Satan i gatan vad jag blir sur [:(!][xx(][V]!

Repererade häromdagen en Fender Hot Rod DeVille. Det var två motstånd som var kassa och behövde bytas. Inte de två effektmotstånden som brukar krångla i dessa stärkare, utan vanliga 1/4- eller 1/2-Watts kolytskiktsmotstånd.

Eftersom jag vet att kretskorten i dessa stärkare är dåliga, övervägde jag om jag bara skulle klippa av motståndskropparna och löda dit de nya motstånden på de gamla motståndens kvarvarande trådsnuttar. Men, eftersom jag vill göra mina arbeten så snyggt snyggt som möjligt, valde jag (tyvärr?) att lyfta på kretskortet och ta loss de gamla motstånden helt. Jag tycker att jag var så försiktig med lödpennan som möjligt, men ändå lossnar kopparbanorna från kortet på två av ställena [xx(][V]. Fick bli tråd på baksidan av kortet för att ersätta de kassa kopparbanorna.

När väl motstånden var bytta, visade det sig att två kondingar också spökade. Kondingarna har radiella anslutningstrådar så det är i princip omöjligt att klippa loss kropparna och få några trådsnuttar kvar. Tror ni inte att kopparbanorna för den ena kondingen pajade också [xx(][V][:(!]!

Vad har ni för idéer? Hur i h-e handskas man med dessa dåliga kretskort som finns i billigare stärkare?

Pratate med Woodstock-Peter (som har lödcertifikat m.m.) och även han tycker att dessa billigare kretskort är i princip omöjliga. Han sa dock också att han tror att problemet beror mer på för hög temperatur än för lång lödtid. Jag har en Weller lödstation med ställbar temperatur och kör nog med rätt hög tempetarur (380 - 400 grC)...

Men, som sagt! Vad säger ni? HUR GÖR MAN!!

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Problemet brukar väl ofta komma när man ska peta i den nya komponenten genom ett otillräkneligt hål och sprätter då loss den redan försvagade banan.
När det gäller losstagningen tycker jag varm spets och tennsug är bra. Man drar alltså inte ut komponenten med massa flytande lod på utan man suger först rent så komponenten sitter löst. Benet brukar ofta vara böjt på lödsidan så man får ju absolut inte försöka böja detta rätt utan att det släppt helt från lödön får då sliter man ju loss denna med. Och inte försöka dra genom komponenten med våld med benet böjt på andra sidan.......
Om man slutar med att ha en avryken bana så har man ju deffinitivt inte tagit det försiktigt. Att banan släpper och att den går av är två helt olika stadier av vårdslöshet.
Går ju att limma banan på plats igen och lägga ett lager skyddslack över så är det ju så gott som nytt.

Använder du någon form av sug eller avlödningsfläta? Jag använder hellre flätan på kretskort med tunna kopparbanor. Funkar ändå inte jämt tyvärr[V]

/Krister

Min hemsida:

[url="http://www.zeta-sound.se/"][/url]

De få gånger jag har lött på ett kretskort, så har jag använt ett sådant däringa upplyst förstoringsglas...då ser man lättare när man har fått upp rätt värme på tennet plus att det är lättare att pilla med när prylarna blir stooora [^]

[url="http://www.theboogiecats.com/"][/url]<font color="pink"><i>Att märka ord är den svages sätt att hämnas!"]</font id="pink">
http://www.myspace.com/theboogiecats

Jag använder avlödningsfläta på kretskort med kopparbanor. Tycker att det funkar bättre än tennsug. Annars försöker jag göra ungefär som Tubis skriver.

Problemet jag pratar om är att kopparbanan lossnar från kortet. Jag har inte provat att limma dit den igen... Funkar det i längden?

Jag vill helst säga nej till dessa typer av stärkare. De är inte gjorda för att servas! ENBART för att tillveraks och att vara billiga [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]!

Jag upplever inte detta problem på alls samma sätt med t.ex. kretskort i pedaler (Boss, Ibanez och högre kvalitet). Vad är det för j-a skitkretskort de använder i förstärkare [xx(]?

Tack och lov finns det bra kretskort. Det är inget fel på kretskort i sig, utan i vissa fall på kvallen...

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Man kan alltid testa att lyfta komponenten mekaniskt samtidigt som man värmer direkt på komponenten, något som brukar fungera bra för mig. Eller ibland med samma metod just klippa benen på komponenten men med syftet att ta bort i delar. Sedan kan man rensa lödöarna efteråt. En fördel då är att man slipper värma direkt på tennet/lödön och när man rensar det tomma lödstället behöver man tillföra mindre värme när komponenten redan är borta. En nackdel är att det är lätt att man bryter lödön mekaniskt om man inte får komponentbemet att släppa ordentligt. Bockningen/klippningen av komponentbenen verkar göra att komponenterna också gärna spänns fast genom lödöarna ibland.

