Jag uttryckte mig kanske lite otydligt...

Med V1 och V2 menade jag lite slarvigt förstärkarstegen 1 och 2 (oavsett om de sitter i rör 1 eller rör 2).
Med "signalen" menade jag den oönskade signalen (oscillationen); alltså var kan du hitta den signalen, när självsvängingen är igång.

Ett ECC83 kan lätt hantera många MHz (med rätt kringkomponenter). En oönskad självsvängning beror ofta på en oönskad kapacitiv återkoppling mellan en utgång och en ingång med hög förstärkning däremellan, var den hamnar i frekvens är inte lätt att förutse.

Hoppas det gick bättre för dig!



Lustigt, det var faktiskt det sista jag provade igår! Du frågade ju innan om det finns signal på V1A om jag kör på LOW, jag svarade nog nej men upptäckte sen att det finns en svag signal av oscillation om jag maxar volymenpotten. Jag jordade gallret, signalen på anoden minskade inte i märkbart i amplitud men däremot i frekvens (rejält, kanske 100 ggr). Hann inte kolla mer, klockan var över tolv.
Känns som att V1A plockar upp signalen från V1B.




Tummen och pekfingret, den ändras inte. Jag höftade bara, lite svårt att beräkna decimaler av rutor på skåpet. Jag rattade förvisso in synkad frekvens på tongeneratorn men tongeneratorn är lite dåligt kalibrerad... skulle kunnat plocka fram frekvensräknaren men det kändes overkill så därför höftade jag.



Ja, jo... men även om frekvensen är utanför frekvensgången på specarna så går det ju igenom signal ändå men rejält dämpad.

Rosa och grön kabel på bild är väl två kablar man vill försöka spreta så lång bort från varandra om jag uppfattar det rätt. Grön är väl kabeln från ingången och rosa från andra stegets anod dvs högre signal i samma fas dvs positiv feedback.

Jag har temporärt ersatt den rosa till V1B med skärmad utan skillnad. Man ser den bortkopplade rosa tampen ovanpå det den blå runda cylindern som stöttar kretskortet.
Även om det är bra att tänka på lead dress och skärmade kablar så tror jag inte det löser problemet här.

Menade nog lila inte rosa tolkade dem som rosa.

Här alltså.

Det jag vill säga är att lila område med kablar och komponenter vill man spreta bort från grönt område så långt det går.



På detta schema ser man dessutom plåstret.

OK, du har rätt!

Tåtarna från kretskortet till anoderna är lila.
Signalen till grid är grön.
Sen verkar det inte alltid finnas konsekvens vad det gäller färgval i Marshall men rosa verkar flitigt förkommande för signal från jackar och pottar.

Nu e detta ett longshot,men jag vill be dig göra en förhållandesvis enkel grej.

Dessa maskiner har ju i eg mening en form av jordfel. Gör så att du bryggar ihop öarna för det som glättas av dubbelkannan som sitter under kortet. Mao,frigör de kablarna som original sitter mot bussen på pottarnas baksida.
Det som skall länkas ihop är jorden för de fyra steg som utgör preampen SAMT jorden från jacken in till PCB´n. Ett par kabelstumpar räcker länge...

Sedan drar du en kabel från ön som utgör jordplan för första och andra steg rakt ner till jordningen av lyten mot chassit som sitter under kortet.

Tanken jag har är att lytars kapacitans och funktion är frekvensberoende. Man testar dem alltså vid olika frekvenser.
Iom att en Marshalls jordlayout är gjord som den är e tanken jag har ifall du som du själv var inne på med 0,68uF avkopplingen drar in "smuts" den vägen.
Genom att jorda enl det jag föreslår ovan blir allt som förbrukas av de där stegen en sluten cirkel rent glättningsmässigt och därmed kan det vara att denna mkt högfrekventa oscillation inte ges tillfälle att uppstå.
Eller,uppstå gör den säkert den ges bara inte tillfälle att påverka ngt.

Om det funkar löser det förvisso inte källan till problemet MEN det berättar iaf för dig vari problemet består.

OK, tack, får kanske prova det. Men det kommer nog att dröja ett tag, har lite annat att ta itu med de närmsta dagarna.

+1 på den.

Hade ett liknande fall i en 2203 där jag istället satte minusen från kannan i jordbussen i stället för chassit....man får tänka på var signal kontra jord/lyt kommer bara.

ÄNTLIGEN!!!

Det sista jag skrev i den här tråden var den 5:e November där jag lovade att jag skulle återkomma efter ett par dagar eftersom jag hade lite mycket att stå i... Well, det blev bara ännu mer; övertid, husrenovering, jul, reparationer med högre prioritet...

Nu har jag i alla fall kommit till bukt med problemet. Jag tänkte först prova tipset om jordning som Racing föreslog men tyckte kanske att det var lättare att prova det enklare först.
På vissa av dessa (2203/2204) sitter det en liten konding över anodresistorn på V1A och när jag tittade på motståndet såg jag att det fanns rester av tenn på detta och insåg att det troligen suttit en konding som försvunnit i samband med moddningen. Eftersom kondingen inte finns på schemat visste jag inte värdet och plockade därför fram min dekadkondensator (som inte är dekadisk men jag har inget bättre namn ) och kopplade på (se bild). Kom fram till att 400 pF var för lite och fick öka till 1000 för att känna mig safe. Läste sedan att det tydligen är det värde som Marshall använde.

Lite irriterande att jag inte provade det här tidigare...

1000pF är inte marshall originalvärde. Det är ett väldigt stort värde och dessutom på första steget. Hejdå till det man kallar "bett".
Original satt det 100 pF i de fall det satt någonting alls, vilket verkar vara något av ett undantag då jag aldrig sett den kondingen original och då har jag ändå kikat i en hel del. Det är något annat som är fel om du inte kan få den att sluta självsvänga utan 1000pF på anoden.

