Här är en singel med EQ:n integrerad: http://psionicaudio.net/images/Bootstrapped-MV.jpg
Personligen har jag endast provat med enbart mastern, då sätter man en kodning mellan EQ:n och mastern.

Här är en dubbel: http://i213.photobucket.com/albums/cc18 ... tstrap.jpg
Denna blir helt tyst nerdragen.

Okej, då får jag kolla in dessa bootstrapad mastrar.

Men vad säger ni om mastern som var i tråden jag länkat till är den typen av volymkontroll att föredra som volymkontroll för till drivkretsen och sen en likadan igen men då i och urkopplingsbar som mastervolym för hela stärkaren mot att köra på en "vanlig" volymkontroll?

Planerar vidare inför det kommande bygget av en basstärkare och vad jag nu börjat fundera på är om man skall ha nån form av gainkontroll eller dämfunktion direkt på ingången om man skulle vilja plugga in en bas med aktivelektronik som matar stärkaren med högsignal.

Vad säger ni eller räcker det med dubbla jack alá Fender? Man borde väl även kunna justera motstånden så man får mer dämpning på lågingången?

Nån som har erfarenheter av aktiva basar och om detta alls är nåt problem, själv har jag två Jazzbasar med EMG men dom tycker jag inte är så våldsamma i output.

Jag har en gammal Stingray -77 med 2-bandsEQ, den funkar OK med Fender-jacksmodellen. Jag har iofs justerat ner micken lite grann för att den inte ska diffa för mycket mot de passiva basarna. Sen boostar jag inte den inbyggda preampen i basen till max utan kör BassBoost = 40%, TrebleBoost = 70%. Faktum är att jag kör den på HI-jacket i alla stärkare, jag drar bara ner Gain litegrann.

Okej, jag har också en Sandberg med aktiv eq men det är nog som du säger att det också beror på hur man justerar preampen på basen.

Ungefär hur hög signal kan man mata in i en stärkare utan att ingångsteget börjar dista? Klarar man bara sig undan disten i 1:a steget så får man väl bara sänka gainen för att inte resterande steg skall bottna om man nu inte vill det.

Är förkyld och har feber så då passade jag på att rita lite scheman, dessa två varianter av preamp har jag nu kommit fram till genom olika diskusioner i lite olika trådar. Hur det blir med fasvändaren vete sjutton men i ena varianten jag ritat delar bägge kanalerna på 1:a gainsteget och då skulle man få även en rörhalva till ex Marshall Major fasvändaren om man nu vill det.

Jag har lagt in en switch så man kan välja att köra distkanalen före och efter eq:n till det rena ljudet om detta sen är nödvändigt kan man ju fråga sig men. Det jag främst undrar över är hur det är att låta 1:a gainstege vara gemensamt för de bäggekanalerna spelar detta någon roll? Cleankanalen är tagen från Weber AB200 och distkanalen ju det vete sjutton fyra stycken gainsteg med en James tonkontroll mellan 3:e och 4:e gainsteget.

Vad säger ni om dessa två scheman?
http://s12.postimg.org/xcoq52sgt/Paradrive_bass_amp.png

http://s27.postimg.org/qs7gokwwz/Paradr ... _ver_2.png

Jag hade nog använt en 220k pot till mastern i stället för att shunta med en 330k resistor. Eller missar jag något?

Ja det var ju en bra fråga fick tips om att använda denna master i min tweed Twin i denna tråd viewtopic.php?f=24&t=84691&hilit=mastervolym+p%C3%A5 och gjorde det och sen verkar funka bra, i och för sig har jag inte så mycket mastervolymer att jämföra med bara den på en Silverface Bassman 50. Tar gärna en utförligare beskrivning om varför den ser ut som den gör och att man inte bara har en pot med lägre värde.


Nåt att säga om pre, post switcningen till drivekanalen? Funkar det att snåla in ett gainsteg och ha gemensamt första steg? Tänkte om man får för sig att göra Marshall Major fasvändaren.

Gemensamt ingångssteg är ju en övervägning mot signaltappet där det måste driva fler saker. Där du har potar utan någon serieresistor innan skulle jag slängt en gallerstoppare på följande galler.

Jag kommer nog mest troligt som det verkar att köra med helt separata kanaler. Ser att jag missat gridstoppers där efter trimpotarna som sitter mellan stegen. visst är det dessa du menar?

