Köpte en sån igår som ett litet vinterprojekt,nån av er kunniga människor som har erfarenhet av en sådan?
Verkar vara en lite udda pryl som bara tillverkades under ett par år mellan 1980-82,min verkar vara en 80:a enligt serienr:F097218.
Hel och fin till det yttre men på insidan lite skrapig och låter inte helt frisk...
Tex så finns det en hi/lo powerswitch,som enligt webben ska strypa ifrån 75w till antingen 15w eller 25w beroende på var man får infon,den verkar inte göra nån nytta alls på min stärkare,märker knappt nån skillnad alls.
Sen är ju tydligen kanalbytarpedalen ganska viktig till dessa,trots det var den ett option när den var ny!
Går ju inte helt att koppla bort distkanalen utan fotswitchen,den ligger tydligt och påverkar samtidigt verkar den (leadkanalen) påverkas utav brightswitchen...
Måste ju gå att göra en enkel bygling i ingången till fotswitchen så stärkaren tror att switchen är på/avstängd??
Sen är elementet utbytt till ett 12tums Celestion Sidewinder,också lite udda vad jag förstår.
Funderar starkt på att kapa ner den till en topp,dvs behålla reverbtanken och allt men bara konvertera den,eller är den värd att behålla som combo rent värdemässigt sett,det är ju trots allt en 35år gammal ptp Fender i väldigt fint "estetiskt" skick..
Mycket på en gång men är väldigt nyfiken på denna pjäsen....

//Robban

Ser ut som en powerscaling som tar ner spänningen till slutsteget och därmed gör att det kommer dista vid något lägre volym. Så det är nog vid vrålhögt du kommer märka skillnaden mest.

Bankat en hel del Fender 75 och dina intryck är korrekta.
Den sk powerswitchen uträttar rent praktiskt inte ett skit. I min mening kan du med fördel skrota hela setupen och använda den switchen till något annat med mer effektiv praktisk bäring.

Iom att de forfarande använde öljettkort vad vidare är så spendera en stund med att kolla schema vs praktisk layout för att förstå vad som gör vad,som ett hett tips.
E liksom lite mer invecklat än en Bassman för de flesta...

Någon powerscaling (PS) i rätta bemärkelsen har den inte, även om Kevin tar upp denna lösning med halverad B+ i TUT2 .
Denna lösning med halverad B+ är inte så lyckad, speciellt kombinerat med en väldigt effektiv högtalare.
Som nämns så blir skillnaden mellan 510V och 250V på slutrören inte så märkbar, som någon som installerat en del PS kan jag säga att man blir förvånad över hur lite
själva ljudvolymen påverkan i en stor stärkare trotts man sänker B+, det blir först under 200V B+ man märker större skillnad.

Håller med Jesper och gör det pga jag själv varit inne i dessa stärkare och dom pga sin konstruktion på årens höst blir mer märkbara och skapar problem.

Lösningen med halverad B+ och hur man löst detta gör att det blir väldigt varmt inne i stärkan, alla Fender 75 jag har fått in (vissa har det varit tydlig o andra har vid första anblick varit okej, men senare visat sig inte vara det) så har det räckt med peta på vissa komponenter så har dom lossnat.
Det sitter ett stort motstånd på 30K/20W som genererar en del värme, men hela konstruktionen i sig är så där.

Att ta bort den halverad B+ som Jesper säjer, är ett bra drag.
Själv brukarna jag sätta in en fast PS så B+ ligger på 430V och använd switchen till standby.
På så vis slipper man en massa värme i stärkan och man kan göra sig av med en massa komponenter invändigt som borde layout mässigt inte vara där.

Fender 75 är en stärkare med stor potential, tyvärr hade nog Red Rohds en mindre dag på jobbet när han konstruerade den

Om du behöver ha den som topp kan du ju alltid bygga en ny låda istället för att kapa den gamla. Lite mer snickrande förstås men då slipper du oroa dig för värdet i alla fall.

Det spelar ingen roll om man sänker B+ med shuntresistor lika mycket som med en PS som egentligen är en enkel MOSFET baserad spänninggregulator. Värmeförlusten blir densamma. Skillnaden är bara att resistorn är monterat på lädlist i luften och MOSFET skruvas fast i chassit. Det är lika enkelt att se till resistorn ligger dikt an mot chassit, gärna med värmeledande kitt emellan. Som vi säger KISS-principen gäller.
P.S. Nashvillemässan var ganska lyckad.

