Underbart när man stöter på nya problem... Det är ju så man lär sig nya saker... [:p]

Igår satt jag med en reparation som jag trodde var en snabb struntsak att fixa. Därför började jag sent och blev inte färdig... Självklart funderar jag nu på felet och vill gärna ha kommentarer från fler... [:)][:X]

Stärkaren är en Marshall Master 2203. Det är en JMP av den senare modellen med en hord av säkringar på ett eget kort.

När man spelar och kör stärkaren på uppåt full effekt, börjar slutrörens anoder att glöda "som om" biasen vore feljusterad [:0].

- Biasen är justerad så att <u>anod</u>strömmen <u>per rör</u> är 15 – 20 mA i tomgång.
- Anodspänningen i tomgång är ca 460 V.
- I tomgång är biasspänningen ca -40 V. Vid signal och typ full effekt blir den <u>mer</u> negativ, till ca -50 på "ena sidan" och till ca -60 V på "andra sidan"! Detta förundrar mig!
- B+ ändras förvånansvärt lite mellan tomgång och full effekt.
- Skärmgallermostånden och hur skärmgallren beter sig verkar vara normalt.
- Jag har kollat med en annan utgångstrafo men det blir samma resultat, så originaltrafon verkar hel.

Jag misstänker att något spökar i biasspänningskretsen (eller möjligen gallerläckmotstånden), men eftersom det var sent kollade jag inte med att byta komponenter där.

Någon som har kommentarer?

Sven-Johan
Undrande och vetgirig rörförstärkartekniker

Obalans från fasvändaren?

Att biasspänningen ändras olika på de båda sidorna, menar du?

Jag är förundrad att biasspänningen överhuvudtaget ändras så mycket och åt det hållet [:0]

Rörens anoder börjar, för övrigt, att glöda på båda sidorna...

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Brukar inte anoderna bli lite röda när man pressar dom?

Hmmm... Min spontana reaktion är att jag frankt vill säga, NEJ!...

Men, sedan kommer frågor upp i mitt huvud...

I min värld vill jag justera bias så att anoderna inte överstiger sin maximala anodförlust och blir glödande även vid full signal och full patte.

Kanske du indirekt har rätt och att biasen borde vara justerad ännu kallare om man ska spela stärkaren på uppåt full volym (även på mastervolymen).

Men, varför i hundan blir biasspänningen MER negativ vid stark signal? Det borde ju dessutom, i sin tur, leda till att slutrörsanoderna får MINDRE anledning att glöda.

[?][:0][?]

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Vad innebär förresten att du kör den på full effekt?

Sven-Johan, den där modellen har väldigt underdimentionerad bias lindning, så det kan nog vara den som spökar eller E-kondingarna till biasen.


Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Min egen benämning... [;)] Att jag spelar i stärkaren med båda volymerna i princip på fullt. I alla fall mastern är på fullt.

Hot Plate inkopplad och mycket dämpad för kunna köra så hårt vid svagt ljudtryck.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Jo, men då borde ju inte spänningen STIGA (bli mer negativ) när jag pressar stärkaren. Om inte styrgallret av någon anledning drar ström, och att den är högre i tomgång än vid signal [:0][?].

Jo, elektrolyterna (och eventuellt även andra komponenter) i baisspänningsmatningen har jag misstänkt, men ännu inte kollat.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Det låter väl rimligt - klass AB2 m a o. Styrgallret drivs positivt. Eller?

Johan H
http://www.myspace.com/nomadsofhope
http://www.myspace.com/kultivatortheofficial

Jag vill hävda att biaslindningen är så klen att den inte kan leverera nog.
Sätt en 22/450V som extra konding vid biasen, så får du se om det funkar då.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Du tror inte du har svaret där? Styrgallrena drar ström för fulla muggar över Rg1 och flippar biasen och anoderna flåsar för fullt för att dra ström genom OT på full fyrkantsklippning och får en fin lyster i mörkret?
Jag tror du pressar för hårt och att det inte är någt fel på den.

Hmmm... Intressant kommentar... Andra får gärna kommentera din kommentar...

