Kompisen Ubbe har en ny Valveking 100W som han tycker har för mycket kräm. Visst, han kan ju ändra till "klass A" och på så sätt sänka uteffekten men då ändras också ljudet på ett sätt han inte gillar, för grynigt. Han vill ha "klass AB".
Jag vet ju att man på andra stärkare "utan problem" kan ta ur två av de fyra rörparen för att på så sätt t.ex. göra en 100-wattare till 50W. Men nu är det så att "genierna" på Peavey har kopplat glöden på slutrören i serie, vilket innebär att rycker man ett eller två rör så slutar alla att funka. En lösning på det problemet vore ju att ta socklarna från ett par kassa rör och bygla över med lämplig resistor för att simulera glödtråden. Nå'n vänlig "rörkrökare" som kan hjälpa med vilket värde och effekttålighet man då ska ha? Jag bifogar länk till ValveKing 100W schema http://www.schematicheaven.com/newamps/peavey_valveking_100_212.pdf verkar som V3 ligger i samma "slinga" som slutrören och så "tappar" man av 6 volt till V1 och V2 också. /Mats


"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling

Mats.
Det blir väl enklare att bara lägga om kablarna/anslutningarna till glöden så de kommer i para istället?

jesper@gofastparts.se

Yo, Jesper. Nä, den är ju fan helt ny så varken Ubbe eller jag vill stöka omkring för mycket i den.
Dessutom, kul å se om det går att "komma förbi" det här på annat sätt. Nice med Labogan förresten!

"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling

Är ni säker på att bygel är att föredra, funderade på om det kanske blir lite väl höga spänningar eftersom lindningen bara belastas hälften så mycket.

/Peder

Signature deleted due to offensive remarks

6l6GC 6.3V 0.9A
Ett rörs motstånd=6.3/0.9=7ohm
Motståndets effektutveckling=6.3*0.9=5.67

Ta större än det typ 10W.

Mät gärna så det verkligen är 6.3V över ett rör annars räkna om....

Gör inte några parallellkopplingar ty varje rör droppar sin del av den totala spänningen och börjar man ändra om till parallellkopling går rören upp i rök.

En notis till panelen är att här har man för ovanlighetens skull likriktat all glöd även till slutrören och lagt slutrören i serie och sedan förstegen parallellt fast i serie med slutrören.
Det blir då 0.9A genom slutrören som sedan delar upp sig på 0.3A genom dom tre ecc83.

Tack Tubis! Ohms lag omsatt i hjälpande svar.
Ja , det kan nog vara bra att kontrollmäta spänningen för att inte hamna fel.
Då ska vi leta reda på ett par kassa rör, och Svebry ska få påhälsning se'n!
Jag rapporterar hur det hela förlöper, säkert fler som vill göra liknande.
/Mats

"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling

byt till 6v6-or i stället... o öka sgm till 2K2 så har du samma resultat om inte bättre[:D]
kanske får du byta nåt mostånd i biaskretsen men det är det värt..
[^][^]

<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker

Men 6V6 drar väl bara 450mA i glödström jämfört med 900mA för 6L6, så då stämmer inte den delen heller, eller?

"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling

Precis.

Nu har vi, Ubbe å jag, äntligen fått tummen ur och gjort modden!
Jag tog två kassa rör, en 5881 och en 6L6, krossade glaset och klippte bort allt utom tåtarna på ben 2 och 7.
Där lödde jag på ett par parallellkopplade 15 Ohm 5W motstånd (Svebry hade inte 6.8 Ohm mer än 5W).

Mätte glödspänningen över de 4 rören, de låg mellan 6.7-6.9V.
Ryckte de två yttersta rören och stoppade i "dummisarna".
Mätte igen: över "dummisarna" var det 7.3V, över de båda rören 6.3V.
Kopplade in gitarren och spelade. Lät hur bra som helst, 50W räcker långt!
Vred över till "Class A", funkade också men det låter ju inte så roligt i mina öron iaf.

