Hittade en sida med en massa moddar till Fender Bassman Reissue '59 (http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuse ... =529743197). Eftersom jag har den äldre modellen med en groundswitch som enbart är där för estetiken tänkte jag att det skulle vara kul att sätta dit någon switchbar mod. Den här fångade mitt intresse lite:

<i>"Add a 220uf 25v electrolytic cap in parallel with the V2A 820 ohm cathode resistor (Ri:R15, WVST:R13) observing correct polarity. Adds dirt and punch, some people like it, some don’t - can be aggressive.""]

Det finns en tom plats på kretskortet för vad jag anar är just en sådan kondensator, signalschemat säger "Optional C25, 220 uf, 25V. Present in old model 5F6, deleted in 5F4-6. Capacitor adds about 4 dB of gain". Eftersom kretskortet är ett helvete att ta ut tänkte jag i så fall låta platsen sitta tom, och enbart löda dit en kondensator parallellt med R15, via switchen för att kunna sätta på/stänga signalen med kondensatorn.

Till en början; är det någon som känner igen "modden"? Låter min tankegång praktiskt möjlig? Skulle det finnas någon fara i att kunna aktivera/avaktivera kondensatorn parallellt med R15 under tiden som stärkaren är igång? (Skulle man då med andra ord behöva sätta stärkaren i standby eller till och med stänga av den för att våga ändra switchen?)

Vet att det finns många kunniga här inne, hoppas att någon har lite kunskap att bidra med. [:)]



/ Calle

Detta har gjorts i flera stärkare. Både som fast monterad konding och via omkopplare...

Om du kör som du säger, kommer det att bli en stark smäll i ljudet när du kopplar i och ur kondingen. Ett sätt att minska smällen är att ha ett motstånd på t.ex. 100 kohm i serie med kondingen och koppla in kondingen genom att omkopplaren byglar motståndet.

Kolla t.ex. omkopplaren för "FAT" på V4A på detta schema för Fenders Vibro King:
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Vibro-King_Schematic.pdf

Marshall hade 0,68 uF här, fast inkopplat, på vissa Lead- och Super Lead-modeller. Det går att experimentera en hel del med värdet på kondingen. Lägre värde ger mindre låga frekvenser, men någonstans runt 4,7 - 10 uF blir det ingen skillnad med högre värde. I alla fall inte för gitarr. Alltså från ungefär 4,7 uF blir det inte mer låga frekvenser vid högre värde (för gitarr).

Se t.ex. detta schema för en 50 Watts Marshall Lead (modell 1987) från 1968:
http://marstran.com/10513%201987.gif

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"

Okej, tack för svaret! Vad menar du med att omkopplaren byglar motståndet? På Vibro King-schemat tycker jag det ser ut som att kondingen och motståndet är parallellkopplade med R20 jämt, och att switchen enbart förbikopplar motståndet, typ? [:D]

Du menar alltså att om man kör 10 uf, 22 uf eller 220 uf inte har någon större betydelse? Däremot 0,68 uf som någon marshall körde kommer klippa lite bas?

/ Calle

Ja, med byglar menar jag, i detta fall, det som du kallar förbikopplar.

Eftersom motståndet som är serikopplat med kondensatorn har så högt värde (100 kohm) i förhållande till R20, kommer det att göra så att kondensatorn i princip inte har någon inverkan på ljudet (när omkopplaren är öppen). Men, när omkopplaren sedan sluts och då byglar/förbikopplar motståndet, kommer kondensatorn ha full inverkan.

Med denna typ av lösning blir problemet med ett smällande ljud när man slår om omkopplaren betydligt mindre.

Ja, precis.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

"<i>Skit kul, som sär skrivarn sa."]"

Det där är en enkelt och lite trevlig mod, men bra att ha på en switch. Jag sätter ofta in den möjligheten i Marshall-stärkare som ju är byggda med samma krets i grunden.

Att jag vill ha konding på en switch beror på att jag alltid föredrar utan konding när man kör stärkaren på lite lägre volym, så den inte distat så hårt. Ljudet blir varmare och behagligare utan konding på dessa volymer.

När man sedan vrider upp mer, får dist i fasvändare och slutrör hjälper en konding till att tighta till ljudet i botten. Det kan bli lite bluddrigt, särskilt i en Bassman, eller för den delen en JTM45:a vars krets är nästan identisk med 5F6-A.

Jag brukar ibland sätta två switchbara alternativ (på en on-off-on micro-switch). 2.2uF för att få fullrange-boost och sedan en 0.68uF för att få midtrebleboost och tightare botten.

Effekten av en konding här är inte enorm, men fiffig för finliret.

Med den lösning som S-J föreslår (100k mot jord) blir det knäpptyst switchning.

