Har bypasskondingen i katodmotståndet till slutrören någon filtrerande effekt?
Anledningen till att jag frågar är för att jag tycker min Orange surrar lite v mycket när jag kör katodbias. I fixed bias-läge är den tvärtyst.
Surret låter lite som ett statiskt nätsurr..

Tänker ifall den skulle bli tystare ifall jag satte dit en större konding??
Den nuvarande är på 220µF.

Nej konding har inget med filtrering att göra om du byter den till ett högra värde så får du mer av dom låga frekvenserna som förstärks i röret.

Tänk som man tänker när det gäller avkopplingskondensator på katoderna i preampen. Den gör samma jobb i slutsteget.

Uppfattat. Det ante mig att det skulle vara så..

Har någon nått svar eller teori på varför stärkaren surrar mer i katodbias?
Den surrar mer än mina andra stärkare som har katodbias. Kan det vara för att rören redplatade (och kanske tog stryk) innan jag bytte ut katodmotståndet mot ett högre värde?

om du har gemensamt katodmotstånd OCH rören inte matchar så hörs surret mera då rören inte balanserar ut varandra i utgångstrafon.
Men något stämmer inte med detta, du säget att om du kopplar om till fast bias så tystnar den. Eller är den fasta
biasen med individuell justering av biasen ?EN pot för varje rör ? Eller är det något i omkopplingen som
inte stämmer ( ett av rören får annorlunda gallerspänning) ?

Nej, den fasta biasen ställs med 1 pot, som det brukar vara.
Själva omkopplingen är ju inga konstigheter. Det är ju bara en brytare som egentligen bryter kontakten till den fasta biasen, och skickar den biaskretsen till jord.

Förra veckan fick jag ett jäkla tandvärk så tandsmeden fick dra ut den. Tandvärk försvann helt efter några timmar. När jag försökte trycka in tanden tillbaka i hålet så gjorde det helvetes ont igen.
Jag tror det föreligger viss analogi med din katodbiaskondensator och surret

Obs: du behöver inte kortsluta biaskretsen till jord när den inte används, den får lika gärna hänga fritt i luften.

Är det inte så att i klass AB slutsteg så blir det en mer komprimerande effekt på de låga frekvenserna under kondingens brytfrekvens än som i preampstegen att blott förstärkningen blir lägre? En frågan. Inget påstående.

Nu hänger jag inte riktigt med på tandläkarmetaforen, men om biaskretsen hänger löst, blir det inte en smäll när man slår tillbaks den då?
Hur som helst så var den iaf kopplad så original. Det är inte jag som har meckat här.

Det är kanske kondensatorn som är den värkande tanden....vad händer om du tar bort den?

Jag gissar att jag blir av med den boosten som den ger??
Men du menar att den kanske behöver bytas ut?
Jag kan ju testa köra utan och se hur det låter.

Hur jordas det hela? Kan det vara så att det uppstår en jordloop i katodbiasläget?

Gallren på slutrören jordas väl istället för att kopplas till biaskretsen kan det uppstå en jordloop där? Samma sak kan det vara så att katodmotståndet och kondingen jordas så det blir en jordloop?

Jag kan nog inte svara på den frågan. Jag trodde det bara var katoden som skulle till jord??
Om du skickar ett mail till orphin snabel-a bredband punkt net så kan jag skicka dig ett schema.

Nej David.
Om du kikar på vilket katodbias schema som helst så kommer du se att via ett par resistorer har gallerna alltid referens till jord.

Precis gallrena går till jord via var sitt motstånd och dessa mellan dessa motstånd förmodar jag i fixedbias läget att biasspänningen matas. Du skriver att biaskretsen jordas, förmodligen i denna punkt så att man på så sätt får jord till gallerna.

Om man bara anslutit katodmoståndet och jorden till gallrena lite hur som helst så skulle man ju kunna misstänka att nån av de jordningarna skapar en jordloop. Nu vet jag inte om jag resonerar rätt överhuvudtaget men om stärkaren är tyst i fixed bias läget så skulle jag chansa att ansluta katodmotståndet och gallermotstånden till samma jordpunkt som katoden är ansluten i fixedbias läget. I vilket fall som helst så skall dessa två jordar gå till samma jordpunkt enligt vad jag har lärt mig.