På det schemat jag kollar på använder man ingen resistor utan centertappen på PT vilket ger exakt halva spänningen. Samtidigt ändras biasspänningen med switchen.

Resistorn verkar vara till för att sänka spänningen till preampen.

Om inte det schemat jag ser på ger önskad effekt handlar det väl om att biasen i läge lågt inte är rätt skalad? Eller måste en powerscaling gå lägre än 250V för att få någon effekt?

Har gett den en invändig rundsmörjning och lättare översyn.har ej mätt upp några komponenter dock.
Startade upp den igår kväll och den låter ju hyfsat,otroligt volymstark är den iaf!!
Men är på jakt efter en lämplig fotomkopplare,annars är båda kanalerna aktiverade på nåt skumt sätt.
Hittade en gammal enkanals omkopplare hemma i lådorna som jag pluggade in ,och fick lite hyfs på lead/rena kanalen,men reverbet ligger fortfarande i bakgrunden och spökar.
Med org switch så påverkas ju tydligen båda kanalerna på så sätt att reverbet slocknar på distkanalen aktiveras.
Så om nån av er sitter på en gammal omkopplare (2kanals,som går ut i 2 separata stereotele.)är jag intresserad.


//Robban

Du är nog på rätt schema o kollar, har bara sett en version av denna stärkan.
Jo det sitter ett 30K/20W fast inte på c-tappen, utan längre fram i kedjan för att spänningen inte ska bli för hög för i fasvändaren.
Det var den jag syftade på.
Du kan nog ha rätt om biasen, det borde vara dubbla biaspottar i den stärkan.

Här finns info om en footswitch som ska funka även för 75:an. Samma som för de sk Rivera-modellerna.
http://www.stratopastor.org.uk/strato/a ... witch.html

Ett sån't där 30k/20W motstånd sitter ju även i 135-wattarna, typ Bassman, Twin Reverb o.s.v. Jag misstänker att en anledning är att säkerställa att spänningen inte överstiger 500V på filterkondingarna som jobbar som singlar.
Ingen kul lösning, för som sagt, det blir varmt.
Jag har också en 75:a som väntar på engagemang. Lika med den, att man inte hör någon direkt skillnad mellan effektlägena, på normal volym. Har inte provat mer än så.

Vad tror herrskapet om ifall man skulle skippa UL-kopplingen och istället mata skärmgallren med den där halvspänningen?

Att reglera g2 är nog ett utmärkt sätt att reglera effekten, det sänker ju strömmen genom rören nära proportionellt.

Extremfallet som ju funkar bra som "standby" är att jorda g2.

Triodkoppla är också en möjlighet, eller hur ?

Jag tänkte inte på effektreducering utan normal drift med halverad skärmgallerspänning.

Ser du att jag påstår det ? Att dom fysiska lagarna även gäller PS utgick jag från var en självklarhet !
Men det facto att man just skruvar fast MOSFET i chassit ger större möjligheter till värme avledning då man även kan sätta in en kylfläns på andra sidan av chassit o MOSFET:n.

Visst man kan ju behålla original upplägget och sätta in ett chassimonterat motstånd i stället, MEN det är inte så Fender har gjort !
Och det är Original lösningen som jag inte gillar pga av alla fender 75:or jag varit inne i så har det alltid räckt att peta lite på komponenter runt området där värmeutvecklingen varit som störst, så har komponenter lossnat.

Det är därför jag tycker min lösning med sänka B+ till Ca 430V är bättre och man kan renas bort en massa komponenter som inte länger behövs.
Synd att jag inte tagit bilder på före efter, då det blir betydligt prydligare efter

Nashvillemässan, kul att det gick bra !

Men det låter väl inte riktigt lika (roligt)?

Det kan funka om man samtidigt minskar eller kopplar ur motkopplingen.

Ja det beror på vad du är ute efter ?
Varför skippa UL-kopplingen? Gissar du åker på sätta in en choke då, men inget jag provat.
Vad jag har provat är, att ta bort feedbacken sätta in cut kontroll och body kontroll, resultatet var att dessa kontroller fick mycket master kontroll av ljudet.
Har även byggt om fasvändaren till mer Marshall värden med trevligt resultat (om man gillar mer rocken en roll ljud).
Mata skärmgallren med den där halvspänningen, har jag inte provat men intressant tanke !
Men som sagt tidigare tycker jag man ska sänka B+ och göra sig av med en massa komponenter som pga värmen gör ett hot för haveri.