/Gunnar

Kondensatorvärdet måste sättas i samband med resistorvärdet (parallellt med katodresistansen, som i det här fallet är 1,61k) för att få fram vilken brytfrekvensen. Har du en 820 Ohms resistor, och vill få samma brytfrekvens som på en Marshall med 0,68 uF/2k7, (-3 dB vid 232 Hz) så ska du ha c:a 1,2 uF. 1 Uf är nära,ger 293 Hz. För full frekvens räcker det med 22 uF, det ger en brytfrekvens på 13 Hz.
Izzys variant 2,2 Uf ger en -3dB-punkt på 133 Hz med 820 Ohm, alltså inte riktigt full frekvens.
Betänk att -3 dB-punkten, som man brukar använda som referens, betecknar en punkt på en fallande kurva, där amplituden har sjunkit till hälften. Så signalen har redan fallit hörbart en bit ovanför den frekvensen. För att få en helt rak frekvenskurva bör därför -3 dB-punkten ligga på max halva den önskade undre frekvensen. På en gitarr är låga E 82 Hz, varför -3 dB-punkten bör vara max 40Hz för att få fullt mos hela vägen.
Men det är ju bara i teorin, förstås.

"The Tone is in your pants"

http://kuhnamps.com

Okej, tack för infon! [:)]

Just fladdrig botten har jag lite problem med på min bassman, måste ha basen nära noll när jag gigar för att inte allt ska skramla. Kan den här modden kanske hjälpa mig?

<b>Martin Kuhn</b> - elektrofysik var inte mitt favoritämne i skolan, men du verkar ha bättre koll haha. Katodresistorn är i mitt fall på 820 ohm ja, 22 uf borde fungera för att få lite kräm över hela registret då. Kan det hjälpa till att få lite tajtare bas?

Tänkte handla från elfa då det finns i stan, elektrolytkondensatorer finns i flera varianter, aluminiumelektrolyter, radiella och axiella, tantaler i radiella och axiella osv. Vad bör man använda?

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19009

/ Calle

Absolut inte, tvärtom skulle jag säga. En katodresistor introducerar distortion och luddar till signalen. För att få tajtare ljud brukar man sänka basåtergivningen, eller, som i fallet med katodkonding, endast höja förstärkningen i de högre registren, vilken en del kallar för "tajtare" bas.
Begreppet "tajtare" är ju en smula luddigt, det beror lite på vad man är ute efter. Ibland är medicinen bassänkning genom lägre värde på kopplingskonding, ibland just förstärkning av enbart övre registren genom katodkonding, ibland behöver man biffa upp nätdelen för att få önskad "tajthet"
Sätter du katodkonding på din Bassman ökar du gainen, och får mer distortion. Är du inte ute efter det, skall du snarare sänka värdet på kopplingskondingen. Detta kan man också göra med en svitch, t.ex genom att man sätter en kopplingskonding i serie med den första och switchar förbi den. Kondingar i serie sänker kapacitansen, och höjer på så sätt den undre brytfrekvensen.
På en RI skulle jag börja med att sänka värdet på C1 och sedan C2, snarare än sätta dit en konding parallellt med r15.

"The Tone is in your pants"

http://kuhnamps.com

Värt att nämna är att filter i form av katodkondingar inte ger samma typ av filtrering som kopplingskondingar. Katodkondingen ger ett hyllfilter där hyllan är förstärkningen över kondingens brytfrekvens och den undre hyllan är förstärkningen under. Ju större resistorn är ju större blir skillnaden mellan dessa hyllor. En kopplingskonding mellan stegen ger istället ett avrullande filter där botten bara fortsätter ner och ner och ner i oändlighet.

Det ska ju dock nämnas att jag inte har för avsikt att klippa basen med moddar här, vill jag göra det drar jag ner tonkontrollen helt enkelt. Om det däremot skulle finnas en mod som skulle få basen att hänga med på lite högre volymer (just nu blir det mest skrammel), skulle det vara högst intressant!

Tanken på R15-modden grundades dock inte alls i att basen skulle hålla ihop bättre, utan mest som en kul grej att prova.

/ Calle

Hej Calle!

Modden du söker är att byta C12 och C13 (100n) till 22n, då får du det du söker.Vill du få lite mojo i stärkan så sätt dit oljekondingar, vilka är dom enda som jag märkt ger en hörbar skillnad.
Men när du ändå är där o löder så passa på o byt ut R44 och R45 till 2,2-3,3K nuvarande 47ohm ger inte mycket skydd.
Personligen hade jag även bytt skärmgallermotstånden (R32-33) till 1K/3-5W dina slurör kommer leva längre med dessa.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Jag håller med Martin. Med en stor katodkonding, typ 4.7uF och uppåt, kommer du få mer drag i hela registret. Det låter som att allt blir lite mer distande, även botten. Lite vildare och aningens mer "oregerligt". Påminner lite om den effekt man får när man minskar NFB (negativ feedback).

Men om du istället går ned till 0.68uF upplever du definitivt att stärkaren distar snyggare i botten. Mer fokuserat i disten. Jag kallar det för tightare, men vi menar kanske inte samma sak med det ordet. Skälet är som jag förstår att man boostar steget så att det distar mer och samtidigt rullar bort lite bas. Jag anatar att det gör att även följande steg, fasvändare och slutrör, distar mindre bluddrigt.

Att bara vrida ned baskontrollen ger inte riktigt samma effekt.

