en trestegs-2203.
/G

Inte enligt hans kopplingslayout.




När vi pratar om oscillation så är det layouten som är problemet, inte hur man moddar kretsen. Man kan botta en 2203 på alla ställen möjligt om man även ändrar lauouten men låter man saker sitta på beffintliga enorma pcb banor som det är i JMP så kan det lätt börja svänga.

Dom kondingar jag sätter över anoder är aldrig plåster för att rätta något fel utan ett filter som jag satt fult medvetet. Men här får man ju oscillationsdämpning på köpet så då slipper man rasera laypouten om vi pratar Jmp.
Nu är ju detta inte en sådan så det gäller ju inte här.

Jo, speciellt om han har behålligt 470/470K kombon, då kan det bli lite mycket gain att hållar ording på.
Sen är ju inte R10k med 0,1u paralellt, någon hit heller till o med 1uF är ju för litet där.


Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Jag skulle vilja säga att 100nF är myckt lämpligt över 10k. Det kan gämnföras med 1uF över 1k. Och eftersom det inte är något annat som stoppar botten än den 22nF innan diststeget så skulle man slänga dit en 1uF över 10k, notera att detta alltså är ingångssteget, skulle det låta boomigt och det skulle sunka i attacken till det milda. Här är ju bara 22nF-68k/680k mellan första steg och andra. Att mata in mer bas med så mycket signal vore inte roligt alls.

Nu såg jag inte layouten när jag skrev det Johan, Men jag gillar att ha fullfrekvens på första steget och hellre dra ihop det senare, upplever att olika gitarrtyper hör bättre på det viset.
Alla lirar ju inte metal [:D]

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Inte enligt hans kopplingslayout.
[/IMG]

Joho. Precis så är det jö. 10k på V1A. Men här kör han V1A som första steg. 2203/2204 använder ju V1B som första steg. Jag har alltid rätt. Då och då. Det händer i alla fall. [8D]

Skit samma. Bjäbb bjäbb.

Vad är vitsen med 10k som första steg? Om man vill hålla ned gain, vore det inte mer naturligt att sänka anodmotståndet då? Gillar inte skumma ingångssteg.

Men denna krets kanske låter jättebra? Jag hade nog använt V1B som första steg. V1A som asymmetriskt andra steg med 10k utan konding. Styrt till lagom signal in i V2A som får 1.5k-katod och konding och sedan lagom signal in tonstacksteget.

Men man kan förstås göra på olika sätt.

Min i sammanhanget blygsamma erfarenhet är att vill man behålla 2203/2204-feelingen fast med mer distresurser är det andra asymmetriska steget <u>väldigt viktigt</u>. Sätter man det t.ex. som tredje steg blir det inte alls samma sound, det distar på ett helt annat sätt.

/Gunnar

[:0]
Skämt åsido här blir det ju dock "för" fult blås på basen om höjer 100nF.
Det finns ju ingen gainkontroll mellan steg 1 o 2 heller så man får ju även fullt blås på signalen, även om den är något mindre pga av 10k katoden.
Sen ser det ju i allra högsta grad ut som en metalkrets[:D]

Så där nu har jag ritat upp schemat på "vanligt vis" [:D]

Jag har sett en liknade topologi innan, fast utan konding på första katoden,tanken var då att steget innan ska funka som att ha en boost på före en 2203 krets.

Det första jag hade gjort är att ta bort 470p kondingen.
Sen skulle jag bytt 68K till jord mot en trimport och justerat in så det stämmer med dom rören du har just nu.

Du kan även sätta in ett 10k motstånd på alla tåtar som går in på 2 och 7 direkt på socklen.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se