Kul att du gillade den!

Min Super Lead MkII visade sig vara versionen för 6550-slutrör som man satte i för USA-marknaden, vilket är konstigt eftersom min är en SEMKO-godkönd modell för försäljning i Sverige. Hur som helst. För att bias-justeringspotten skulle räcka till fick jag få den konverterad till EL34:a-spec och det betydde att två motstånd behövde bytas (Jag har för mig att det är de två första i signalvägen efter fasvändaren.) Jag anta at det är samma konvertering som du behöver göra med din. Om du inte vill låta som Kerry King, så skulle jag nog prova EL34:or, med tanke på vilken musik du spelar.

Jag tycker att det skiljer en hel del på hur olika rörfabrikat och varianter låter, så det kan vara värt att prova lite olika. Slutrör är bökigt att testa, eftersom man måsta justera biasen emellan varje byte, men förstegsrören är billiga och enkla att byta. Det är bara att göra förstärkaren strömlös och byta fram och tillbaka. Jag tycker att skillnaden är stor, andra har annan uppfattning.

Nej det är en resistor i biaskretsen som sänker spänningssvepet lite för att bättre passa justeringen. Dock matar sen denna spänningen de två första resistorerna efter fasvändaren. Det går dock att plugga in el34 ändå men de går väldigt kallt. Tvärtom går dock inte att sätta i kt88 i el34stärkare då drar det för mycket ström.
https://drive.google.com/open?id=1zxaPI ... ZXzIIyyZvK Resistorer R113 o R116 ska sänkas så att bias ut blir lägre.

Vassheten beror nog mest på att det är en 2203 och inte en 1959. Du minns de där kondingarna många knipsar bort i 2203 för att få bort vassheten........

Det är väldigt länge sedan jag fick det där fixat. Jag hade för mig att det var två, men om du säger att det är en, så är det säkert så. Men samtidigt så skriver du att R113 och R116 ska ändras och de verkar ju vara två till antalet... Hur som helst är det viktiga att biasen går att ställa när den lilla konverteringen är klar.

Jag kanske uttryckte mig lite förvillande. Normalt är det en resistor i 99.99% av stärkare men i denna aka KK2203 har man satt en bias till respektive rörsida. Så det blir då två resistorer. I en JMP2203 eller i en JCM800 2203 är det "en" resistor.

OK, då förstår jag hur du menar. Min är en Super Lead MkII med liten logga (och vippswitchar) från 1976 och dess slutsteg är ju snarlikt 2203:ans.

På 6550- och EL34-versionerna är de motstånden jag pratade om olika. Här kan du jämföra:

EL34-versionen med 2 x 120k och 47k i serie med bias-poten: https://drtube.com/schematics/marshall/1959u.gif
6550-versionen med 2 x 82k och 47k i serie med bias poten:: https://drtube.com/schematics/marshall/1959mk2u.gif

...och de skiljer sig lite från 2203-versionen som i den tidiga versionen har 130k och 47k i serien med bias-poten: https://drtube.com/schematics/marshall/2203u.gif

Men samtliga har 47k i serie med bias-poten, men det verkar ju rimligt som du skriver att man lika gärna kan byta motståndet som ligger i serie med bias poten, som de två andra motstånden som Marshall verkar variera på de olika varianterna. Undrar varför de gör som de gör? Det verkar ju aningen krångligare än det sätt som du beskriver.

Vi närmare eftertanke är det nog lite bättre att byta motstånden tidigare för man mad då bevarar samma svep på potten.
En stor skillnad på värdet på tidigare motstånd om man byter där är om det ligger för eller efter dioden. Ty innan så är det ju AC och efter DC. Så det går inte rakt av jämföra eftersom AC är rms och DC är peak.

Så hur mycket jobb/pengar krävs då för att kunna köra denna med EL34:or och hur upplevs skillnaden tro, om man får spekulera?

Komponentvärde är några få kronor för resistorerna plus vad du köper för el34or. Resten är vad du hittar för person och vad denna tar för betalt för att utföra arbetet. Det är ett enkelt arbete som inte bör ta längre än en timma.

Det kanske ändå är värt att byta rör i den. Ganska ofta tröttnar folk på sina förstärkare för att de behöver servas eller byta rör, därför kan det vara smart att i alla fall byta slutrör i en beggad försträrkare.

Ett knep för att både kapa kostnaden och minska effekten i en 100w Marshall är att köra med två slutrör istället för fyra. Då tar man bort de två innersta (2 och 3) och kör med enbart de yttersta (1 och 4) då sänker du effekten till nästa hälften och får halva rörkostnaden. Det man måste komma ihåg är att flyta högtalarimpedansomkopplaren ett steg. Jag kommer aldrig ihåg vilket, men det gör säkert Tubis eller någon annan.