<b>Så här ser det ut:</b>




Jag lödde också ett 330kOhm motstånd parallellt över R 111 (1MOhm) på andra delen av V2 (andra förstegsröret).
Det ger c:a 250kOhm och sänker gainen avsevärt och gör distkanalen mycket mer användbar och dynamisk.
Där finns ändå gain så det räcker till det mesta. Den här modden har tidigare beskrivits av Jesper "Racing" i en tråd på Gitarrforum.
Där bytte man R111 till 220kOhm. Får höra vad Ubbe tycker om den här andra modden jämfört med att vi tidigare
bytt V1 till 12AT7 och V2 till 12AU7 för att ta ner gainen.
Jag hann bara testa som hastigast med ett TAD 7025 HiGrade och ett Ruby 7025 HiGrade (de ser exakt likadana ut btw)
i V1 och V2 men spontana intrycket var att det lät väldigt bra!

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Skulle vara väldigt kul med lite ljudklipp också. [8)]

Kanske kan ordna till veckan.
Ubbe SMS:ade igår "Den låter göööött!!!". Kul!

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Foton kommer i helgen enligt Ubbe.

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Nu med bilder!

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Tyvärr inga ljudklipp ännu, men jag har moddat vidare.
Som nämnt tidigare så gjorde Racing en del moddar på en 50W Valveking, jag har nu gjort ytterligare en del av dom.

Schema http://www.schematicheaven.com/newamps/peavey_valveking_100_212.pdf

- R111 (1 MOhm) till gallret på andra delen av V2 som tidigare bytts till c:a 250k, har nu bytts till c:a 150k för att ta ner gainen ytterligare.

- Anodmotstånden R103, R104 och R101 (150kOhm) på V1 och första delen av V2 byttes till 100k. Kanske blev ljudet lite "rundare".
Hade också tänkt byta R203 (47kOhm, bestämmer B+ till V1 och första delen av V2) till c:a 16kOhm för att ta upp spänningen men det blev inte av denna gång.

- R114 (470kOhm) till gallret på första delen av V1 byttes till 1MOhm. Gav en märkbart "livligare" anslagskänslighet. Det blev roligare att spela med rent ljud!

Jag testade också några olika rör i distdelen. Ubbe hade hittat sin favorit i ett TAD ECC83/12AX7 A-C, men den tyckte jag lät liksom "grovkornig" i disten. Men jag har ett sån't som diströr i min Classic 30 och i den låter det mycket bra. Annan stärk det.
Mina favoriter blev det Ruby 7025 som jag tidigare testat där (öppet och tajt med lite "fräs" i övre registret), samt lite överraskande ett JJ ECC83S (jag tycker dom grumlar till disten i en del stärkare, men här lät det sjungande med liksom tajt mellanregister, aaaaningen beslöjad diskant).

Men gubbar, nog fasen är dioderna D101 och D102 på första delen på V2 där för att ge annorlunda dist när man kopplar in det högre gainläget? Så tolkar jag schemat i alla fall.

/Mats





<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Nja. De ger lite crossover distortion runt sitt öppningsläge men det är en biverkan som givetvis inte är önskvärd. Den största delen av distortionsändringen är ju allt annat som switchas över. Anledning att dom sitter där är för att dämpa bruset. Allt brus lägre än diodernas öppning dör. Det är därför denna highgainstärkare har så lågt brus.
Detta är en så kallad fattigmansnoisegate.

Ok, jag förstår. Men skulle du kunna ge en liten beskrivning vad som händer runt R122, C115, R124 och Q103 när det switchas mellan normal gain och hi-gain?

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Kul modd, men visst ska man kompensera med annan impedans på högtalarna med om man ska vara ortodox?

Hur tänker du då?

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Ja impedansen mot högtalaren baseras ju på impedansen som slutrören utgör omvandlat med en faktor i utgångstranformatorn, dvs ryck två slutrör av fyra så får du dubbla impedansen och bör teoretiskt matcha detta med motsvarande dubblad impedans på högtalaren. I praktiken brukar det väl gå utmärkt utan att bry sig om detta.. Sen beroende på den specifika stärkaren kan "förlusten" av två slutrör medföra minskat spänningsfall på B+ (dvs högre spänning) och således borde man kanske titta över biasen på de två kvarvarande rören. SKulle man ha extremt otur och ligga på gränsen kanske något inte pallar den nya höga spänningen.