När ni säger gallrena, menar ni pinne 5 på en EL34 då?
Kan inte se något motstånd till jord där..
Men även ifall det hade suttit ett där så blir det väl fel när man kör fixed bias?

Angående anslutning till jord tycker jag att de har gjort det snyggt. En starground som t.o.m. ser ut som en stjärna:

I schemat som du skickade så går biasmatningen till två 1M motstånd som sen går till 1.5K gridstopper motstånden och vidare till gallret på EL34:an. Dessa två 1M skall jordas då man kör katodbias skulle tro att du kanske har ritat fel i schemat att switchen skall "vändas" så den väljer antingen att jorda 1M:arna eller låta dom gå till biaskretsen.

Det är ju svårt att se på förstärkarbilden hur saker och ting är kopplade men jag skulle i första läget kolla upp om i katodmotståndet och 220uF elyten och även 1M moståndet jordas direkt till 1:a 50uF elytens jord och därifrån vidare till stjärnan katodbiasläget. Om det inte gör det skulle jag chansa och testa att dra om kablaget sådet blir så och sen lyssna vad som händer.

Kolla denna tråd här finns en bra bild postad av Alex viewtopic.php?f=24&t=68086&hilit=jorda+h%C3%B6gtalarjack

Ja, det finns ju ingen garanti för att jag ritat rätt.
Jag ska ta och undersöka saken så fort jag duschat och fått lite mat i magen, så återkommer jag. Tack så mycket för hjälpen.

Nej du. Det verkar inte som att jag har ritat fel. Den högra sidan av motstånden (på schemat sett) går till switchens yttre ben, som alltså bara kopplas från eller till mittenbenet som är biaskretsen. Den vänstra sidan av motstånden går raka vägen till gridstoppermotstånden.
Men om jag förstår det rätt så här det den högra sidan av motstånden som ska jordas i katodläget?

:

Ja, ok. Jag tror starkt på att killen som byggde denna har lött ett par kablar på fel ben på switchen. Om jag vänder på dessa så kommer biaskretsen hänga fritt i luften vid katodbias, precis som du sa Alex. Dessa två kablar är dessutom båda vita till färgen och tvinnade med varandra, så jag kan se att misstaget kunde ske.
Jag vågar mig på att vända dessa på och se vad som händer..

Edit:
Så där ja. Det blev en jäkla skillnad. Nu är båda lägen lika tysta. Tack så mycket alla för hjälpen!!

Där ser man! Kul att du fick den att funka som den ska.

Då kommer följdfrågan:
Jag har hört att jag måste slå på standby när jag switchar bias, vilket jag alltid har gjort. Kan någon konfirmera detta?

Utan att veta men rent spontant utan att egentligen veta så känns det ju som att det kan smälla om man switchar med stärkaren igång, fast jag kanske har fel.

Lite utanför ämnet men då man tittar på bilden så ser det ut som att skyddsjorden (den gul, gröna) går direkt till jordstjärnan. Kanske är det nån synvilla? Men skall inte skyddsjorden gå till en egen jordpunkt nära 230V ingångsjacket?

Det är skitbra att du tar upp sådana grejer. Du ser inte i syne. Skyddsjorden går till stjärnan. Men sen vart den ska gå har jag ingen aning om. Med lite tur tittar Alex in igen och ger svar på sak..

E Orange original,vilket inte gör det ett uns mer rätt för det.
Har varit nere med skallen i ett otal av de där.

1/Flytta skyddsjorden till en egen punkt. Borra ett hål,dit med en skruv..mutter samt ett lödöra. Se till att där e god galvanisk kontakt.
Såvitt jag vet e tom Orange lösning lagvidrig. Skyddsjord skall anslutas i egen punkt.

2/Separera jordningen av första lyt mot bryggans minus. Det är väsentligt av mer än en orsak,om än att den primärt rent praktiska effekten blir att du får en Orange som e tyst i tomgång.
Se ovan.

