Nu har jag dragit igång med ett litet enkelt bygge, har funderat hur länge som helst på ett EF86 bygge alá Route 66 men det har inte blivit av förrän nu. Känns befriande enkelt mot de senaste komplicerade stärkarna jag hållit på med.

Det hela blir försteget från en Dr Z Route 66 och slutsteget från en Vox AC4, dock så funderar jag på om man skulle ta slutsteget från en Champ och köra med 6V6 stället för EL84. Nån som har koll på vilka ljudmässig skillnad man kan tänkas få med 6V6 jämfört med EL84?

Här ett schema på det hela dock med fel namn då det hela var tänkt att baseras på en Champ då det ritades.


Här är det nya chassit med ny panel och öljettkortet.

Kul!

Men sätt ett 1M från vipern på volymen, ha gallret hägnade i luften är inge bra ide.

Okej, då kommer följdfrågan hur blir gallret hängands i luften? Får det inte jordreferens via volympoten?

Kul, blir spännande att följa !

Kul! Ska bli intressant. Jordreferensen borde väl funka såvitt jag begriper.
När du börjar laborera, testa skillnad mellan 1000 och 250 pf i tonstacken, är mitt tips.

Japp så var det, någon av Dr Z stärkaren (kanske Z28) har 250pF istället för 1000pF i ton stacken. Funderar på om man skulle ha en 250pF "fast" och en 680pF att koppla in parallellt med 250pF då är man ju nästan uppe i 930pF, skulle ju funka att sköta med inkopplingen en pull-push pot på volymen.

Dock så känner jag att jag vill ha denna stärkare så enkel som möjligt och inte ha en massa switchar och pull-push potar som jag normalt sett har på mina byggen. Får se hur jag gör om jag bara tweakar till det låter bäst.

Skall verkligen bli intressant att få ihop denna maskin. Förhoppningsvis hinner jag börja med flytten av trafos i kväll.

Dock så gjorde jag en upptäckt och det är den att jag bara har 1M log potar hemma, blir nog att beställa några linjära för jag misstänker att tonstacken kommer att bete sig lite kinking med log potar.

Ja, jag byggde ju den preampen för något år sedan och gjorde en brytare med 250 och 1000 pf. Ingen otrolig skillnad, men ändå så att det kan vara intressant att testa i byggskedet vilken man föredrar.
Tonstacken här är ju väldigt interaktiv vad gäller gain och karaktär på hela apparaten tillsammans med volympoten. Så man vill nog kunna finlira med inställningarna.
Ska bli intressant att se hur detta funkar och låter i en entaktare utan fasvändare att passera.

Intressant blir detta med EF86 och ett single ended slutsteg, orginalet av AC4 hade ju kombinationen EF86 och EL84 dock med en enkel tonkontroll istället för som jag tänkt det med bas och diskantkontroll. Kan misstänka att man tappar en del med gain med Dr Z tonstacken mot orginalet men man får hoppas att det ändå finns så det räcker till och jag är ju inte ute efter någon tok dist.

Det verkar svårt att hitta ljudklipp på dessa gamla AC4 stärkare för att få en hum om hur dom låter, de flesta klipp på AC4 som finns är ju dom nyare modellerna och dom har ju 2AX7 rör.

Jo men inte någon 100% tillförlitlig sådan.

Jag har själv för många år sen stått "med byxorna nere" när jag på en spelning går fram o justerar volymen lite och stärkan dör
Just pga att jag körde liknade lösning i en AC30:aktig stärkare.

Okej då är jag med, motståndet är som en säkerhet att få gallerläckan om poten skulle få för sig att glappa.

En till fundering om detta med volympoten som gallerläcka. Om man kollar på många scheman ex Fender där volymkontrollen sitter mellan gainstegen i försteget så får ju efterföljande gainstegs galler jordreferens genom poten. Borde det inte vara lika kinkigt även där om poten skulle glappa?

Men nu handlar det ju om jordreferens innan ett slutrör !
Knastrande pottar i pre-amps finns det gott om, men då blir påföljden ju inget annat än : knastrande pot

Ursäkta men jag är kanske lite småkorkad, men varför är det skillnad på om gallret på ett förstegsrör tappar jordreferns mot ett slutstegrör?

tänk så här..... vad händer om bias försvinner i en stärkare med pp steg... jopp rören brinner upp....

Om du nu funderar i banorna av dist så kan ju amplitud ut styras kring EF-86´an utan större bekymmer.
E inget som spikar varken railspänning,anod eller skärmgallermotstånd.
Skillnaden i ren mu e kanske inte gigantisk,men visst finns det rörelse utrymme iaf.
Att tex ersätta anod R med 330k e i allra högsta grad genomförbart. Glöm in att justera värdet för SGM samtidigt bara.

Sen är det inget som säger att AC kopplingen i backen från skärmgallret måste vara 100n. Prova att variera det. Det är ett MYCKET effektivt sätt att reducera basåtergivning i en redan krampaktigt klen maskin...
Om du ger dig till att prova olika kapacitanser på den kondensatorn så ta i åt endera hållet å gör det rejält. Prova tex först med 100n. Därefter 4,7n,å förslagsvis efter det 1uF.
På så vis går det mkt fort att ta reda på dels DIN preferens och dels vad konstruktionen klarar rent tekniskt utan att skita på sig.

Jag hade tänkt svara lika dant

Nu klarnade det !



Låter ju ut intressant, tänker mig nog att denna maskin kommer att få gå med dist. Detta med att reducera baståtergivningen kan nog vara bra med tanke på att det rör sig om en klen lite sak.