Allt detta med reservation för att jag svamlar, men det är så jag tänker... Garanterar att andra kan detta bättre än mig här!

Det händer lika olika saker runt V1B och V2A. Jag orkar(ellerkan)inte analysera riktig vad som kopplas på eller av vid olika lägen men du har tex en katodavkoppling C115 som vid något tillfälle kopplas på och då ökar gainen markant i V1B. Samtidigt försvinner då den motkoppling från V2A till V1B R122/R124 genom att denna leds till jord via C115. Detta förändrar ju distortionen markant. Motkoppling sänker ju distortionen och ändrar även dess karaktär(tycker jag i alla fall)och att samtidigt katodavkopplingen försvinner sänker ju distortionen i det steget och även i nästa om signalnivån dit blir lägre(om den inte redan är i taket vill säga).

Tack för svaret! Du menar kanske "denna leds till jord via Q103"?

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Jo så är det ju, blev lite fel där, bra du har koll på mig[;)]

Fyller på lite.
Jag har ju moddat ett gäng vid det här laget enl ett visst recept eller vad man vill kalla det,å det får en VK att fungera-till skillnad mot orginal där jag iaf anser att det hela till stor grad e en taskig kopia av 5150.

Dels blir de mer hanterbara å dynamiska vad gäller gain som Mats påpekar å dels får de avsevärt högre attack känslighet.

Sammantaget ger det en stärk med ganska mkt JCM800 karaktär från att ha varit rena metallburken-å eg oanvändbar till ngt annat än det.
Den blir dels gitarr/mick känslig på ett helt annat sätt,dels får den tightare dist å dels går den clean mkt längre upp i tryck på ena kanalen,men kanske framför allt börjar den till skillnad från orginalet få en påtaglig rörvärme.

Mkt riktigt e det som Johan e inne på så att där sitter en tryckswitch som kontrollerar avkopplingen mot jord för adderad gain,å den arbetar lite olika beroende på hur man kranar stärken.

VK;na e ju inte speciellt dyra beggade å tanken har varit att kunna modda fram en stärk som iaf låter bra fan mkt vettigare än orginal utan att det behöver kosta skjortan.

Till skillnad mot en del andra kineser känns VKn gedigen får jag säga.
Eller rättare sagt,ledningsbanor mm e kraftiga(har kapat i dem),korten gedigna osv.
Det standardproblem dessa har(Utan undantag SAMTLIGA jag har bankat i)e att det tenn som används ,som jag då i samråd med Alex misstänker e ngn RoHs lösning, verkar vara ditlagt med för lite värme eller liknande för glappande inputjack mm e fanimig standard i dem.
Ergo e en av de första grejer man bör göra med en VK att resolut löda om den.
Upplevt att det påverkar framför allt förmågan till rörvärme mkt markant men aldrig brytt mig om att mäta fram VAR det brister vilket jag hoppas ni ursäktar.

Oavsett blir det till en hyggligt välljudande röris när det hela e färdigt.
En annan nackdel jag inte kikat på än e att det inbyggda reverbet fanimig e totalt obrukbart.Det e ALLT för aktivt,å tillika gainet orginal saknas det fullständigt dynamik i potten därför.
Toppen jag har ståendes just nu e dock moddad på den punkten.
Bla med bytt tank.

Det jag sitter å grunnar på lite för stunden e att flytta svepet för tonstacken på lead kanalen en smula då jag tycker att mid kontrollen tar för högt upp i frekvens.
Rent praktiskt vill jag kunna styra fram ett mer "näsigt",klassiskt råkkändråll sound genom att dra av på treble potten alena.
(Problemet e alltså som jag ser det att med treble potten helt nertagen finns det fortfarande för mkt diskant kvar pga mid potten)

Om ngn e nyfiken så e det ju Fuzz mässa i Gbg till helgen,min står här i Gbg å vi lär säkerligen bli ett par man som samlas ute i verkstan för att väsnas lite.
Står ett gäng stärkare som kan vara värda att leka med lite tycker jag.
Bla då den moddade classic klon D-Drop tagit hem från Kina enl de specs jag tunat ur dem.
En lite "30W" som låter hejdlöst mkt råkkändråll å som D-Drop som jag förstått det har för avsikt att kränga mer eller mindre till självkostnadspris till oss andra.
Dvs strax över 2 lappar som komplett topp.
Mao e motorn även i det fallet att få fram ngt som låter vettigt utan att det behöver kosta så man får belåna huset(läs-även 17åringar skall ha råd)

jesper@gofastparts.se

Uppdatering.

