Tja,

Jag har en YRM-1SC som ska vara Traynors motsvarighet till Super Reverb. Mitt ex har varit kraftigt moddat och jag är i färd med att återställa det mesta, jag har dessutom <s>lagt</s> bytt ut tremolot mot en FX-loop.



Jag vet inte om tidigare ägare micklat med jordschemat men den brummar, och brummet ökar gradvis ju längre stärken står på. Det är ett 100 Hz brumm (Någon som har en bild på hur dessa ser ut i original när man tagit av locket?).

Jag har förstås felsökt, och försökt koppla HT CT till första filterkondingens jordpunkt. Nada. Jag har kollat schemat mot hur stärken är kopplad och det stämmer. <s>Allt är normalt förutom en sak:

Anodspänningen på V3b är drygt +200 volt istället för schemats angivna +55 volt. Bra eller dåligt? Vad kan orsaka detta månne? Anodmotståndet på 1M driver inte i värde och spänningen före anodmotståndet stämmer. </s>

Katodmotståndet är på 5 K, något högre än angivet värde på 3.3K, <font color="red">och biasspänningen är på +4V.</font id="red">

Schemat finns nedan:

http://www.lynx.bc.ca/~jc/traynor_YRM1.gif

Mer info här:

http://www.traynoramps.com/print.asp?type=11&cat=66&id=393#yrm1

P.

100Hz är relaterat ill rippel på DC-linan. Det kan vara fel på kondingarna eller så drar något för mycket ström så kondingarna blir underdimensionerade.
Spänningen på V3B anoden låter inte normal. Mät spänningen över 5k och se vad du har där. Med 270 före och 200 efter så droppar det 70 över 1M vilket ju blir 0.07mA vilket inte verkar stämma. Det borde flyta typ 0.2mA eller något. Det verkar som det är avbrott någonstans eller kast rör. Det flyter för lite ström helt enkelt.

Okek, 4V över 5k skulle innebära ett dropp å 800V över 1M. Något är inte som det borde här.

Du har väll inte DC på gallret?

Vad värre är nu mäter bägge katodspänningarna på V3 +11volt.

P.

Dra ut röret och mät på sockeln så du har 0V på gallrena, katoderna och full spänning på anoderna.

Det droppar faktiskt ännu mindre. Spänningen efter anondmotståndet är +238 volt. Har deoxat sockeln men det hjälpte inte. Har bytt rör och inget händer. Samma värden. Suck.

Vad gäller brummet så finns en extra filternod på 22uF inkopplat och den ligger mellan V1 och V2,strax före C6, värdet på C6 är också högre: 22 uF. Mellan kondingarna sitter ett 100k motstånd.

P.

OK kollar omgående...

P.

OK, katoderna visar 0 Volt, anoderna +238V och +260V,ingen spänning på endera galler.

P.

Okej, testa med ett annat rör annars är jag frågetecken?[:I]

Har bytt och dessutom lött om på anoderna till v3 och då for en säkring. bytte säkring och slutrören började glöda som f_n!

Det här är skumt.

P.

Se till att det inte kommer signal till slutrören när du mekar med preampen. Särskilt om du inte har last på högtalarutgången.

Jo, jag har last på men ingen signal in.

Det verkar som om biaskretsens säkring går och därför börjar slutrören glöda. Hur i helsicke jag fått problem i den kretsen är mig en gåta.

Notera att jag har moddat för biasjustering av rören var för sig.

P.

Nix.

P.

Så här ser modden ut för individuell bias.



Nu går inte kretsen direkt på gallerna utan via 100K/1.5K motstånden förstås.

P.

Fast elektrolyterna ska väl vara vända baklänges va?

Förstås[:D][:I]

Helt ricktigt!

Sen när jag set din bias modd, så tänker jag på vad min gammla maje brukar säga; "varför göra det lätt, när man kan krångla till det?" [;)]
Enklare hade varit att behålla orginal bias krets och bara bytt ut R41 till 10-15 och sen gå vidare till två trimpottar på 25K.
Oavsett så har du åt skogen förmycket filltering![:0] orginal har man totalt 72 uF, din lösning har ju 240 uF [:0][:0]

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Biasmodden var så när jag köpte den.

Vad gäller filterna så har jag redan tagit bort 2x22uF [:o)] som ägaren innan mig satte dit. Den extra noden försvinner också, även det ett verk av tidigare ägare.

Men original är det väl inte 72uF? Hur får du det till det?

P.

8 uF + 64 uF blir väl 72 om inte min matte är helt ute [;)]
Så en 80uF räcker gott o väl.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Vet inte hur du räknar med på schemat finns 2 st 2x40uf kannor, bara det blir 160uF. Lägg till 2 st 10 uf, en i preampen och en i reverbet och du har 180 uF filtrering, eller?[:)]

P.

Jo i förstärkar kretsen, men nu var det ju biaskretsen vi pratade om som har sin egen filtering, där är det orginal är 72uF och inte 240uF som ditt schema visar.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Men, kan man ha för mycket filtrering. Vad skulle för mycket göra för negativt?(i biasekretsen alltså)

Jamen då hajjar jag. [:I]

P.

Mysteriet löst. Mätte över 5K motståndet och fick inget spänningsfall så jag kollade om det fanns någon jordkontakt. Den hade släppt!!! Nu är spänningarna något så när normala.

Tack Tubis för hjälpen!

Nu återstår bias-fyrverkeriet!

P.

På nästan samma sätt som man kan ha för mycket filtrering i nätdelen.
Filtrering i biaskretsen är tyvärr något som kommit lite i "skymundan" i disktioner om vad som påverkare en stärkare och hur den låter (allafal på högre volymer).
Filtrering i biaskretsen handlar väldigt myckte om vilken typ av PT man har och levererar, samtidigt som det handlar om vilket ljud man strävar efter när man pressar stärkan?
Vill man att biasen ska "följa med" när man slår ett hårt akord eller att den inte gör det?
Well, lirar man tung metall så vill man inte det, men lirar man typ: blues så vill nog det.
Har dribblat denna frågan många stärkar tillverkare och genomgånde så blir svaret: JA, det spelar stor roll hur stärkan karaktär kommer bli.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Är inte det lite meningen med fixed bias, att den ska vara fixed? Vill man att den ska följa med så är väll katodbias bättre?

[:)] Det är en TON fråga och inte en teknikalitet[;)]

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Petade i en lite större säkring och voila! Vilket ljud! Låter hur bra som helst. Det brummar (motorboating???) fortfarande men när man drar upp ljudet är den ruggigt välljudande med min 335:a. Sitter fyra Jensen i den istället för originalhögtalare. Trots att spänningen på anoden i preampen ligger 100 volt under anvisat låter det bra.

Kan det vara filterkondingarna som behöver bytas?

P.

"motorboating" brukar betyda fel på någon ellyt eller en självsvängning pga av återkoppling.
Testa med att mäta tomgångsströmmen till respektive kondensator (om det är möjligt) om den verkar orimligt hög: Byt (Det hjälper inte med att paralellkoppla med en annan konding)

b