/Gunnar

Tack för rådet! Men som sagt, bara att plocka ut kretskortet kommer ta halva dagen här, det är inget jag vågar göra själv.

Izzy's 0,68 uf skulle med Kuhns matematik innebära att jag sätter in en konding på 1,0 uf då? Det är ju värt att prova va, och även dit med ett motstånd på 100 kohm som S-J tipsade om. Vad bör man köra för effekttålighet på mostståndet?

Men vad sa vi om de olika kondingarna? Aluminium och tantaler, radiella och axiella, osv..? [:)]

/ Calle

Nja, du kan köra 0.68uF och testa med det. Martins matematik är rätt i och för sig men varför du skulle välja 1.0uF istället för 0.68 vet jag inte. Med 0.68 får du ett lyft lite högre upp helt enkelt. Det brukar funka fint över ett 820ohms katodmotstånd.

Du kan köra vanliga 0.6w metallfilmsmotsånd för 100k. Du kan välja små elektrolyter för katodkonding, typ 25V går men jag brukar ha 63V. Dessa finns oftast bara ned till 1.0uF. Men Elfa har även polypropylenkondingar som funkar fint här.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-446-05&toc=18844

Måste du verkligen lyfta kortet för denna mod? Kommer man inte åt 820ohmsmotståndet? I så fall kan man bara dra tåtar från motståndet på kortet och sätta kondingar och 100k på switchen.

/Gunnar

/Gunnar

Sätt en pot där (istället för switchen och motståndet)med samma värde som motståndet, så kan du gradvis koppla in kondingen till önskvärd påverkan. Man kan även labba med flera "hyllor" genom att ha olika kondingar parallellt med varandra och ha motstånd i serie med dessa. Då kan man ha en mer "avrullande" effekt på basen, istället för en höjning vid 80 eller 300 Hz. Räknar man på det där så kan man tex låta "subbasen" vara oförstärkt och låta resten av de högre frekvenserna successivt bli mer förstärkt. Eller hur man nu vill ha det.
Det i kombination med en mindre avkopplingskonding i "rätt" värde, så har du att göra till dödagar för det "perfekta ljudet"!
Lite overkill men spännande, eller hur?

Hasse.

Fiffigt förstås! Möjligen mkt skrik för lite ull sa bonden och klippte grisen. Det är ju inte så att denna konding gör megastor skillnad. Lite lite mer skjuts bara, ett hörbart steg men inte mer. Innan man drar igång med komplexa och flexibla lösningar, kanske borrar hål osv, kan det vara smart att bara provisoriskt langa dit en konding och testa direkt på motståndets ben alltså. Ta en liten 1uF e-lyt och prova fram o tillbaka lite. Så skulle jag gjort i alla fall.
/G

Det lät lite kul faktiskt, men än så länge är tanken bara att använda den oanvända switch som finns på stärkaren, så jag kör på det tills vidare.

Jo Izzy, till den här lilla modden behöver jag absolut inte ta ut kretskortet, löder på benen till motståndet istället. Däremot moddarna som Owe föreslog skulle behöva en större operation, som jag inte vågar göra riktigt än. [:)]

/ Calle

Kondingen du länkade ligger ju iof. på 160 VDC, men det gör kanske inget? I så fall kör jag på det, samt några motstånd då;

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19848

/ Calle

Nej det spelar ingen roll. Det är lite knepigt hitta just 0.68uF i små format. Förut hittade man elektrolyter på 0.68uF/25V som var jättesmå. Men numera finns det mest platskondingar i det värdet. Och de blir genast mkt större. Det gör absolut inget att det är 160V.

I min SuperLead kör jag med Sozos 0.68uF/160V. De är ännu större än Elfas. (Se de två gula klumparna till vänster på kortet). Helt normalt.



/Gunnar

Helt rätt. Jag har heller aldrig gjort det. Jag skrev det mest för att visa vad man kan göra. När jag va' ny på rörstärkare hade jag svårt att sova pga alla modar man kunde göra och hur man kopplade in dem. Kul, men det är som du säger, inte så stor skillnad som man kan tro. Men det är rätt stor skillnad mellan en 22uF och en .68uF i detta läge. Själv puffar jag ofta på med en 22:a men då krävs det lite andra värden i resterande krets för att det inte ska bli grötigt. I en Deluxe tex SKA det vara grötigt när man närmar sig 11 men i en Superreverb får man ofta ta och tämja basen för att den inte ska fjärta. Det räcker ofta inte att bara dra ner basen på eq:n.

Hasse.

<b>Izzy</b> - Aha där ser man, snyggt kort du, väldigt mycket finare än mitt fågelbo.. [:D]

Jag kom på här att jag har ju dock inte en aning om vad som är vad på switchen? I min värld fanns det 2 kontakter, och det gick inte att göra fel ungefär, men sen var ju praktiken en helt annan.. [B)]



/ Calle

Dags att skaffa sig en Ohm-mätare?
Ny värld (och lite kunskap) kan uppenbara sig därigenom....

En multimeter har jag ju?

/ Calle

Använd den på switchen Dumbo! Då ser du ju hur den är kopplad.