Gjorde modd av spänningsdelaren som matar B++ (V2b och V3) och B+ (V1 och V2a) på samma sätt som Jesper "Racing" gjort.
R202 (10k) och R203 (47k) byttes till 4.7k på båda. Jag använde 5-wattare då jag hade sån'a hemma, men de är egentligen överdimensionerade för jobbet.

B++ blev då 442V (tidigare 416V) och B+ 425V (tidigare 292V).

Då jag ju redan bytt anodmotstånden R103, R104 och R101 från 150k till 100k på V1 och V2b så blev spänningarna följande, mätt på anoderna:
<i>Matas från B+"]
V1a 285V (tidigare 200V)
V1b 305V (tidigare 211V)
V2a 279V (tidigare 194V)

<i>Matas från B++"]
V2b 287V (tidigare 274V)
V3a 212V (tidigare 203V)
V3b 335V (tidigare 320V)

<u>Helt utan moddning</u> så var spänningarna:
V1a=181V
V1b=192V
V2a=171V
V2b=272V

Nå, vad hände då ljudmässigt?
Ett "renare och luftigare" ljud på båda kanalerna. Distkanalen rensades upp och blev mer dynamisk och den rena kanalen håller sig "ren" lite längre upp i volymen. En klar förbättring!

---

Som Jesper också säger så står reverbet i ValveKing inte högt i kurs, vore kul att få förbättringstips!
Går det att modda kretsen som redan sitter där eller måste det till ett tankbyte?

/Mats



<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Mats: Accutronicsreverben skall tydligen vara rätt ok, finns både för pipor ünd transingar...

Men det är iofs mer än vad jag vet

<font size="1">Kvalitetsbygge a'la Uncle Mat - Epiphone Genesis Deluxe '80</font id="size1">

Bytte till mig en VK100 igår, så nu blir det moddning. Har bl.a. fundering på att göra om 2 av slutrörsplatserna till att vara optimerade för EL34:or isf 6L6GC, med switch och ställbar bias. Förutom de "vanliga" moddarna då.

/Mats

<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

Har provat denna metod för att undvika äckliga "kyssar", och det funkar.

Taget från Tommy Folkesson's sida:
<i>Dränering:
<u>Kör den så att den är varm och låter, ca 5 min. Gör sedan bara en sak!
Dra ur nätsladden ur väggkontakten! Då dräneras alla spänningar genom de varma rören.</u>
Vill du ytterligare öka din säkerhet -använd en tång med isolerade skänklar,
och jobba bara med en hand. Håll den andra i fickan, så att du inte jordas! "]

/Mats



<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">

<i>"En lite "30W" som låter hejdlöst mkt råkkändråll å som D-Drop som jag förstått det har för avsikt att kränga mer eller mindre till självkostnadspris till oss andra.
Dvs strax över 2 lappar som komplett topp.
Mao e motorn även i det fallet att få fram ngt som låter vettigt utan att det behöver kosta så man får belåna huset(läs-även 17åringar skall ha råd)""]

Stämmer bra, men en liten priskorrigering, 3500 för en komplett topp och 2500 för de "nakna" utan kabinett(allt annat följer med utom nätkabel, vilket är lite märkligt..)
Jag har 4 nakna hemma just nu. Det finns ljudklipp från vårt senaste rep som jag kan mejla över länk till den som är nyfiken. Jag lägger ogärna upp länken här då det mer är en låtskiss än en färdig låt.. Finns även schema, bilder osv.
MVH Anders

Det rekommenderas på valvewizards sida att man använder en gridstopper på pin 7 i fasvändarn i storleksordning 470k-1meg. Skall tydligen vara en go mod. Misstänker att man får kapa en ledningsbana då.

Står i fetstil en bit längst ner här.
http://www.freewebs.com/valvewizard/cathodyne.html