Att en 2203 går på fullt torde väl inte vara så ovanligt eller...?...

Om du har rätt, kanske jag ska sluta och undra vad JAG gör för fel med hårdrockarnas sådana stärkare. De som spelar sönder sina rör för ofta...

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Ta bort hotplaten och kör på fullt så blir det nog en nivå som inte många kör på.[;)]

Jag fick in stärkaren för att säkringarna gick och att rören blev glödande... Ett rör var då, i och för sig, paj så att biasspänningen blev NOLL på ena sidan...

Jag hade en annan 2203 för bara några dagar sedan som jag körde lika hårt (också justerad till ca 20 mA anodström per rör i tomgång) där det inte blev några glödande anoder...

För övrigt blir anoderna glödande i den nu aktuella stärkaren, även om jag vrider ner gainen/volym 1 så att det bara distar lite grand (mastern fortfarande på fullt). Så torde en hel del 2203:or användas... eller?

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Möjligt, jag fick uppfattningen att det blev problem bottat men det är ju en annan sak om du ställer ner pre-gainen rejält.

Håller med! Hotplate är för kärringar med fjollig hörsel [:D][:D][:D][;)]

Nä här hemma har jag 2,50 högt i taket, full patte är det som gäller [:p][:D]

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Förresten, hur mäter du DC med signal på?

Hmmm... Himla bra fråga! Kanske gör en tankevurpa... [:0]

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Kanske modulerar signalen DC och du mäter istället den modulerade spänningen som svänger mellan p-p över -40[;)]

Återkommer efter kvällens övningar med stärkaren. Bl.a. nya glättningskondingar för biasspänningen och kanske högre kapacitans där, lär det helt klart bli.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Detta med hur biasspänningen på styrgallret och anodspänningen ändras vid tomgång respektive vid signal gör att jag saknar mitt oscilloskop (som pajade för många år sedan och eftersom jag ganska sällan saknar ett, har det inte blivit något nytt...). Nu hade det varit kul att ha ett, för att lära sig något nytt i rörförstärkeriets förunderliga värld...

Men, bortsett från det:

Stärkaren är fixad och funkar nu.

Jag bytte de båda glättningskondensatorerna för biasspänningen. För den första glättningskondingen gick jag upp rejält i kapacitans. Jag bytte även de båda gallerläckmotstånden från 220 kohm till 100 kohm.

Biasen justerades så att slutrören drar ca 19 - 20 mA anodström per rör i tomgång (38 - 40 mA per sida och matchade rör). Anodspänningen i tomgång är ca 455 V.

Mätt med mätinstrument är bisspänning vid första glättningen nu hur stabil som helst, oberoende av belastning. (Direkt på styrgallret ändras biasspänningen lite lika tidigare vid stark signal, men inte lika mycket). Rörens anoder blir <u>inte</u> glödande även när jag pressar grejerna hårt.

Tack Owe och Johan för era kommentarer som antagligen hjälpte för att styra in mina tankar på rätt spår [:)][:X]

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Hur kommer det sig att du ställer rören så lågt som 20mA per rör? Det är ju inte mer än kanske 9w per rör. Eller är det jag som inte fattar detta med bias och mätning nu igen...[:I][B)][:o)]

Och av vilket skäl går du ned till 100k på gallerläckorna?

/Gunnar Vetgirig

Svaret på båda frågorna är att slutrören ska hålla längre. Jag tycker att det är SÅ tråkigt att slutrören i hårdrockarnas 2203:or går sönder så ofta [xx(].

Att gå ner till 100 kohm på gallerläckorna är ett ganska allmänt spritt tips för att rören ska hålla bättre, men jag kan egentligen inte förklara varför... [:I].

