Har en fender hotrod deville 212 som i mitt tycke är för lite för högljudd och lite halvsurrig dist. Googlade runt och hittade det här stället http://www.eurotubes.com/index.htm
Så jag beställde detta.

Fender HRD Blues Option #2
Price: 62.00
Description: A pair of the JJ 6V6's to drop the output to about 30 watts, a standard ECC83S in V1, an ECC832 in V2 to drop the gain a bit & give a very natural blues tone & a
balanced ECC83S in V3 for the phase inverter. Smooth, a little earlier breakup, a great tone!

När dom anlände idag så glad i hågen byt jag ut samtliga rör, slog på förstärkaren för att värma upp den i 5 minuter innan jag skulle ställa in biasen. Enligt Eurotubes mellan 30-35 mV.

Innan jag hann börja med biasinställningen började ett av 6v6 rören glöda en hel del samtidigt som det började brumma i stärkaren. Ett ljud som påminner om att "steka fläsk" uppstog också.
Byt tillbaka till orinalrören (RubyTube) som funkade innan, hände samma sak igen. det lös om slutstegs röret, brummade sprakade.....suck.

Så min fråga är:
Vet någon vad som kan ha hänt?



Olsson

Typ... vad som helst...

Hypotetiskt skulle du kunna ha fått ett glapp i biasmatningen till ett av slutrören. Utan bias skenar röret snabbt.

Ingen aning varför det skulle ha blivit så. Men eftersom samma elände uppstår när du sätter tillbaka det gamla röret blir man misstänksam.

Bias - ändrade du den inställningen när du satte i 6V6:orna? Det ska ju gå rätt mkt lägre än 6L6. Man kan ju tänka sig att du lyckades steka 6V6:orna med på tok för hög tomgång.

Jag brukar alltid kolla vilken spänning jag har innan jag sätter i nya rör, att det finns tillräcklig bias-spänning för att hålla ned tomgångsströmen. I början hände det ofta att man langade i nya rör. Vid biasmätningen efter en stund ligger man åt helsike för högt därför man vridit poten åt fel håll, eller så är biaskretsen feldesignad för det aktuella röret.

Tag ur slutrören (låt förstegsrören vara i) och kolla spänningarna i stärkaren. Vad har du för spänningar i slutsteget och på slutrörens olika pinnar? Testa med biaspoten (om sådan finns förstås) vilka spänningar du har i ytterlägena. Mät på slutrörens pinne 5.

För övrigt fattar jag inte att man skulle kunna plocka ut 30w ur ett par 6V6. Försöker man med det är det nog inte så konstigt om det börjar brumma och låta stekt bacon.

/Gunnar

Databladet http://lib.store.yahoo.net/lib/thetubes ... -6V6-S.pdf antyder att JJ6V6 nog inte är ett traditionellt 6V6-rör. Samma sak ljudmässigt: Låter lite med JJ6V6 i förstärkaren som med 6L6/5881 i en Deluxe Reverb eller så.

Men Gunnar/Izzy har helt rätt: Kolla innan uppstart att det finns biasspänning som kan hantera jobbet. På fem minuter innan mätning hinner det hända mycket om något är fel. Mät strömmen direkt vid tillslag och följ den medan förstärkaren och rören blir riktigt varma.

Schemat för Hot Rod Deville säger 485 volt dc med ett par 6L6:or. Det är en teoretisk angivelse som kan variera ganska stort i praktiken. Men spänningen, B+, som man lägger på rören ökar ju mindre ström de drar eftersom mindre ström ger ett mindre spänningsfall (IR) över nätdelen. Precis som Gunnar säger: Man måste kolla B+ spänningen i förstärkaren, speciellt när man går från en rörtyp till en annan. Med kanske närmare 500 volt, teoretiska 485 vdc B+ på anoderna skall du ligga närmare 20 än 30 mA för att ha marginal enligt JJ:s eget datablad.

Och man måste också kolla skärmgallerströmmen: Databladet för JJ6V6 säger max 450 volt här, schemat på Hot Rod Deville antyder att en skärmgallerspänning över 480 vdc är fullt möjligt att vänta sig.

Om rörens anoder glöder röda är detta ofta en indikation på att rören saknar biasspänning. Kolla så att det finns runt -50 volt på socklarnas pinnar fem till slutstegsrören.

http://www.fender.com/support/amp_schem ... ematic.pdf

Hoppsan, 485V med 6L6 [:0] Då åker det nog uppåt 500V med 6V6 [:0][:0] Frågan är om ens JJ6V6 klarar det [B)]

Och 20mA är nog absolut max här, med sådan biffig B+.

Det är också läge för att byta skärmgallermotstånden! Kör 2.2k/5W genast så kommer nästa rörpar leva mkt längre.

