Du har inte ett värdelöst modernt 5U4GB i den där stärkaren? Har haft några som nog kan få den mest inbitne sagfantast att bryta ihop.
Byt till GZ34 eller diodlikrikta hela möget och se om det låter bättre. Och Zvens idé låter ju som ett hett tips också.

Nja...modernt likriktarrör är det ju inte...det är ett RCA - och jag har provat med GZ34, både old stock och NIB. Ingen skillnad, mer än att felet flyttar sej uppåt på volymkontrollen (gissningsvis p g a högre spänningar). Gissa varför jag annonserar efter en Copper Cap?

Ja...Zven..fan vet om jag inte ska kolla upp det där e-lyt-kortet också. Jävla dynga. Fattar inte varför inte originaldesign och -specar/komponentvärden ska bråka så förbannat i just detta exemplar.

Fasvändaren har ECC81, 330K/330K, 470Ohm Bias, 22KOhm tail och 47 Ohm till jord. Kondingar in är 0,022uF och 0,1uF (den oanvända ingången). 82/100K på anoderna. Utgångarna har 0,033uF. Kondingarna felfria. Spänningarna inom toleranserna. NFB-loopen inkl motstånd trippelkollad. PI ger 25V P/p på maxvolym utan slutrör, med skitsnygg lagom komprimerad vågform.

Dom enda motstånd/ledningar jag inte bytt resp kollat är på frontpanelen. Kanske läge att kolla om allt är rätt vajrat där? Pull-boost-poten är utbytt mot en vanlig..men jag kan inte se att pull-boost-funktionen är permanentad i stärken(vilket ju hade förklarat alltihop).


*morrar*

E jag larvig nu om jag föreslår koll av OT:n? Jag har varit med om liknande fenomen med havererad OT som inte började krångla förrän man drog på, och då visade sig liknande skåpbild. Det är så många turer i den här tråden så jag har tappat överblicken.

Ursäkta sidospåret, men vad? varför har han gjort det?

Martin: jag har testat tidigare med en flong ny OT, samma resultat. Då var iofs arbetspunkterna generellt FUBAR, men jag tror ändå inte OT:n är boven. Och jag har testat mot en extern högtalare också, för att undanröja den detaljen. Visst, jag kan testa igen, men jag börjar nog med ellyt-kortet ändå.

Lynxtrap: Alex blev irriterad på nåt i våras, inget att spekulera över nu. Schwamm ´drüber, som tysken säger.

Alltmer nyfiken på ett ljudklipp... Inte för att jag tror att det kommer lösa saken bara sådär, men det känns som alla kloka och kunniga likväl som lite mindre dito famlar.
/Gunnar

Ok, nu är jag med igen Trodde det var nåt nytt.

Jag är också lite nyfiken på hur det där låter även av egna skäl. Låter det något lika det jag demonstrerade i en annan tråd, detta ljudklipp http://soundcloud.com/lynxtrap/bassman-10-test

Izzy var ju inne på det här tidigare. Hur gick det med fenomenet efter kortbytet? För det låter ju som du var något på spåret där.

Lynxtrap: jovisst låter det sådär. Fizzel vid anslag.

Mycket intressant. Jag har precis tänkt börja rota omkring i min. Där finns heller inga direkta misstänkta delar, förutom OT och negativa feedbacken. Men du tycks ju ha täckt in det mesta. Inte för att man kan veta om sjukdomen är densamma fast symptomen är lika, förstås.
Hur är det med choken?

Choken bedömer jag vara OK. Ersatte den på försök med ett 1K/10W och fick samma fenomen som jag haft hela tiden.

Har också bytt OT igen, kört den mot en helt annan högtalare dessutom.

Summering efter byte av komponentkortet:
Slutsteget klipper vid anslag med volymen på 3:an redan. Bastonerna såklart värst, precis som på Lynxtraps klipp. Då är baskontrollen nerskruvad till 2, med Strata i övre äggläget. Klippning kvarstår även med baskontrollen på 1. men blir såklart värre med mer bas.
Oscilloskopbilden från inledningen kvarstår, fast crossover/klipp-problemet har flyttats, så det uppstår först vid volym 6-7.

Byte av likriktarrör och alla filterkondingar ger ingen skillnad. Byte av biaskonding och -diod ger ingen skillnad. Rörbyte (6V6) ger ingen skillnad. Trippelkoll av kablage/kabeldragning i nätdelen, inget fel.

Alla kablar trippelkollade, alla kontroller trippelkollade.
Alla kopplingskondingar i preampen kollade m a p läckage och värde.

Fasvändarens inputkonding bytt från 0,022 till 0, 001uF. Ingen större skillnad, möjligen mindre tendens till klippning (självklart, mindre basinnehåll i signalen).

