Man kan ha roligt med Strata tremolo armar -om man råkar skruva på plast knoppen på fel sida om pinnen.
Märktes att den här kunden -var en fellow MOPAR (Amerikansk 60's/70's muskelbil) -snubbe. Hans DNA gick direkt på Hurst shifter -grejen. Var fan TVUNGEN att jänga in armen; bara för detta 'photo OP'.

Framsidan fräst. Baksidan kvar.

Har faktiskt två beslut lite öppna -när det gäller detta projekt:

Nyans & lack.
Tidigare var jag helt inne på att lacka helt blanksvart (Nitro cellulosa) -och kantlistskrap. Men ju mer jag funderat: Det skulle ju inte heller vara dumt med en faded burst ala Gibson: Betsa framsidan gul; och betsa baksida + kanter cherry rött. Och burst frågan skulle då oxo bli: Relic eller inte? Kantlisten är vit; men kan vintage 'gulnas' till vid behov. Och det finns även vintage tint golden age lack

Mickval. Mickhålet på gitarren är snug -fräst för en direkt monterad DiMarzio F-spaced humbucker mick. Mickens position på kroppen kommer att vara väldigt nära stallet -för tightast möjliga ton. Micken jag ursprungligen planerat för är en DiMarzio Evolution Bridge. Detta kan dock bli en lite för diskantrikt i denna gitarr. Kanske borde jag tänka om här; och satsa på en lite varmare DiMarzio -mick? Superdistortion -eller likmande? Kuriosa: Jag äger ingen gitarr som har en DiMarzio mick med kåpa...

Hardware.
Hardware för gitarren ligger redan på hyllan. Den är förgylld guld. Den är blank och ej relicerad: ABM 3024 stall (wrap around), GOTOH 510 HAP (höjdjusterbara).

Tar gärna förslag. Hur skulle Ni göra det här?

Jissess vilken respons...
Bojen är död...?

Inte död, men inget gitarrinspirerat tillägg. Första tanke, micken placering inget för mig.

Sedan, svart/vit/guld=Likkista med bling.

Jag tror att det är som för mig, har varit ute och seglat och så är det ju fotboll nästan alla kvällar, inte så mycket tid att Boja då.

Idén med Gibson Burst är ju kul, även om det inte är någon flammig lönntopp. en variant på burst är ju en svart burst, med mer eller mindre svart färg frän halvgenomskinligt i mitten till ganska tät i kanterna. Dvs ådringen syns i mitten tänker jag. Är det alträ? Står säkert tidigare i tråden iofs.

Miken skruvar du fast i träet eller sätter du fjädrar runt skruven?

Det är al. Ursprungligen var tanken -att lacka hel svart; och skrapa fram kantlisten. Men funderar nu som sagt på att betsa en Santana burst istället. Det knäppa är precis som du så korrekt påpekar: Det finns inge lönn topp på den. I så fall skulle detta bli att betsa och porfylla direkt på al istället. Baksidan + sidorna är inga problem att ges den rätta burst känslan. Men toppen/locket skulle ju definitivt vara en utmaning.

Washburn gjorde en del modeller en gång i tiden som var burstar, men inte lönn. Raven är en av modellerna, det är ask som ju är betydligt porigare och mer ådring i än al.

https://youtu.be/CJBq598Z5UE?si=lCxejD3jARwXZP70 Är ju klart smakfullt!

Eller så en mm lönnfaner, och så får du starta fräsen igen på samma program...

Kul att se dina byggen Jonken, keep em up!
Jag själv håller på med annat än gitarrrelaterat nu under sommaren bland annat dränering av sommarstugan där all grävning sker för hand

Här meppras det också på i långsamt tempo.

Tackar ödmjukt för alla trevliga kommentarer. -över projektet/bygget.

Har iaf halsen klar. 24 bandstavar, lönn +RW -med plastkantlist och ben nöt. Den fick lite extra personlighet av att blev det kvar en liten kvistbit i lönnet -på baksida/kant på huvet. Dock inget som alls kommer att påverka funktion eller sound. Ber om ursäkt för dekal trimmet: Bygger parallellt åt kunder -som tycker att sånt där är jätte viktigt.


/ Jonken

SHAIIIIT va LÄCKERT 'R'!
Jo; långsamt e bra.


/ Jonken

Kämpar med att lima scarf joint för huvudets vinkel. Är inte helt enkelt att få det rakt och bitarna som är vinkelsågade vill glida isär dessutom pga det.
Måste fundera ut nån enkel hållafast lösning.

