1. Power/standby switchen är en treläges , on/upp standby/ner och
off i mittläget.
Det blir riktigt irriterande "poppar" i högtalaren när man swichar
vad göra , konding vart vilken typ/värde

Jag kör med en 0,05uF/1000v mellan switchen och jord i en av mina stärkare.. Fungerar ypperligt.

Annars, om du orkar göra om layouten, postade Izzy/Gunnar (efter Owes förslag vill jag minnas) ett mycket bra schema i en gammal tråd här: http://i16.photobucket.com/albums/b22/G ... us_mod.jpg

Den lösning funkar fortfarande bra [:)]

47n-kondingen (0.047uF) - det funkar utmärkt med en Mallory 150, Xicon eller whatever. 1000v-konding är over kill.

/Gunnar

Ska potarna isoleras från chassit?.

Den lösning funkar fortfarande bra [:)]

47n-kondingen (0.047uF) - det funkar utmärkt med en Mallory 150, Xicon eller whatever. 1000v-konding är over kill.

/Gunnar

(R48 1K5 8ohm högt) ska jag behålla värdet 1K5
och lägga en pot för variabel återkoppling

Jag har en 400V, kan det duga?

Hur mycket av schemat är tillägg, Gunnar? Är det kondingen plus 330k-motståndet?



/Lennart

http://www.specter.se

Ursäkta mig, men det låter som ännu en missuppfattning eller begreppsförväxling mellan brus och brum.

Att skärma kablar och hur/var jordningar är gjorda påverkar direkt inte brus. Däremot kan det påverka hur mycket det brummar.

Enligt min erfarenhet är rör och motstånd de största bovarna för <u>brus</u>. För <u>brum</u> är det glättningen (både för B+ och för baisspänningen), placering av komponenter och kabeldragning samt jordningarna.

I en frisk Fender AB763 (t.ex. blackface Vibroverb) är det, som jag ser det, inga större problem med varken brus eller brum. Om denna stärkare, även layout-mässigt, görs lika en AB763 borde inte heller den ha några sådana problem.

Vad är det problem med i denna stärkare? Brus eller brum?

Vad menar du med att det "poppar när tremolot switchas". Menar du när tremolot är på och s.a.s. vibrerar eller menar du när du "switchar" det på och av med fotomkopplare e.d.?
Om du menar att det poppar/tickar i takt med tremolofrekvensen, beror det, enligt min erfarenhet, ofta på tremolokretsen med lampa och fotoresistor (OPT-1 i ditt schema). En annan/bättre sådan fixar ofta problemet.
Det finns andra lösningar som går att hitta på flera ställen med internetsökningar. En är att placera en kondensator på t.ex. 0,022 uF t.ex. över tremolokretsen. T.ex. så här (den bruna kondingen till vänster om den svarta tremolokretsen):



En annan lösning är att öppna krympslangen för tremolokretsen och se till att lampans lysande verkligen lyser på fotoresistorns sensor samt eventuellt även att se till att avståndet mellan lampa och fotoresistor är något större än tidigare. Detta kräver ny krympslang e.d. när man är färdig.


Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

400V är snålt. Du har väl B+ på uppåt 435V i den där? Mallorys och Xicon tål 640V.

Weber kör original med endast en 47n-konding direkt på brytaren.

330k skyddar brytaren ännu bättre och ger jordreferens till likriktaröret.
Dioden vars funktion här är lite oklar men den ger förstås jämnare B+.
47n-kondingen filtrerar spikar och högfrekvent AC-rippel, men sitter nu direkt på main-filterkondingen. (En del high gain-stärkare har sedan dessutom 10n-kondingar över varje filterkonding. Over kill i den här typen av low gain-stärkare)

Jag har i ett par stärkare kombinerat denna lösning med att dela upp första filterkonding på två konidngar med ett 10 ohms effektmotstånd emellan. Vi hade en tråd om detta tidigare. Martins tips för att drastiskt förbättra rippelreduceringen utan tvingas ha ett hårdfiltrerat slutsteg. Bra grej [:)]

Inget av detta påverkar nog dina brusproblem dock.
(EDIT: det är inte så enkelt så att du har fått en kinarör som ägnar sig åt tibetanska protester? Jag tror inte jag har något helt, icke-brusande förstegsrör kvar från den handfull som Weber skickat till mig)

/Gunnar