270pf-470pf brukar vara rätt normalt

Det där löser sig nog,med värdet på keramen.

Men...med det sagt,flytta du jordningen av preampen dit den hör hemma. Dvs rakt ner på jorden av kannan som sitter under kortet.
Tål att sägas igen...å det är mkt snabbt och gjort och GER resultat. Originallösningen är inget annat än ett rent designfel.

OK, jag har provat med olika värden, det försvinner inte förrän jag har 500 pF. Påverkar inte nivån vid 1 kHz men vid 10 är det nästan en halvering i amplitud...

Får prova ditt tips, Racing!

Sådärja! Tack för den, Racing!

Men jag gjorde inte riktigt som du föreslog utan gjorde istället som farbrortäpp skrev:



Din metod kanske är mer optimal men jag nöjer mig med det här.



Tack till alla inblandade!

Ja,e ju enklare(läs-mindre meckigt). Så jag förstår dig.
Nettoeffekten är ju mer eller mindre densamma. Nära nog iaf...

Problemet med originallösningen är att den inte tar hänsyn till Kirchoffs ena lag. Ett enkelt faktum är att man SKALL designa i "strömcirklar". Dvs,en lyt skall jorda i samma punkt som de gainsteg den servar.
Som du nu märkt gör original Marshall lösningen inte detta,och det är inget kort på ett rent designfel.
Det gör att jordningen av lyten och jordningen av preampen får "leta reda på varandra",vilket lämnar fältet vidöppet för en massa "smuts" å annat trams..

Mao?
Gör om,gör rätt.

Jo, jag är medveten om vikten av korrekt jordning men kunde aldrig drömma om att Marshall gjorde såpass fel.

Bortsett från detta så har ju tusentals andra 2203/2204:or samma konstruktion som detta ex, vissa har den tidigare avhandlade kondingen över anodmotståndet, andra inte. Vad är det då som gör att denna bråkar till den milda grad att inte ens ett 100 pF plåster över anodmotståndet räcker? Antar att man bara kan spekulera men då gör vi det!

Marshall gör väl det mesta fel i de gamla apparaterna. Jordningens pajaserier slutar ju inte där. Finns ju ingen kabel från sista preampen till PSU utan den slutar ju in i chassit via potkåpan... När man gör allt så där random plus den dåliga layouten med långa kablar och PCB banor så är det ju bara rena turen att det inte spökar ännu värre.

Det har jag också funderat på... alltså att jordbussen bak på pottarna inte verkar vara jordad nånstans förutom genom just pottarnas montering i chassiet. Antar att det är det du menar.

Om man slopar C1 (0,68µF) på katoden ökar motkopplingen. Om gainet är tillräckligt ändå, så kanske saken (oscillationen) är ur världen.
Värt att prova i alla fall.

Jag missade nog att det hade löst sig.

Ja. Därav ska det i stället dras till lyten sen vidare från lyten till PSU.

Alltid när jag fått para-oscilation så är det antingen en jordning (kallödning) eller förlänga kablar som interagerar med varandra...

Det är ibland skitsvårt att bli av med möget och kan göra en galen!!!!

plexi

https://www.facebook.com/zvenamps/photo ... =3&theater

glöm inte heller att flytta på bryggans jord till först konding !!! original så löddes den ihop med CT på glöden ... om du har FB så kan du se bilden på efter "modd"

Mm. Kan inte annat än hålla med.
Att lägga om jorden i en gammal Marshall enl regelboken betalar sig normalt rätt bra,för som sagt..det felar fan varstans.

I grunden är det ju rätt enkelt med. Kanske tråkigt att utföra men..som sagt,det betalar sig normalt bra.

WTF!!! Tillbaks på ruta 1!!!

Efter att jag verifierat att oscillationen verkligen var borta började jag skruva ihop förstärkaren. Började med att kolla bias, ca. 10 mA och gick inte att skruva upp nämnvärt. Kollade B+, låg på 420 Volt. Inget ljud överhuvudtaget. Började knacka, banka och trycka och plötsligt var spänningen uppe i rätt nivåer, visade sig vara en dålig lödning på första filterkondingarnas mellankoppling. På med signal, alla kontroller på 10 men bara ljudet når bara sovrumsnivåer. Signalen dök före fasdelaren, då visade det sig att det röret gett upp, i med ett nytt och sen började fläkten i min THD Hot Plate att snurra vilket är ett gott tecken på att man har mer än 50 Watt.

Frid och fröjd tänkte jag men då märker jag att oscillationen är tillbaka. Kanske inte lika illa som innan nästan.

Funderar på att göra all jordning enligt skolboken men tänker att förstärkaren (och tusentals andra 2203/2204) fungerat som den var. Alltså att det borde finnas nån källa till problemet.
Är inne på om det kan vara filterkondingarna, dom är faktiskt inte bytta. Jag VET att det aldrig är en dålig idé att byta dom men jag kom överens med kunden att först återställa modden för att se var vi hamnade. Läste i nån tråd att dåliga filterkondingar kan ge parasitisk oscillation.

Om du fortfarande har en högfrekvent svängning (över 20 kHz) så kan det första provet vara att parallellkoppla filterkondingarna med var sin 0,5 - 1 mikrofarad konding (normal kopplingskonding-typ, inte en ellyt). En del filterelektrolyter har lite svårt att hantera riktigt höga frekvenser och då kan detta ingrepp hjälpa och då slipper man byta (om det inte finns andra indikationer på att filterkondingarna är dåliga).

Ingen skillnad med 0, 68 uF.

har du kvar skärmen I botten på cabben ?

Kör ju nedcabbat

Kanske kan hjälpa, provar med en plåt över imorgon!