Om du berättar var i landet du finns så kan du säkert få bra tips om bra lokal rörförstärkartekniker som kan göra jobbet för en rimlig peng.

Skulle jag inte gjort om man vill ha bottat Marshallsound eftersom man då reducerar spänningsaget man normalt får. Tar man bort två rör får man en betydligt stiffare förstärkare utan den goa kompression som breddar och värmer ljudet.

Det är ju lätt att prova. Man rycker två slutrör och ställer om impedansväljaren på baksidan. Antingen gillar men det eller också gillar man det inte. När man spelar så starkt att en 100w Marshall-topp "sagar" så är det så högt man antagligen är ensam kvar i replokalen eller det mindre spelstället...

Det är i alla fall ett beprövat knep. Jag föredrar fyra slutrör och kör normalt med det, men har kört med två rör i perioder och jag vet andra som gör det permanent för att få ner effekten.

Det är ju det man vill åt, fråga Angus får du höra. Det är ju samma läge som slutsteget klipper vilket väl hela tråden handlat om och som är dilemmat med välljud vs volym. Dock är det ypperligt för metalheads att rycka två rör som tar all kompression från preampdist.

Får verkligen tacka för alla goda råd och tips!

Jag tycker att en Super Lead 100w med två ryckta slutrör låter lite som ett mellanting emellan en Super Lead med fyra slutrör och en Lead 50w.

En 100w Marshall med alla slutrör börjar dista senare än en som man ryckt två slutrör ur och böjar därför komprimera och dista tidigare. Jag begriper faktiskt inte att man kan uppleva det på ett annat sätt. Däremot så viker sig den "äkta" 50w-versionen (Lead 50w) lite tidigare än 100w-versionen (Super Lead 100w), vilket sannolikt beror på att 100w har en kraftigare nätdel.

Men om man nu bara har en 100-wattare och vill att den ska dista och komprimera tidigare så hjälper det faktiskt att rycka två slutrör. Om man sedan gillar det eller inte märker man när man provar själv. Men det var ett trick jag ville tipsa om just eftersom tråden handlade om att få bra ljud på lägre nivå. Nästa steg är att byta från 4x12 till t ex 1x12 för att skala ner volymen ytterligare. Det funkar i alla fall för mig.

Varför man skulle rycka två rör om man inte vill att slutsteget ska dista begriper jag inte alls. Om man inte vill att slutsteget ska vika sig, så är förstås högre effekt, d v s fyra slutrör i en 100w Marshall att föredra.

Absolut inte. Varför skulle den göra det? Har du impedanskompenserat så blir enda skillnaden att headroomet blir något högre och saget blir något lägre pga lägre spänningssvikt. Dock så blir det ju ca hälfen av effekten vid dist vilket man kanske kan uppleva att det distar tidigare men det är ju inte vad som sker.
Det blir dock en liten variant för att med högre spänninsvikt distar preampen mer(100W)men detta ger samtidigt lägre spänning ut från preamp vilket ger lägre signal in till slutsteget vilket då kompenserar bort för spänningssvikten i slutsteget angående läget på volympoten.

Jag kan slå ett slag SPL reducer attenuator. Den kör jag hemma med min Marshall 1986 från -72.
Då kan du köra fulla spett och sen ställa volymen variabelt från 0-7 dB - funkar kanon!

Vad gör den bättre/annorlunda än allt annat på marknaden?

Jag gav bara ett tips som jag personligen tycker är bra, så det är ju givetvis upp till trådskaparen att avgöra.
Men vi kanske inte ska ge tips eller?

Om du hade hängt med i tråden så hade du inte behövt ställa dumma frågor.

Vi kör igen:
Jag har testat i princip alla varianter av attenuaters/power scaling som finns på marknaden och är av åsikten att de alla försämrar ljudet så mycket att de kan kvitta. Det ger en märklig kompression som gör att ljudet liksom skiter ner sig och gör att förstärkaren tar pedaler betydligt sämre. Jag har inte testat just den du är nöjd med, så med bakgrund mot vad jag skrivit så frågar jag igen- hur tycker du den beter sig?

Allt är ju relativt…men för att ge svar på din fråga, så kan jag inte säga att jag har jämfört den mot någon annan attenuator.
Dock upplever jag den som hyfsat transparant och väldigt användbar för sovrumsvolym. De pedaler jag använder är en TS808 och en Boss blues driver, vilka även funkar för lite extra häng. Har även en moddad master på min marshall som jag helt kan koppla från, vilket jag alltid har efter jag skaffade denna attenuator. Kör man den urkopplad och med stärkaren så den distar, så kan man få ett bra häng hemma på "lagom" volym. Lirar men SG med T-tops, så kan man komma nära Angus…nu kanske jag stack ut hakan lite långt. Jag upplever i alla fall att jag får mer av bettet och lite av det headroom man annars saknar, när man inte kan vrid upp volymen tillräckligt…men som sagt detta är ju min personliga åsikt.