/Gunnar

Tusen tack för tipsen. Gör lite mätningar efter jobbets slut.


Dom där 30W gäller för Hotrod deluxe som ligger på 40W. Devillen ligger på 60W.

Varför jag testade att byta till det 6V6 rör. Blev nyfiken när jag läste det här.

http://studentweb.eku.edu/justin_holton/bias.html
"6V6GTA/JJ 6V6S The original specs for these tubes was 350 volts at 14 watts on the plates, and 315 volts at 2.2 watts on the screen. For a long time people in the tube business have been telling me not to use 6V6GT power tubes in the Hot Rod Deluxe, even though the blackface Deluxe Reverb has a similar plate voltage. One of the reasons was because our amp uses a solid state rectifier. I've heard stories of 6V6s dying immediately after being installed into a 6L6GC amp, but this probably had more to do with the plate dissipation than the plate voltage. Either way, it's not recommended to use NOS 6V6s unless you know what you're doing.

The New JJ 6V6S power tube, on the other hand, can reportedly handle up to 500V on the plates. I've tried the 6V6S power tubes, and I must say that I like their sound better than the 6L6GCs that I had. To my ears these tubes are much brighter than 6L6GCs, which I think is good for a dark amp like this. For example, an even tone with SED 6L6GC tubes: Treble on 12, Bass on 4, Mids on 5. For an even tone with the JJ 6V6S tubes: Treble on 9, Bass on 12, Mids on 12. (Note: I removed the NFB, so I no longer use the Presence control.) The transition to distortion in the clean channel is now smoother, and the overdrive isn't as flabby. The power amp distortion in the clean channel sounds far better than anything I've ever heard out of the drive channels. When the clean channel was overdriven with 6L6GCs it sounded muddy because most of the emphasis was on the low end, this is gladly not the case with the JJ 6V6S! The emphasis is on the mids and upper mids, which is good for cutting through the mix on stage. It's also worth mentioning that my HRDx is about as loud as a Blues Junior, and is probably putting out around 20W. So if you want less clean headroom, a quieter amp on stage, and more controllable bass I highly recommend trying the JJ 6V6S."

Hamnade sen hos.http://www.eurotubes.com/
Där jag lästa detta. Klart man blev nyfiken att testa.

"It's common knowledge now for most net surfers that we have been using the JJ 6V6's in HRD's since December of 2003 and the most common question I get about this is "does this work and will it harm my amp". The answer is yes it will work and no, it won't harm your amp or I would not recommend it... I have LOTS of HRD customers that have been using the 6V6's for over three years now with no ill affects what so ever. There are no mods necessary to do this. The transformers do not need to be changed nor do the screen grid resisters need to be changed. The only thing necessary is to bias the amp for them.

The bias on HRD amps will rarely get the 6V6's as hot as they can be run which would be between 40 to 45mv at the test points for Hotrod Deluxe's and 30 to 35mv for Hotrod Deville's, but the JJ 6V6's have the ability to sound VERY good at lower bias settings clear down to 25 to 30mv. You will probably be very happy with the tone anywhere from 25 up and if your Hotrod Deluxe will not get the tubes up to 40 ( some will & some won't ) and you want to get them up higher then you can change the 100K resister ( R77 ) that is in series with the trim pot to a 70K and then you will be able to use all grades of 6L6's and get the 6V6's up to maximum levels.

Now these will NOT turn your HRD into a bedroom quiet amp but it will cut the power down from about 40 watts to around 28 to 30 watts so it will still be plenty loud but it will have that cranked Deluxe Reverb vibe. For you HRD players still after maximum headroom stick with the JJ 6L6GC's."





Olsson

Ett litet förtydligande. Det är inte bägge rören som lyser upp som julgran. Utan bara det ena.

Olsson

Ärligt talat undrar jag vad Eurotubes surrar om. Visst, att JJ:s 6V6 är mer som 6L6 är ju en allmän uppfattning. Men att de skulle kunna ge över 30w begriper jag inte. Inte ens vid "100% plate dissipation" ("härdsmälta" eller vad det nu heter på Växjötska).

Att ställa dem på 35mV med B+ typ 485V ger väl ca 17w per rör? Eller 45mV vid B+ 430V som i en Hot Rod Deluxe ger ju 18w [:0] Detta borde ge två rödglödande rea-motorer som skickar stärkaren i omloppsbana.

Men tjeckerna kanske har hitta på något lurigt som vi andra missat? Förklaring någon?

/Gunnar

Effekten beror ju på utgångstrafon och ström och inte hur mycket som utvecklas över röret. B+ kontra ström genom röret säger ingenting utan ström genom primärlindningen och lindningsförhållandet till sekundären.