Nu har jag ju funderat om en hel del saker då det gäller detta bygge och nu har jag kommit fram till detta, två kanaler en ren kanal lånad från WeberAB200, en fyrstegare med Jamestonstack för dist, fasvändare och slusteg med det mesta snott från Ampeg V4B.

Vad som skiljer mot V4B är att jag tänkt uttnyttja katodföljaren som original driver ext amp utgången och det efterföljande gainsteget innan fasvändaren på V4B som en effekt loop, man kommer då att switcha mellan orginalkopplingen i ena läget och i andra läget så går man via två potar och jack och kan på så sätt ställa nivån på effekt loopens send och retur. Vad tro ni om detta?

Nästa sak är att jag tänkt använda zenerdioder istället för skärmgallermotstånd, det bör väl vara bättre i en basstärkare då man vill ha max med dynamik. Är det rätt ritat på schemat?

Så här ser det sista kompletta schemat ut.

[img=http://s30.postimg.org/mfdxfqxgh/Paradrive_bass_amp_V4_B.png]
photo sharing sites

Jag kan inte uttala mig om zenerdioderna , men jag tycker att det hela ser intressant ut. Tänkte du lägga in externa bias-testjack för slutrör + extern trimpot ?

Ser att jag glömt viss saker i schemat som gridstoppers i drivekanalen vilket Tubis redan påpekat, standby switch, säkringar och säkert nåt mer små jox men själva kretsen skall vara okej bortsett från gridstoppers då.

Jag tänkte sätta mätuttag för bias och biaspot på utsidan och så funder jag på en spänningdelare på B+ så man även kan mäta den. Funderade också på en biasbalanspot men jag vet inte om det är nödvändigt, man måste väl nästan köra matchat i vilket fall som helst då man har fyra slutrör.

Största funderingarna ligger väl nu i hur loopen kommer att funka?

Zenerdioderna kör mot strömmen. Vänd.

Ok, skall ske!

Nytt schema med vända zenerdioder och nu även med gridstoppers i drivekretsen, säkringar, standby switch och mätuttag för bias och B+.

Nåt mer att tillägga?

Funderar på tuner out, skulle det vara bra att ha en transistor, OP-amp eller nåt sånt för att separera ingången från stämapparaten?

[img=http://s21.postimg.org/bsmk9ooxj/Paradrive_bass_amp_V4_B.png]
free jpeg images

Lite mer detaljer från AB200:an: https://taweber.powweb.com/store/ab200_schem.jpg

- Flyback-voltage dioder på utgångstrafon (de där 3 1N5408 som sitter bakvänt i serie mot jord på varje sida)
- NTC-motstånd efter Standby för att minska ströminrusningen. Kan även sättas på primärsidan av trafon.

Det kanske inte spelar nån roll, men bias-potarna sätter jag efter kondingarna (C36)... här kan du ju implementera individuell biasjustering med 4 potar istf 1.

Övrigt:

- ett skyddsmotstånd över högtalarutgångarna. Typ 120R/10W mellan jord och valfri tapp, ifall högtalarkabeln är kass nån gång.
- Ev mer filtrering till "A", 200 uF istf som nu 100 uF

Har sett såna där dioder vad gör dom egentligen för nåt? Jag förmodar att det är nån säkerhetsgrejs.

NTC motstånd var nåt nytt för mig var hittar man nåt sånt, eller är det nåt jox man bygger själv? Låter ju ut klokt med nåt som minskar strömrusningen vid om slaget av standby.

Det bör väl egentligen inte spela någon roll var man har biaspoten då den bara är en spänningsdelare men man skulle ju som du säger kunna flytta den sist och har fyra potar så kunde man justera bias på varje rör individuellt.

Skyddsmotståndet finns redan R90 men det sitter kanske lite avigt i schemat vid NFB loopen.

Filtreringen har jag funderat på och det är nog klokt som då säger att ha ca 200uF jag hänger på två kondingar till. Men hur är det med filtreringen av skärmgaller eller i mitt fall zenerdioderna? Jag har ju bara 23.5uF där skall man ha mer här ser att Weber har 50uF, jag har ju visserligen även avkopplat efter zenerdioderna men skall man öka på dess kondingar också?

ahh..kollade inte riktigt...

NTC-motstånd (termistor) har en viss resistans när den är kall och när komponenten värms upp så minskar resistansen.. Så vid kallstart av stärkaren
så blir det som en mjukstart... iofs om man går i/ur Standby när man har paus så kommer de att vara varma och inte ha nån verkan , men då är ju stärkaren uppvärmd. Jag har köpt från Weber när jag beställt andra grejer, men det finns från elektronikleverantörer. Jag är osäker på värdena då Weber
bara kallar sin termistor "WTH" utan nån data.
EDIT: Kollade på Weber-forumet.. "NTC, 100 ohm cold resistance" .. 2 st parallellt har jag kört i alla byggen.