NFB-test: att öka NFB genom att minska 820Ohms-motståndet stegvis till noll gav ingen märkbar skillnad.

Jag FATTAR inte varför det ska bråka så förbannat.

(Dags att anlita en riktig reparatör, tydligen. Den här har tydligen legat av sej.)

Kom att tänka på en grej till..jag har ännu inte bytt kolmassamotstånden kring pottarna på panelen. Kanske läge att ta tag i dom nu också, och flytta 68K-gridstoppers till rörsocklarna?

Därefter är tammef-n allt kollat och utbytt (åtminstone på försök). Utom nättrafon och rörsocklarna.

Då kan du ju sälja den som spritt ny?

Sitter alla grejjor där de ska? Dvs schemat följt till . & .'a ?

Jag bytte också ingångskonding till fasvändaren, till .0012, med ungefär samma resultat som för dig. Rörsocklarna, funderade jag också på. Kan någon av pinnarna blöda över nånstans och påverka biasen?

Fast i mitt fall blev det bad to worse medan jag höll på (se annan tråd)...

Visst kan det finnas s k hairline cracks i socklarna, kanske t o m i likriktarsockeln. Överslag är inte ovanligt, men då brukar socklarna se skabbiga/brända ut från ett tidigare haveri. Men jag borde kanske byta till keramiska. Det dumma med dom är att jag nog inte kan återanvända klämmorna som håller slutrören..


Har även funderat på om NFB-sladden är helt 100, måste kontrollmäta med skåpet om jag har signal från högtalarjacket och fram till NFB-motståndet.

Undrar också över varför nätaggregatet (filterkonding-plattan) har tre olika jordpunkter. Minusändarna av kondingarna på plattan är inte förbundna/hoplödda med varann, allihop, vilket jag tycker är märkligt. Rent teoretiskt kan de olika filternoderna alltså ha olika jord-potential, beroende på vart deras sladdar leder.

Jaja. Blir ett varv till i afton.

Jag hade ett liknade fel som visade sig bero på en dålig rörsockel till fasvändaren, detta var ett tips som jag fick på AX84.com

Och om det nu låter så som jag minns Lynxtraps klipp (får inte igång det just nu av ngn anledning) så kan man - hur jobbigt det än är - faktiskt ställla sig frågan om det egentligen är ngt "fel". Jag har flera gånger varit med om att SF-stärkare har en sådan där lite irriterande surrig fuldist. Stärkaren kommer liksom inte igång och börjar dista ordentligt. Som om det är ett ensamt steg, kanske bara fasvändaren, som ligger och småsurrar, nästan som om ngt är lite trasigt, medan resten går rent.

Jag har ibland kommit förbi det där genom att köra fasvändaren hetare, t.ex. genom att justera i förstegskretsen för lite mer gain, sätta i ett 12AX7 i fasvändaren, pilla lite på fasvändarens katod och svans, 82k/100k som anoder osv. Samt genom att dra på så att slutrören viker sig.

Visst kan det fortfarande vara någon del som inte är schysst eller helt. Men med tanke på hur mycket du grävt i den där förefaller det skumt att du inte hittat felet.

Som sagt, ett eget ljudklipp på den här stärkaren vore bra för att kunna jämföra med andra stärkare och för att identifiera vad det är frågan om.

(Utan att ha koll på alla detaljer i dittt korståg - du hade väl testat köra den i en annan tratt också, så att det inte är en kon som skrapar?)

/Gunnar

Jodå, jag har testat att köra i annan högtalare, det gjorde jag nog första dan, för att röja undan lite basics .

Men att en DR skulle låta såhär per design...nä, jag köper det inte.
Det här liknar det som Paul Ruby skriver om när det gäller 18-wattaren som ju har en fasvändare som smiskar EL84:orna så hårt att dom går i cutoff.

http://www.18watt.com/storage/18-watter ... fo_311.pdf

Och jag menar att 6V6or har högre max gallerspänning/sving och att fasvändaren i den här burken inte smiskar hårdare än 18Wattarens.

Men att sätta zenerdioder på gallren känns overkill. Onödigt plåster som troligen gömmer det verkliga felet.

Men: jag ska titta på bias- och tailresistorn i fasvändaren också, labba lite.

Apropå bias, så bytte jag även kolmassamotståndet på biaspoten. Jag kanske skulle jorda den i chassit i stället för i pot-skalet (default)?

*hummar och värmer lödkolven igen*

Edit: Hjälpte såklart inte. Och på köpet la min enda fungerande multimeter ner verksamheten..områdesvredet bara...skar ihop, efter 15 års trogen tjänst . Tack för kaffet. Nu blir det en pilsner i stället. Och nåt ljudklipp som låter rätt och har lite kvalitet kan jag tyvärr inte prestera, har inga grejor att spela in med just nu. Telefon funkar ju inte.