<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker

Gjorde detta och mätte upp en spänning på 48,8V på pinne 5. Upptäckte även när jag slog på stärkarn (i standbyläge) att det rör som glöder så "vackert" inte glimmade som det andra röret. Standbyläge i ca 10 min gav "glödröret" inget sken och kallt när man kände på det.
Ska påpeka att jag bytt tillbaka till orginalrören när jag håller på och labbar med alla goda tips.


Behöver nog gå en elekronikkurs, vad menas med "sgm"


Olsson

Skärmgallermotstånd [:)] Som zven skriver är det kritiskt!

alltså högre sgm är superviktigt på just 6V6 när du kommer över 450 volt

jag brukar peta in 2,7k istället för original 470ohm på dem flesta fender stärkare fick just nu in en på service efter 4 års hårt giggande som jag petat in 2,7 k i o detta har fått rören att hålla avsevärt mer

du kommer också enligt min eviga mening få bättre respons på ljudet ....

try it .....

<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker

Beroende på mätmetod är det du beskriver mer eller mindre samma ström. Beroende av metod kan skillnaden vara gallerström och så. För något av det mest grundläggande är att strömmen genom en krets är konstant. Ibland innebär mätmetoden att man mäter strömmen genom röret, ibland genom trafot. Eftersom rören oftast är mest begränsat effektmässigt av rör/trafo är det rimligt att utgå från effekten som utvecklas i röret och inte effekten i trafot. B+ gånger ström genom rören säger mycket!

Håller inte med. Strömmen är den samma men impedansen i trafon är det som ger effekten i högtalaren i slutändan och inte vad som utvecklas över röret beräknat från max plate dissapation. Ändra lite impedans och du får annat resultat. Den effekt som utvecklas över högtalaren vid max klippning skulle få de flesta rör att explodera om man översatte det på max plate dissapation[;)]

Impedansen i trafot ger inte effekten i högtalaren! För effekten som utvecklas i högtalaren är alltid lägre än den som utvecklas i rören av just transmissionsförluster. Allt annat är supraledning vid rumstemperatur eller perpetum mobile. Momentan effekt ("peak") är inte samma som kontinuerlig. Ännu mer grundläggande: Energiprincipen, läs på!

Hur man nu än mäter kontinuerlig effekt på bra/rätt sätt är det för mig obegripligt hur man kan rekommendera att ställa rören för en anodförlust på 128%. Men låt oss ändå återvända till Olssons Hot Rod... [;)]

Jo, just det - SGM på typ 2.2k föreslog jag redan någonstans i början av den här tråden. Beakta gärna de goda råd som kommer så slipper vi skriva samma sak om och om igen... [;)][8D]

Olsson - du skriver att du har -48,8V på pinne 5 (och du har det på båda rören?)! Om man ska kunna köra 6V6 bör man väl snarare ligga på -35V för att få rätt bias! Det kan alltså krävas en anpassning av biaskretsen. (EDIT: t.ex. ändra värdet på R77 från 100k till säg 68k eller något sådant)

Jag hävdar fortfarande att vid B+ på uppåt 485V och kanske mer därtill är bias på typ 20mA max vad som funkar, även med JJ 6V6. Lik förbaskat är ju detta ett 14w-rör (enligt databladet), även om det på andra sätt påminner mer om ett 6L6. Men vill man steka sina rör med 485V och 35mA så go ahead... [xx(] Det är annars vad man brukar ställa JJ 6V6 i Madamp, men då med B+ på drygt 300V... Alltså, korrekt/lagom viloström är ju en funktion av B+ och rörens max anodförlust.

http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm

Sedan skriver du Olsson att det felande röret inte lyser i stand by-läge [:0] Antingen har du fel på röret (vilket du hävdar inte är fallet) eller så saknar du glödspänning fram till röret. Och då får du rätt stora problem när du slår på stärkaren... Mät SAMTLIGA pinnar på båda slutrören och speca här är du hygglig, så kanske vi kommer närmare en lösning/förklaring [:)]

/Gunnar

Hann bara fram till första mätpunkten, pinne 5 när jag upptäckte att den hade släppt i lödningen. Fram med lödkolv och tenn så nu funkar det som det ska fast nu med orignalrören 6L6. Förmodligen brast lödningen när jag bytte till 6V6 röret. Nu gör inga fler byten till 6V6 förren jag har bytt sgm till 2,2k. En sista fråga är det dom som heter R61 och R62. Bra att veta innan man sätter gång. Tusen tack för all hjälp.


Olsson

Japp. Ta schyssta rejäla 5w på en gång, även om det kanske räcker med 2-3w till 6V6.
/G