Flyback Voltage, här är en ganska bra förklaring:

"Here's the deal on the flyback diodes. They protect against the extreme high voltage spikes that can occur if you run the amp cranked without a load connected, or if it oscillates without a load or if a speaker blows in mid-power chord.

Under normal operation those diodes never conduct. But with the 1,000 volt ratings of the three they will break down and turn into a permanent short circuit if the plate voltage ever spikes up to 3KV. That is lower than the breakdown voltage of the output tranny and tubes, sockets and bases and higher than the normal operating voltages. So if the voltage spikes you'll kill the diodes and have to replace them and the HT or mains fuse instead of having an arc through the OPT or tube or socket. Diodes and fuses are cheap and real easy to diagnose - outputs and arced tube sockets not easy or cheap.

The failure mode they protect against is called flyback, coils store energy and transformers work both ways. If you slam a signal into an unterminated OPT, the spike generated in the secondary will collapse causing an extremely high voltage on the primary that could otherwise kill parts. Ampeg used these in all their big stuff and it's a pretty reasonable safety measure for gear that's subject to heavy use and abuse."

så, de är ett skydd mot höga spänningar som kan uppstå när man ex kör utan last, i kombination med skyddsmotstånd så är det ingen dum idé..kostar ju rätt lite att slänga dit..

Filtreringen....jag vet inte om det har nån större betydelse för skärmgallret, du har ju drosseln där också....

Då är jag med på NTC måtståndet men bör inte detta kylas då man inte drar ström igenom det? Viss fysisk placering spelar ju kanske också roll om man monterar det nära nåt varm ställe som slutrör eller nättrafon. Kan man annars bygga nåt smart grunka som begränsar stömrusningen vid uppstart? Eller är det bättre om man helt skippar standby?

Dioder får det bli det kostar ju inte många kronor att sätta dit.

Nja, flybackdioders funktion är att, vid induktanser (spolar) som last, hantera plötsliga avbrott genom att skapa en öppen strömbana i diodernas framspänningsriktning. En spole har egenskapen att motverka strömförändringar, blir det plötsligt avbrott kan spänningen öka dramatiskt p.g.a. energin i spolen som försöker fortsätta driva ström, och komponenter som inte tål den spänningen skadas. Dioderna skapar en strömbana så att spolen kan fortsätta leda ström tills energin är förbrukad, och spänningsspikar undviks. Kallas också free wheeling diodes (frihjulsdioder). Tanken generellt med flybackdioder är INTE att trigga backspänningen och bränna dessa som en sorts säkringar. Används i regel alltid vid t.ex. switchad motorstyrning.
Rena överspänningsskydd konstrueras på annat sätt. Nu är ju jag ingen förstärkarguru, och är det så att dioderna faktiskt är tänkta att öppna backspänningen, borde dom kallas något annat än flyback dioder. Vill man bara ha ett överspänningsskydd borde man använda något annat, backspänningen är rätt oförutsägbar.

Dioderna skyddar alltså mot överspänningar, men inte via genombrott i backriktningen, utan genom att öppna en strömbana i framriktningen.

Som i denna enkla bild:

Lite läsning om strömbegränsare:

http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... tubes.html

Det finns rätt komplicerade lösningar som diskuteras också om man söker på "current inrush limiter", men det blir för mycket för mig.

Nu har jag inte läst igenom länken men skulle man inte kunna göra en mjukstart med ett effektmotstånd och ett relä. Tänke att då man slår om standby så kopplar man in ett motstånd som bör begränsa strömrusningen sen samtidigt så spänningsätter man en hållkrets till ett relä som släpper efter några sekunder och då hållkretsen släpper så kopplar reläet förbi motståndet.

En snål variant som inte är idiotsäker vore väl en 3-läges standby switch där man har off-start-on lägen, off är B+ avslagen, i starläget går B+ genom ett effektmotstånd och i on är det fulla spjäll för B+.