Mycket av klangen kommer inte bara ur träbitarna; utan just ifrån kontakten mellan trä bitarna.
Det absolut bästa är att tillverka en jigg: https://www.youtube.com/watch?v=JMb6-BkmyDQ


/ Jonken

Skruvade ihop det

Provade spraya lite burst och det var fasiken inte enkelt, resultatet blev skitdåligt.
Måste kanske strunta i burst.

Ge inte upp min vän!
Man kan använda sig av alternativa metoder -för att uppnå riktigt vackra resultat när det gäller burstar:
https://www.youtube.com/watch?v=xepjb-EE-nk
https://www.youtube.com/watch?v=PocGPUEM0lE
https://www.youtube.com/watch?v=Z2uZbtWVT2I


/ Jonken

Arbete fortlöper

Ojdå, du bygger två gitarrer när du ändå är igång?

Huvudlimmandet är lite meckigt som du skriver.

Själv har jag idag fräst till baksidan av huvudet, lite knepigt även det då det är svårt att få fast halsämnet ordentligt.

Jag fräste på frihand, och lämnade en del trä i mitten kring dragstångsmuttern etc. Tyvärr kan jag säga att jag borde skaffa en plexiglasskiva eller liknande under fräsplattan, nu var det lite långt mellan anhållen för fräsen så att det blev lite för mycket trä som försvann på ett ställe, platsen för tjocka E-strängens stämskruv. Någon mm för mycket tyvärr. Får nog åtgärdas.

Med plexiskiva hade inte detta uppstått, anhållen för fräsen hade inte "tagit slut". Man lär sig...

Fördelen med trä är det går att laga rätt enkelt.

Passade på att kladda nyanserna färdigt -på kroppen. Första gången som jag betsade två nyaser på samma träbit. Över förväntan faktiskt när det gäller Svensk Al. Speciellt då det fanns två 'kvistar' i träbitarna. Dock styrde jag; så dessa dessa hamnade på baksidan av kroppen i samband med skärningen. Frågar man professionella gitarrbyggare om man har 'hål i huvet' -ifall man väljer att köra bets och fönsterlack över kvistiga träbitar: Får man troligtvis ett djup stämmigt och halv sömnigt; -Ja...du....

En utmaning är ju alltid en utmaning. Brukar sällan 'banga' på sådana. Speciellt inte om dessa är någelunda hopplösa och idiotiska också. Min ursprungstanke här; var ju som bekant att gå med svart heltäckande lack. Men jag tänkte: De e ju bara bets. Det går ju ändå att omköra en svart overspray på den; ifall allt går åt... -Ja; Ni vet...
Så jag bestämde mig för en klassisk LP faded burst: Cherry-Luva baktill; och urinerat på framsidan. Osäker vilken sug förmåga min svenska al hade; tog jag beslutet att gå mera 'safe' i mitt bets val på locket. Det fick bli den ljusare Santana gula betsen från Nitorlack. Att betsa al; är ju inte som att betsa klassisk bets trä som lönn. En ljusare bets kulör gör sig bättre ifall al mörknar mycket; samt en ljusare kulör kan byggas upp gradvis -ifall träet inte sög och mörknade. Med fina sandpapper går det ju att även ge al en hårdare yta -för betsen...? -Äh; jag blundade mina ögon, tänkte på 'Greeny'; och höftade på...

Nu får den torka lite ; innan det klistras kantlist och sniffas Karlsons klister...


/ Kemi-Jonken

En fråga:
Blev åter övertalad att gå ur min 'comfort zone'; när det gäller mickvalet till detta Kelly -bygge. Denna gång för en HB-mick som mäter hela 25Kohm!!!

Har någon här erfarenhet av DiMarzio Super 3? Berätta gärna! (Bla Phil Collen i Def Leppard kör ju tydligen på denna mick.)


/ Jonken

Går den betsen du kallar för Santana att sätta flera lager så den typ blir täckande så ådring inte syns?

Vet inte om jag uppfattar frågan riktigt; så jag kör det långa svaret:
Det är en bets. Ju fler omgångar (lager) du stryker på -desto mer färgat blir det. Träets ådringar kommer att vara synliga.
Den här betsen är vattenbaserad; så den blandas ut med vanligt vatten -eller T-röd.
Betsen går även att kombineras med en vatten baserad porfyllare. Dvs; man färgar porfyllare -för att matcha en specifik nyans. Denna färgade pasta gnuggas in i träådringen med en textiltrasa. Den behandlade ytan kan även efter-betsas för önskvärt resultat. Sedan sprutar man blank klarlack -eller nyanserad/tintad klarlack över. Bla Gibson gör ju på detta sätt. De som relicerar; använder sig även av detta. Ex: De förbetsar mörk mahogany + blandar en mörkmahogany i betsen; innan de täcker allt med en ljus nitro färg: Ex Olympic white. På detta sätt accentueras varje skrap märke väldigt mycket mer på instrumentet.