Likheten mellan våra problem är slående. http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=64858

Okej, nytt instrument inhandlat.

Where to go from here?

Börja leta taskiga/dåligt dragna jordningar?

<<tom på uppslag just nu.

Edit: äh..tar o lyssnar på Tom Waits nya istället. Lagom skitigt & slamrigt för sinnesstämningen just nu.

Intressant - och jag är nog nåt på spåren nu, medans jag letar efter den här klippningen som kanske kan bero på för mycket insignal i PI, trots allt.. Kanske t o m en felaktig fabrikslödning från helvetet..kolla här:

http://fenderguru.com/wp-content/upload ... hanges.png

(strunta i ringarna, det är Fendergurus moddpunkter).

Spana in fasvändarens ingång. Där sitter 2 st 220K motstånd före kondingen. I änden av det ena/övre kommer Normalkanalen in. Om jag löder bort anslutningen till vänster om motståndet i schemat (svart kabel direkt från V1:s pinne 6 via en konding) så har jag oförändrad volym på normalkanalen ändå. Den borde väl för farao vara stendöd, minus möjligen lite läckage/överhörning?

Sen har det nedre 220Kmotståndet (i schemat, före PI-ingången) TVÅ sladdar anslutna. Den ena går till Trem Intensity (mittuttaget), och det är väl korrekt, och den andra tydligen till V4, pinne 6 via en 0,1uF kopplingskonding.

Om jag tar bort den som inte går till Intensity, så dör såklart Tremolokanalen. Tvärdör. Och stärkaren blir RIKTIGT tyst för första gången. Innan har det varit ett stilla sus, även med volymen på noll.

Edit: och det är rätt, för den andra tampen kommer ju från utgången på V4.

Something is fishy in Denmark, i a f med normalkanalen. Nu måste jag gå igenom hela skiten, inkl frontpanelen efter schemat....

Ja du har defenitivt nått fel i layouten eller hur den är ihoplöd.

1. Svar ja, normalkanalen ska vara stendöd om du kapat signalen som du beskriver, visseligen delar ju V1:an katod med vibratorkanalen, men där ska de ju inte finnas läkage av den nivån.

2. När du gör som i ditt andra exepel så ska det bli tyst, att ha volymerna på noll är inte samma sak.

Ändras ljudet något när du kapar 220k? Jag har kunnat spela med bra blås enbart pga av läck när jag kapat en preamp nyligen. Underskatta inte läck.

Owe - ja, jag misstänker det. En modd från gamla tider, eller en fabrikslödning som är fel.
Just ja - du har ett PM i lådan ang trafos..

Tubis: nä...det KAN inte vara läckage. Samma klippning, samma ljud, samma signalnivå från Normalkanalen även när matningen till PI är bortlödd. Och jag har scopet på anoderna på slutrören än så länge. Vägrar tro att det är läckage. Och vad menar du med "kapa 220K"?

Just ja - ett märkligt fenomen till: När jag kör på Normalkanalen får jag med en aning reverb också (om reverbkontrollen är uppskruvad, tremolo är inte testat än)..ska väl för fasiken inte vara möjligt?

Nä, det kan det inte, du måste ha någon tåt någonstans som inte är orginal, tanke som står mig är att du kan ha en gamal KOC modd i stärkan:
Man kopplar ihop V1B anod med V2B:s anode, fast då ska man just klippt av sinalen efter V1B:s konding.
Denna mod gör att man får reverb på bägge kanalerna.

Återkommer på PM

Syftade på att du bröt kretsen vid 220k om jag förstod dig rätt. Jag menade givetvis inte kapa som att ta över en oljetanker i adenviken

Tubis

Owe: Oki. Kollar x 2

Sen kan jag erkänna (efter mätning) att det inte alls är samma nivå på normalkanalen via "fel väg" vilken det nu är, men den hade funkat att spela smågig på. Säkert 10W ut.

Och jag har både reverb och tremolo på läckaget. Och svag signal på pinne 6 på V2, kan det vara gemensamma katoden som spökar så dant?

Owe: ingen direkt förbindelse mellan V1 och V2 såvitt jag kan se.

Jävla spökerier.

Slå upp exorcist i gula sidorna... Läget är allvarligt!

Mja, nu trodde jag egentligen att det fanns en sådan, för det tror jag nog du hade upptäckt när du lödde om kortet.
Utan tänkte mer att du måste ha någon typ av "läck" som gör att du får en liknade efekt som KOC modden gör.

Jag skulle föreslå att du använder dom där extra öljetterna jag la dit på ditt kort och dela på gemensamma katoderna, fast tänk på om du gör så att orginal combon : 820/25 uf blir 1,64/12,5 uF när man delar på dom,,,Well dessa värden finns ju inte så 1,5/10 uF funkar fint.