En simpel skiss på 3-läges standby switch

image upload

Har kommer ett automatiskt alternativ med ett relä, skulle detta funka, tanken är att kondingen C1 skall förse reläspolen med spänning ett tag efter att standby switch har slagits om och då reläet släpper efter att kondingen har laddats ur slut kontakten och motståndet kopplas förbi. Reläet är spänningssatt och draget i skissen nedan.


upload pictures online

Nån som har koll på dessa NTC-motstånd? Elfa har ju en del NTC motstånd men jag blir som inte riktigt klok på vad man skall ha, är det resistansen kall som anges och går den sen till 0 då motståndet värms upp. De som finns på elfa har angiven effekt till 450-500mW och sätter man det på B+ linan lär det väl bara ryka till så fort man vippar om standby switchen. Har försökt hittar NTC-motstånd hos Weber men hittar inte nåt.

Vidare har projekteringen gått vidare med småfix i schemat, det får bli biasjustering till varje rör det är ju lika bra att göra det då man ändå är i gång. Sen funderar jag på att sätta en fet-trissa kanske en MPF102 som ska driva utgången till stämapparaten inte för att det behövs högre signal utan för att separera den från ingången. Funderar också på att ha en trimpot efter trissan så man kan justera utsignalen till stämmapparaten, jag tycker ofta att stämmapparater går stabilare med volymen avdragen på basen.

En layout har också börjat ta form, jag kommer att montera de fem smårören till förstegrören, loop och fasvändare i framkant på chassit nära dess komponetener på kortet rören kommer att bli lite mer utspridda än snyggt placerade efter varandra men jag tro att det är en klokare placering, slutrören kommer att få vara i bakkant, kommer att bli ungefär som Carlbro är byggda.

Vidare funderar jag på en midswitch på James tonstacken där man switchar mellan olika kondingar på diskantkontrollen på ungefär samma sätt som i cleankanalen, då skulle man kunna välja mellan olika lägen på midden allt från midcut till flat och midboost. Om det sen är nödvändigt vet jag inte men det kan ju inte skada att ha möjlighet att ställa in midden.

F'låt, men varför NTC på B+? Den gör ingen nytta där.
En sådan skall sitta på nättrafos i serie med primärlindningen.
Den skall i kall tillstånd ha en resistans = upp till 2x primärlindningens resistans
och tåla minst 1.5 ggr startströmmen = max nätspänning/primärresistans (lindning+NTC).
Monteras så att den inte kommer i kontakt med kablar och aosv, NTC SKALL vara riktigt varm under drift.

Du som har koll på läget, de flesta stärkare verkar ju inte ha nån NTC. Är det bra att ha och kan man lika gärna strunta i den? Jag förmodar att det är värre ju större kondingar man har i filterdelen eller tänker jag fel?

Vad säger du är det nödvändigt att sätta en NTC eller inte i ett sånt här bygge om man har 200uF på första elyten?

Jag var och mätte den tänkta trafon och den har 2.4 ohms resistans på primären då borde ju 4.7R vara ett lämpligt värde. Om man då räknar med detta kommer jag fram till att strömmen är 34.6A gångrar man det med 1.5 så är man ju uppe i 52A . Effekten är ju då uppe i 8.45kW nu snackar vi ju värme som räcker till att värma mitt 120m2 stora garage trots att det är 20 minus just nu, detta är väl just i startögonblicket men ändå hyffsade effekter.

Så var hittar jag ett NTC-motstånd som pallar med detta?

Om vi går några poster upp i tråden, skulle det fungera med en treläges nätbrytare där man manuellt skulle koppla in ett 4.7R effektmotstånd i serie med primären i första läget start och sen koppla förbi det i on läge, om jag ritat i första skissen över standby switchen men att man skulle sätta det på nättrafons primär?

Skulle nåt av dessa funka? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... .7%2520Ohm men dom är ju inte på långa vägar nära vad jag kommit fram till.

Det där låter inte helt rätt Bosse. Inte på någon punkt.
Mät om vilka tappar som gör vad till att börja med. En rimlig siffra i min bok e nånstans kring 5-7 Ohm.

Sen svarar jag nog nej på det med NTC. Rent relativt är 200uF i glättning ingenting. Om du tex jmfr med en transistormaskin så använder vi i sammanhanget rent försumbara kapacitanser.
Klemt maskinerna är försedda med ett NTC original. Av ngn anledning sitter detta mellan tapparna på PT´ns sekundär.
Lika samma hittar du en liknande lösning i form av en "brimistor" på tex Vox AC-50 mfl.

Hoppa du det med NTC. Har själv provat både med och utan och rent praktiskt slår mig skillnaderna som mkt små i sammanhanget.

Blir inte effekten då att NTC blir uppvärmt av den ström som glöden drar , så när man flippar Standby kommer NTC inte att tillföra nånting ?