När det gäller biasjusteringen ska ni som mäter katodström tänka 3 - 5 mA högre än de värden jag skrivit... [;)] Över 1-ohmsmotstånd på katoderna kanske det istället hade blivit 22 - 25 mA per rör.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Okej, då jag med. Men om 2203:ornas slutrör ryker i parti och minut borde det väl vara minst lika stora prolem med rören i t.ex. 1959:orna som ju ofta ställs typ uppåt 33-38mA per rör @ B+ 460V ? Eller är det så att slutrören i 2203 generellt blir så mkt hårdare pressade av den högre insignalen från preampen? Hm, jag är nog inte medveten om hur jäkla högt hårdrockarna i så fall lirar på sina 2203:or... [B)]

Tanken om 100k som gallerläckor skriver Tone-Lizzard om, även om den teoretiska förklaringen inte är helt begriplig för mig.

http://tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm

"Usually these are 220K for EL34 output tubes, and 150K for 6550 output tubes. I lower both resistors, regardless of tube type, to 100K. This keeps the tubes on a 'shorter leash', and does promote long life. The theory behind this move is that the chance for the output tubes to draw grid current at high volumes is reduced. /.../ We can further promote tube reliability by connecting the Suppressor Grid to the bias supply /.../ By combining these two ideas, we do not have to resort to increasing the Screen Grid resistor values, something many aspiring gurus advocate."

Den andra modifikationsidén som ödlan för fram vore också kul om någon kunde kommentera! Dvs. att skilja på katoden och bromsgallrets anslutningar så att katoden går till jord, eller via 1ohms-motstånd, och bromsgallret får sin jordrefrens genom att ansluts till bias-matning (utan att jag begriper exakt var...). Det har vad jag förstår att göra med potentialer, att bromsgallret inte ska få en potenial (negativ eller positiv?), om än liten.



"The above circuit will reduce secondary emission of the tube even better than the original wiring scheme. You also get improved linearity. This will end up making the tube's plate current more efficient to the point that you will have to rebias! The last Marshall I 'modified' in this manner had the plate current increase 5mA. So, please recheck your bias after doing this procedure. Where some technicians insert a 1-ohm resistor between pin #8 (cathode) and ground, this arrangement is far 'safer' for the tube. Think about it. Instead of having the Suppressor Grid at ground potential or even at a negative voltage, you would have a positive voltage (granted only 50mVDC or so, but positive nonetheless) on that grid, because no one ever separates the Suppressor Grid from the Cathode.

Ursäkt utvinklingen, men det berör ju slutstegsstabilitet och funktion i t.ex. 2203.

/Gunnar

Innan jag försöker mig på förklaringar så vill jag gärna veta vilken sorts voltmeter du har S-J. Mäter den äkta RMS eller medelvärde?

Att mäta förspänningen direkt på styrgallret är inte ngn tillförlitlig metod. För att kolla om gallren läcker gör så: mät anodströmmen i tomgång i normalt tillstånd t.ex. över OTs primärlindning. Kortlut sedan gallerläckmotståndet, kolla om och i så fall hur mycket anodströmmen ändras. sedan kan man titta i databladens kurvor för att se vilken ändring av gallerförspänning kan ge samma ändring av anodströmmen som kortslutning av gallerläckmotståndet. Dividera denna gallarförspänningskillnad med läckmotståndet resistans. Voila: gallerläckström. Invecklat? Läs tre gånger till[;)]

Alex
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/LouderAndMore - Rum K33 Fuzz Guitar Show 2008

För den 2203 jag servade innan den nu aktuella, frågade jag ägaren hur han kör stärkaren (han är en av de återkommande kunderna):
Två fyrtolvor med nya greenbacks, båda volymerna på fullt eller nästan fullt, Bass och Middle på fullt, Treble typ helt neddragen och Presence lite uppdragen. Vid solon stampar han dessutom in en MXR Micro Amp för att föstärka signalen...

Utvinklingar är mycket välkomna [:)]!

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Tackar, tackar [:)]!

Vilket mätinstrument jag för tillfället har, vill jag gärna inte berätta, eftersom det antagligen inte är av så hög kvalitet som jag borde ha... [;)][:o)]

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Peter Traynors påhitt. Kolla schemat på gamla MK3 och Bassmaster. Kevin O' skriver lite om detta i nån av TUTarna.
Ger högre livslängd och ett sound som blir lite....slätare. Linjärt. Mer 6l6 än EL34.

"The Tone is in your fingers": HA!

http://kuhnamps.com