3/Som ett välmenat råd...de där använder concertina fasvändare. Löd dit ett 470k motstånd på concertinans galler. Vi kan gå in på varför tids nog,men tills vidare bara gör det.
Prova sen skillnaden i hur "taggig" du upplever maskin på hälsosamma volymer. 470k motståndet tar bort det taggiga.
Om du sedan vill värma till tonen lite så addera en 3,3k katodresistor på concertinan. Samma där,prova med och utan.
Du kan tacka oss sen
(Jaa...resultatet av de moddarna e så bra.)


EDIT;
Såg nu att det står AD50 i chassiet på ena bilden? Korrekt att det e de det är? Isf kan du helt bortse från punkt 3. Om det e en OR däremot...så applicerar du punkt 3.

Wow, jätteschysst!

Får jag fråga av vilken anledning skyddsjorden ska sitta till egen punkt?
Har det med några säkerhetsskäl att göra?

Med ditt andra tips, menar du att dra en direktsladd från första filterkondingen direkt till stjärnan istället för via de andra kannorna?

Ja, det stämmer att det är en AD50. Jag är osäker på hur en concertina-fasvändare ser ut. Det är möjligt att det är en sådan fasvändare på min andra Orange, en Orange Matamp. För den fasvändaren ser lite skum ut. Känner inte igen den från andra stärkare. Fasvändaren i AD50 ser ut som fasvändare brukar göra (Iaf de kretsar jag ofta ser).

Ja. Det är bland annat av säkerhetsskäl.
Vidare skall kabeln till skyddsjorden alltid vara den kabel som är längst,och detta för att det i samband med olyckstillbud skall vara den kabel som släpper sist i maskinen. Tror du förstår varför...
Oavsett vad som ligger bakom original installationen skall som jag ser det skyddsjorden separeras från stjärnan ifråga. Vidare bör man separera jordningen av diodbryggan (sker ner mot chassiet och stjärnpunkten med separat kabel) och jordningen av första lyt (vilket i Orange fall ofta e två seriekopplade diton) för att åtlyda "den gyllene regeln". Detta grepp ger utan vidare snack och tvekan en maskin som är tystare ur alla perspektiv.

En "vanlig" fasvändare i sammanhanget är det man kallar för en longtailed pair. Denna har normalt katoderna för respektive triodhalva sammankopplade bla. Ett faktum som gör den enkel att känna igen.

En concertina i sin tur föregås oftast av ett driversteg. Detta driversteg är uppsatt som en helt vanlig preamp triod. Den triod som utgör själva concertinan i sin tur har normalt lika stort motståndsvärde på anod som katodsida. I förekommande fall KAN där även vara installerat ett mindre motstånd som katodmotstånd. Mycket riktigt tappas då även signalen till slutrören via den triodens anod respektive katodsida.

Ja. Det är sannolikt att din gamla Orange/Matamp har fasvändare av concertina typ.

Mja. Jag brukar göra så att jag faktiskt borrar ett tredje hål (dvs originalet,ett för skyddjorden samt då ett..tredje hål.)dit jag drar de två punkterna i form av minus på brygga samt jordningen av första smäll vad avser e-lyt. Det ger att chassiet fungerar som "sink". Avståndet mellan den punkten och stjärnan håller jag i sin tur till kanske 10-15mm.
Det hela fungerar rent lysande när man hanterar det enl ovan.

Vad avser lödöron för M3 skruv och chassiebruk så har Elfa detta snorbilligt. En 100st påse e en affär på nått sånt som 30 spänn eller ngt liknande.

Det med att skyddsjordkabeln skall vara så lång att den släpper sist gäller främst apparater med fast nätsladd. Annars tar man skyddsjordbulten nära apparatintaget. Dit skall även nättransformatorns interna skyddskärm anslutas, båda med gröngul kabel som är avsedd endast för skyddsjord och inget annat. Inga elektriska anslutningar får göras till skruvar avsedda för mekanisk sammanhållning av diverse delar.
En annan har ju set ett "custom" bygge med allt, alltså jag menar verkligen ALLT, kopplat med gröngul jordskyddskabel, för personen tyckte att det såg ut "coolt och naturnära". Nåja, det var INTE inom Konungarikets Sveriges gränser.