Jag vet inte vad som finns på marknaden men skulle om jag skälv designade satsat på enbart en dummy load och sedan reampat signalen med ett till helt rent slutsteg. Finns det sådana och har du då testat det?

Jag vet inte om du missförstår vad jag skriver eller om vi bara definierar distar tidigare eller senare på olika sätt. Jag ska försöka förtydliga.

Anta att du kopplar upp tre förstärkare tillverkade samma år med identiska högtalare.

1. Super Lead 100w helt original (D v s mod 1959)
2. Super Lead 100w helt original (D v s mod 1959) fast med slutrör 2 och 3 borttagna.
3. Lead 50w (D v s mod 1987)

Samtliga förstärkare har reglagen i identiska positioner. Sedan volymkalibrerar man samtliga så att de spelar exakt lika starkt och utan att dista. Vi ökar steg för steg volymen så att ljudtrycket hela tiden är identiskt på samtliga tre förstärkare.

Enligt min erfarenhet så kommer förstärkare 3 vara den första som börjar dista eftersom den är effektsvagast av det tre. Höjer vi sedan lite till så kommer förstärkare 2 börja dista samtidigt som förstärkare 1 inte gör det om vi ställt dem så att de låter lika starkt.

Menar du att du har en annan erfarenhet av Marshall-toppar? D v s att förstärkare 1 och 2 kommer att börja dista vid samma ljudtryck? I så fall skulle man behöva ta ut 50w ur varje EL34 och om den ens går så borde det inte hålla särskilt länge...

https://www.jj-electronic.com/images/stories/product/power_tubes/pdf/el34_e34l.pdf

En annan möjlighet man får med en 100w med två ryckta för är att man kan använda en mindre högtalare, t ex en 1x12 laddad med V30 eller en 2x12 laddad med G12H30 eller G12M25. Det gör att man minskar ner ljudtrycket ytterligare jämfört mot en klassisk 4x12:a.

Liten update på jakten efter Marshallsoundet. Repade med KerryKing toppen igår. Den låter sjukt bra! Tror jag behåller den tills vidare. Möjligtvis att jag försöker hitta någon som kan konvertera den till EL34?!?

Det finns ett gäng sådana produkter nuförtiden, både enklare och mer avancerade, t.ex. Boss Waza Tube Expander och Universal Audio Ox. En del har dessutom inbyggda effekter högtalarsimulerad line iut, etc.

Med Moderna slutsteg i klass D kan de dessutom bli ganska lätta, så det behöver inte vara som att släpa på två förstärkare.

Det var nog följande meningsuppbgyggnad som gjorde mig lite förvillad bara" En 100w Marshall med alla slutrör börjar dista senare än en som man ryckt två slutrör ur och böjar därför komprimera och dista tidigare."
Den med högre effekt distar givetvis senare volymmässigt. Den med ryckta rör tidigare volymmässigt dock komprimerar den med två ryckta rör mindre än en äkta 50Wattare eftersom den har kraftigare nätagg(troligen)vilket göra att den distar senare än en äkta 50W eftersom headroomet ökar. Min poäng var att med ryckta rör tappar man mycket av kompressionen när stärkaren distar.

Ja klass D med smps är givet den moderna vägen att gå.

"Sjukt bra!" Om man känner så för en förstärkare när man repar, så är man hemma! Grattis!

Bra. Då verkar vi vara överens.

Eftersom tråden heter "Marshall utan master, normala ljudnivåer? ny stärk!?" och handlar om hur man får ner ljudvolymen och samtidigt får bra ljud så var det det jag skrev om. (Jag har aldrig påstått att en 100w Marshall med två ryckta slutrör skulle låta precis som en 50w Marshall och de skulle i så fall inte haft något med trådens ämne att göra.)

Att rycka två rör är värt att prova om man har en 100w Marshall som man vill få ner effekten på. Du menade att det var en kass idé. Men nu verkar vi alla fall vara överens om att med två slutrör så distar överstyrs slutsteget i en 100w Marshall på lägre volym än med samtliga slutrör monterade och är därmed exempel på en lösning på problem som som beskrivits i tråden. Puh..

I musiken med de andra instrumenten föll det på plats liksom. Den skär otroligt bra igenom ljudbilden, dock får man vara försiktig med treble och presence. Kan till och med tycka att det är coolare med en signature KK, hellre än att stå med en Slashtopp t.e.x när man kör rock. Om man nu måste ha en signaturhistoria överhuvudtaget. Fick även bytesförslag på en ENGL Artist Edition mot denna, dock har jag noll koll på ENGL som jag mest förknippar med Tysk metal.