Jag ska försöka fixa en SuperBass då, som enligt utsago sade "poof" då den medverkade i en videoinspelning. Den var tydligen med för syns skull, men var påslagen utan att högtalaren var ansluten. Det är osäkert om den stod i Standby. Huvudsäkringen hade gått, men HT säkringen var hel.

Lite bilder:

Här har det ju sagt "poof":


Dessutom 2 Ruby-lytar som inte verkar standard.






Verkar ha gjort sitt:



Nätsladden blir det till att byta:



Gallret är löst:



Glödsäkringen är 10A, tagboarden säger -73:a ? Finns det nåt schema på den här varianten som har glödsäkring ? Motståndet som brunnit är
på 30 ohm som jag tolkar det (Orange-Svart-Svart) men det är i 3 delar..och verkar sitta mellan glödens centertapp (svart kabel från trafo) och jord.
Verkar vara en extra säkerhet på svenska o kanadensiska Marshalls..

Troligen kortslutning i det trasiga röret, eller något annat. Kolla även ifall det finns spår av överslag mellan pin 2 (glöd) och 3 (anod) på någon slutrörssockel.
Motståndet har troligen räddat nättrafon, precis som tänkt.

Japp, kan det stämma att motståndet ska vara 30R/0.5W ? jag har tvättat rent och byglat över med en kabel och
glöden visar 6.2 VAC , biasspänningen -42, med 230VAC på vridtrafon , utan rör. Jag ska testa vidare i kväll och gå ur Standby för att kolla
resten av spänningarna utan rör. Det lägsta värde på motstånd som jag har hemma i 0.5W är 47 ohm f.ö. så det kanske går med det ?

Det där enligt mitt förmenade, första klassens fuskjobb !

Man ser ju att original E-kondingar att dom har en "bula" på sig och antagligen så brummade stärkan, och istället för att gör ett riktigt cap jobb, så sätter man några nya kondingar parallellt med dom gamla dåliga,,,,
Ta bort skiten o sätt nya friska burkar !

En mätning med ESR visar att de är ok, men de är väl 40 år nu. Sen kan man ju plocka bort axiallytarna och sätta 100+100 burklyt i första filtersteget om man vill styva upp basen. Jag har Weber 100+100/500 o 50+50/500 hemma.

Jo, just det: HT-säkringen hade nån tyckt att 3.15AT var lagom att sätta i.

Fixade toppgallret och har testkört med nya slutrör. Fick OK att byta filter o biaslytar så det blir nästa steg.

Bra !
och sen en 270 ohm/5 Wattare över utgången sen får killen en pålitlig maskin .

Dåså, filterkondingar o biaskondingar bytta, 33 ohmsmotståndet bytt, nätsladd fixad, 220R/10W över högtalarutgången, rätt värde på säkringar, skruv till en rörsockel ditsatt, nytt rör och bias ställd..den låter mycket trevligt !

En fundering bara runt det här motståndet som sitter mellan glödens CT o jord. Om en rör får kortis mellan anod o glöd och det här motståndet
brinner, blir inte glödens potential skickad upp på B+ nivå ?? Konsekvenser ?

B+ säkringen bör lösa ut först. Detta är en inte bara "möjlig" utan ofta förekommande felsituation. Därför skall det testas genom att avsiktligt kortsluta pinne 2 och 3 på ngn av rörsocklarna. B+ säkringen måste lösa ut omedelbart. Bara sätta in en B+ säkring och hoppas att den gör sitt jobb när det behövs räcker inte. Dessutom 3.15AT som det skedde här - den som satte dit den får nog betala för skadorna.

Borde inte katod-glödförhållandet överskridits för rören i detta fallet (om så bara en kort stund) ? Jag har testkört den nu i 5-6 timmar så allt verkar ok.

Slutrören hade 50-100 timmars driftstid så jag ersatte bara det som såg kass ut med ett matchande (bias 32 mA@480V), fasvändaren var ett nytt Sovtek 12AX7LPS, V1 o V2 var Mullard resp Telefunken.

Intressant, man kortsluter alltså pin 2 och 3 och då skall säkringen smälla på en gång. Skall detta testa göras med rören i eller spelar det någon roll om man inte har rör i? Säkringen borde väl gå fortare med rören i då dom också drar ström.

Du behöver inte ha rören i. Kortslutning mellan pinne 2+3 inuti röret eller på sockeln kopplar ju strömmen förbi röret. Är felet sådant att det bara uppstår en svag ljusbåge mellan pinnarna så kan det ta en stund innan säkringen löser ut....eller inte alls. Beror på säkringens brytförmåga och ljusbågens ström. Sånt brukar höras som stark knaster. Man kan framkalla ljusbåge på ett kontrollerat sätt men det är overkill i ren hobbyverksamhet.
Tveksamhet kan också uppstå om glöden sitter på DC potential relativt nollan.

Okej, då skall det kortslutas och testas på mina byggen.

Egentligen borde det väl vara klokt att ha så lågt värde på säkringen till B+ som det bara går utan att nu säkringen brinner. Klarar säkringen strömrusningen vid uppstarten av stärkaren så klarar väl säkringen att stärkaren spelas på full volym, eller?

Rätt tänkt men B+ säkringe skall inte vara för stor, speciellt under kortslutningtest - eftersom det är DC test så blir enda strömbegränsningen under testet utgångtrafos primärlindningsresistans. Man vill helst inte bränna sin fina utgångstrafo.
Man får titta i rördata. T.ex 4st EL34 för en 150Wattare drar 620mA katodström (anod + skärmgaller) med 500V B+ lägg till 10-15mA för preampen så ligger du på ca 630mA för B+ säkring. Det råkar vara standardvärde; om man räknar med möjliga underspänningar från nätet (lägre spänning--> högre ström för samma effekt) så verkar nästa standardvärde 800mA rimligt och kunna stå för full gas med OD. Det blir ett annat värde med 6550/KT88
OBS! Eventuella olyckor, elchocker, grillade husdjur och dylikt tar jag inget ansvar för. Jag beskrev enbart testmetodiken och anmodar ingen att själv utföra dessa tester utan direkt personlig handledning.