Åker man E4:an förbi Jönköping ligger en stor blank byggnad mitt mellan A6 köpcenter och Johan Lundgrens hus på Örtavägen Österängen. Det blanka huset kallades Dallas i folkmun och innuti fanns SAAB Cobitech, senare SAAB Traffic Systems. De hade en av Europas första helautomatiska våglödningslinor i slutet av åttiotalet. Många av de få komponenter som den logikstyrda automatmonteringen lyckades få på plats skakade ut när kortramarna bogserades fram av en kedja till själva automatlödningen. Sedan lyfte lödtennet komponeterna när korten buklandade på toppen av ett vattenfall av smält tenn. Vibrationerna från den motordrivna kortramstransportören fortplantades överallt och korten hade en ganska skakig resa, lite som att åka flumride på Liseberg med vattenfall och allt. Och när det nyss lödda kortets lödningar stelnade under vibrationerna skapades riktigt stygga kallödningar. Jag jobbade där då och alla som kunde fick hjälpa till att försöka rätta till korten manuellt efteråt, en tävling människa-maskin mot en maskin som spottade ut kort som ett löpande band som löper amok. Jag har aldrig hatat kretskort så mycket som då. Det gjorde mig ganska immun mot krånglande kort antar jag så Marshall och Fender kan fortsätta med lösa effektmotstånd och elektrolyter i Valvestate och Hot Rod-serien, dom kan ändå inte göra mig något. Keep'em comming bara, kan ni inte göra värre fel än så[?][}:)]

380-400 grader låter högt, jag kör med 350 max. Man kan pröva med olika feta eller tunna lödspetsar också.

Att limma tillbaka en lyft lödbana känns som ett vågspel för framtiden, enligt min åsikt. Om lödbanan lyft, bildas det lätt tvärgående sprickor, eller att banan helt enkelt är av, men hålls ihop av lackmaterial från korttillverkningen. Jag skulle löda runt med tråd.

350gradrr smälter ju knappt lodet om man inte värmer länge tycker jag...snackar man sen blyfritt...ja då händer ju knappt någonting.

Man får ju inspekterar lödbanan innan och efter man reparerar den...eventuellt förstärka den. Bra att skrapa rent den en bit förbi den punkten den släppt och förstärka den med lod. Sen bara limma den på plats och täck slutligen med lack så har man en starkare bana än man började med. Personligen tycker jag det ser B ut att lämna tillbaks en stärkare med bortfläkt bana och en tråd ditlött istället. [:)]

Studiematerial i ämnet: http://www.circuitrework.com/guides/guides.shtml

Jag anser att enkelsidiga kretskort på fenolpapper i dagens elektronik är tecken på teknisk och kvalitetsmässig efterblivenhet.

Alex
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"

Jag har på senaste tid noterat ett nytt fenomen: Stärkarna är så ihopstampade att man inte ens får ut dom ur lådan. Hände på en Behringer nyligen, men också på en svindyr Ampegtopp. Gick inte ens att komma åt säkringarna utan att böja sönder chassit och förstöra vinylen. Bara att lämna tillbaks till kunden med beklagande. Gränsen för när det lönar sig att reparera stiger snabbt. En Behringer för 2000 lönar sig definitivt inte att öppna för garantireparation. Släng och lämna ut en ny. Och den prisgränsen stiger snabbare än priserna, i takt med automatiseringen i industrin.

"The Tone is in your pants"

http://kuhnamps.com

Tack för kommentarer! Tack Peter för praktiska tips och tack Alex för länken.

Det jag i huvudsak är ute efter i denna tråd är dock inte att reparera kretskort, utan att kunna löda loss komponenter från dem utan att kopparbanan för komponentens lödning alls går sönder eller lossnar.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Lödning med lätt hand och stor försiktighet utan våld är ett generalknep. Finns inget bättre än försiktighet, stadig hand, lödfläta och tålamod.

Jag brukar förstärka kritiska/utsatta ställen med försilvrad tråd som jag bockar och löder ovanpå pläteringen/ledningsbanan innan jag börjar bråka med kortet.
Samma metod fungerar utmärkt att reparera det man sabbat med.
Detta gör jag dessutom i förebyggande syfte om jag vet att jag kan behöva byta komponenter ofta, tex vid labbar eller trimning. Typiskt biasmotstånd om man inte sätter dit en pot.

Jag hade en arbetsgivare som skickade mig på lödkurs mm så att jag har certifikat för att löda i flygande applikationer och laga trasiga kretskort. Har lagat flygelektronik i flera år och fått förmånen att meka i allt från rörprylar till moderna fusklimmade kretskort. Nyttigt och fostrande, behöver sällan lämna bort en stärkare för mod eller reparation.[:)]

Om det är en tröst är utvecklingen från ordentliga kort med lödtorn till smäck likadan i passagerarflygplanens autopiloter som i förstärkare.

När ni åker till Mallis flyger ni Behringer......[:D]



/Bilton
"Skjut inte upp till i morgon det du kan ge fan i redan i dag."

bilton[snabela]telia.com

Det man ska göra är att kolla om komponenten har böjda ben på lödsidan.Om så är fallet lägg på ytterligare <b>nytt </b>lödtenn innan du suger bort lödtennet, så blir benet synligt och går att vika rakt.Sen kan man löda om punkten och suga bort det igen.Då brukar det bli rent i hålet.
Det vanligaste felen:
1. som görs vid användändning av sug är att man har för bråttom och rycker till med sugen + lite för mycket värme. Detta medför att lödön kan följa med.
2 Trycker med lödkolven mot lödstället.

Vill man inte lyfta på kretskortet så ska man kapa den komponent man ska byta så nära kroppen på komponenten som möjligt..Räta upp trådändarna som blir kvar.Därefter monteras den nya komponenten mellan dessa 2 ben som är kvar.Vik runt ändarna till ögla och löd.
Brända kort och lossnade kopparbanor fixeras med epoxy.
(Till hålen finns repsatser som ser ut som små nitar)

Att läsa IPC-A-600/610A