Det finns även spritbaserade bets och porfyllare. Dessa är jobbigare; då de är ohälsosammare och luktar starkt. De blandas ut i lacknafta.
Det vanligaste sättet om man dölja ådring; är ju heltäckande lacker.

Ok.

Jag tänkte försöka få till det gul/orange i mitten sunbursten som jr brukade ha och att hitta rätt känns inte helt enkelt. Allt är för gult helt enkelt och för lite amber orange.

Dessa betsar blandas ut -och stryks på i omgångar; som bygger upp djupet + färgen på nyansen. Färgen på bets burken ger endast en indikation av dess fulla kontrast. Beroende på färg blandning, träslag och träyta; måste man stryka på FLERA gånger. Dvs: Det är fullt möjligt att stryka på lite i mitten; och gradvis stryka på mer ute på kanterna -för en bleknad burst.

Två sista bitarna kantlist på.

Det knivigaste med att bygga 'bakvänt' -som jag gör här: Är nedtagningen av kantlisten över färdiga nyansytor. (Få kantlisten plan mot samtliga träytor på kroppen -utan att komma åt/röra träytorna.) Man får hålla tungan rätt mellan tänderna. På den här bilden är de två främre + den bakre kantlistbitarna färdigt nedtagna.

Tänkte även det kunde vara läge och köra en liten Q&A här; för att motionera Bojarnas geniknölar:
Ni som har rena linser; noterar hur de sista millimetrarna av kantlisten lägger sig onaturligt -i halsfickans undre kant. Detta pga av kantlisten ej har något stöd baktill -för att trycka ut den rätt i den frästa kantlist skåran.
Frågan lyder som följer: -Hur böjer man till kantlisten rätt -UTAN att använda värme?


/ Jonken

Framsidan blev ju väldigt bra Jonken! Baksidan kommer sig nog ännu mer med fler lager bets.

Vad gäller bets och användning som är mer kontrollerat är att ha betsen i lacken , dvs blir det ojämnt kan man slipa bort lacken och lägga igen. Samt att det inte suger så ojämnt som sprit/vattenbets gör. Nu pratar jag om båtlack, och det kanske inte går att mixa nitro med bets?

Gjorde en miss med detta på försommaren när jag gjorde ett sittbrunnsbord till segelbåten, det blev för stark färg med vattenbetsen. Hade jag gjort som varvet som byggde båten gör, dvs lackat klarlack först och sedan med mahognybetslack hade det blivit bättre. Nu blev bordet väldigt bra ändå på alla andra sätt, funktionsmässigt toppen etc, Men jag retar mig på färgen. Har satt det på blekning i solen...

Vad gäller bindingen, kan det vara milt våld?

Aceton eller?

We have a winner!

Helt korrekt 'R'. Aceton smälter plast. Rätt mängd -och gör den mjuk, böj -och formbar. Hemligheten är ju att stryka på endast där man vill forma böja -då aceton även löser upp limfogar.

Detta bygge är lite av ett undantag för mig. Brukar oftast köra spritbaserad, flytande bets. Det härdar ju STENHÅRT!
Ojämnheterna på baksidan är ändå helt OK tycker jag. Visst: Man skulle kunna stryka på mer bets. Problemet är ju att detta är lite knivigare; då man inte vill komma åt kantlisten med betsen.

Huvud orsaken till att jag valde vattenbaserat denna gång har att göra med nitro lacken -samt eventuell efterföljande relicering. Kroppen kommer att besprutas med Nitorlacks Golden Age klarlack. Den ger både en djupare vintage nyans + att den krackelerar lätt. Krackeliringsprocessen gör man genom att slänga in kroppen i frysen -och ta fram den till UV-ljus. En vattenbaserad porfyllare -samt bets effektiviserar just detta moment. (Detta arbete är betydligt mödosammare -med stenhårda, alkohol baserade botten arbeten.) Blir även intressant och se hur detta inhemska Al-trä reagerar -i samband med relicerings -processen. Blir definitivt lite spännande 'trial and error' snart... Kuriosa: Den översta bilden på den olympic-vita Stratan -med antenn svajarmren -är väder relicerad med Golden Age lack.

Sol och UV ljus är ju en naturlig 'blekare'. Vad är det för träslag på Ditt sittbrunnsbord? Var nyansen på träet ljust eller mörkt innan du betsade det?


/ Jonken