Hade tänkt att fortsätta med maskinen i kväll men har varit fullt upp med älgjakt i dag och en jämthund och en laika som inte riktigt gillar varandra. Vill hålla koll på hundarna för det är inge kul om dom börjar slåss.

Nu är det jag som inte är med. Hur skulle gallret få en jordreferens via ett motstånd efter baspotten om potten glappar?
Är det inte snarare en sån där "hängande" gallerläcka man borde göra?

EDIT: eller ja, vid eftertanke blir det ju samma sak med motstånd på vipern...

Fortsatte på bygget i dag eller rättare sagt demonteringen av original AC4:an. Trafos plockades ur och då upptäckte jag en sak som man frågar sig om den överhuvudtaget är laglig, all jordning är dragen med gul-grön kabel till och med sekundären på utgångstrafon har en gul-grön tåt till jorden.

Tänkte först också skruva fast trafona i det nya chassit men så ångrade jag mig, original AC4:an brummar ganska rejält och frågan är ju vad som gör brummet. Man skall nog inte ge sig sjutton på att placeringen av trafos är hundraprocentig utan jag skall göra hörlurstestet innan jag monterar fast transformatorerna, isolera sekundärerna på nättrafon, sätta spänning på den och koppla in hörlurarna på utgångstrafons sekundär och lyssna efter brum. Sen är det bara att flytta runt utgångstrafon till det inte hörs några störningar.

Så där nu var "hörlurstestet" gjort och det var en jäkla tur det. Fattar inte hur engelsmannen eller om det nu var en kines som gjort designen på denna Vox tänkte, vi sätter trafona så har så blir det bra lite brum har väl inte skadat eller vad? Som ni kanske förstår sitter utgångstrafon monterad så den tar upp brum från nättrafon och det spelar ingen roll hur man flyttar och snurrar den det brummar ändå, jag utgick ifrån att man placerat transformatorerna i orginal så det inte skulle brumma men icke. Enda sättet att få bort brummet är att lägga utgångstrafon så nu måste jag göra en fästplåt vinklad i 90 grader som jag fäster i chassit och som pekar framåt på vilken jag sen kan skruva fast utgångstrafon.

Tänkte ett tag att montera utgångstrafon i botten på kabinettet men då måste man ju ha nån form av snabbkoppling då man skall ur med chassit och jag vill inte ha nåt som kan glappa då det gäller utgångstrafon. Så nu får man gå ut i garaget och hoppas att man hittar någon lämplig plåtbit att snickra till.

Fick lite tid över så jag kunde fortsätta på detta bygge.

Monterade trafos, OT: placerades på en vinklad plåt för att komma ifrån brum. Nättrafon som ännu inte är fastslruvad måste placeras på skruvar som först skruvades i chassit för att jag har gjort en bredare chassi plåt än original och då hamnar fästskruvarna till bakstycket under nättrafon. Det blir lite trångt i detta bygge och trängre blev det då jag fick snurra utgångstrafon men nog skall det väl gå att få ihop det hela på något vis.

Började också att löda på kortet men slutade nu för jag är för trött, sen åker jag på att kapa ner kortet ca 1 cm för att det skall få plats i kabinettet.

Nu till en fundering, rören som ligger på kortet är placerade ungefär där jag tänkt mig dom men monterade på en plåt som skruvas fast i öljettkortets nedre kant och som är bockad i 90 grader så rören blir stående. Vad tror ni vore det klok att sätta en skärmplåt mellan rören och kortet för att försöka hålla borta värme från komponenterna?

En bild på det hela, kortet ligger snett med skit samma man får ju en överblick på det hela.

Elektrolyternas livslängd förkortas drastiskt av värme i alla fall. Sänker du deras temperatur med tio grader fördubblas livslängden.

Jag skall försöka få lite tid över i kvälla att göra klart och montera fast plåten för rören på öljettkortet så jag få koll på att allt får plats. Sen tror jag att jag skall försöka hitta 1 mm aluminiumplåt att göra en värmesköld mellan rören och kortet, det bör nog skona elyterna och övriga saker en del. Jag misstänker att aluminium är bättre material till detta ändamål än galvad järnplåt.

Det skadar inte med en fläkt som blåser igenom, det skonar inte bara ellytar utan alla grejor inne i lådan.

Jag har faktiskt funderat på en fläkt, det finns hål bakom tyget på framsidan så där borde man nog kunna placera en eller flera småfläktar. Den varma luften borde ju ta vägen ut genom ventliationsgallret på ovansidan.

Får väl ta stektermometern och stoppa in den i lådan och kolla hur varmt det blir inne i den då man kör för fullt, när jag väl får ihop bygget. Nu är i alla fall plåten till rören bockad och testmonterad på kretskortet men det återstår att borra hålen och montera rörsocklarna i den.

Varför måste OT:n ligga ner? Du får ju mer utrymme om den står upp.

Den tar upp brum från nättrafon om den står upp, det blir inte knäpptyst men nästan men ordentligt mycket tystare än original placeringarna. Hade inte med detta i beräkningarna då jag gjorde layouten som jag gjorde i Illustrator för att se att allt verkligen skulle få plats. Men det skall nog gå att få till ändå även om det blir ganska tight.

funderar dock på att sno plåten som OT:n sitter monterad på så den kommer längre ner.

Svaret heter my-metall då kan du skärma bort brum

Jag har hört talas om det, visst är det sån som kärnorna i trafos består av? Var kan man köpa my-metall och vad kostar det?

Lite mer blev gjort i kväll, nu är alla saker prov monterade och det fick plats, det jag tänkte komplettera med är en aluminiumplåt mellan rören och kortet. Det som saknas i komponentväg på öljettkortet är katodmotstånden och avkopplingskondingarna.

Så här ser det hela ut nu.