Hej har fått en Music Man 112 65 av en jag spelar med (loggorna är borta men vad jag kan se så är det en sådan modell) potarna är iaf från vecka 38 1976, så jag gissar på att den är från -77. Ett rör hade smält senast han använde den, sen har den blivit stående och elementet har han tagit till en annan stärk.

Tanken är att byta alla gamla elyter och slutrören, samt om något annat verkar galet. Samt att hitta ett lämpligt element, har någon något tips?

Förstärkare skulle tydligen ha varit nyservad med nya rör när det hände men det borde väl kunnat bero på kortslutning i röret pga tillverkningsfel? det andra röret ser inte ut att ha blivit gödande.

Det ser ut som anoden blivit glödhet och smält glaset. Det troliga är att röret gått med alldeles för hög anodström. Interna fel är inte så vanligt, rören körs ju en stund som del av tillverkningen och en intern kortis eller liknande borde avslöjats direkt. Risken finns att det är nåt med gallerförspänningen (bias) som är fel. Om det är "fast bias", kolla att den är på ett vettigt värde; om det är katodbias, kolla att katodmotstånden har korrekt värde.

Det är väl inte riktigt standardutförande i de där pjäserna i slutsteget så det krävs nog en stunds funderare hur det hela hänger ihop när det kommer till att gallerförspänningen. https://schematicheaven.net/newamps/mus ... 100-65.pdf

Så då borde det vara något galet med bias-kretsen? Att t.ex rören får lite olika negativ spänning? Kan något annat påverka?

Att ett slutrör blir överhettat (och skadat!) beror sannolikt på att just det röret gått med fel inställningar vad gäller gallerförspänning (bias). Det är inte med säkerhet kopplat till att det finns olikheter med andra rör i kretsen, utan det är en fråga för just det röret. Ska man reda ut orsaken, måste man förstå kretsen, dvs hur röret i fråga får sina drivspänningar, inklusive bias. Den enda metod jag kan komma att tänka på, är att mäta upp hur spänningarna är när röret är i drift. För att våga sätta röret i drift, måste man nog säkerställa att matningen är som den ska, dvs att det finns en väl fungerande matning från spänningskällan för bias och att anslutningen i rörsockeln har en vettig negativ spänning. Sen sätter man i röret och mäter dess olika driftspänningar.

Med byggen som har kretskort och, en massa andra komponenter inblandade i de normala driftförhållandena för ett slutrör, måste man sannolikt mäta direkt i respektive rörs rörhållare, för att få vettiga värden.

Min erfarenhet av kretskonstruktioner med rör, som innehåller transistorer och andra halvledare där de inte hör hemma, är rätt dåliga. Det är en fråga om att "be om problem". Där en äldre, enklare konstruktion är enkel att analysera och felsöka, är dessa produkter närmast hopplösa att komma nånvart med. Jag har mer än en gång fått rensa bort en massa junk för att ersätta detta med en enkel katodresistor + avkopplingskonding, bara som exempel. KISS = Keep It Stupid Simple...

Om det är den kopplingen med två trissor som på bilden https://www.thegearpage.net/board/index ... g.1147779/ som drar ström genom slutrören(vad nu detta arrangemang kallas)så blir det för mig genast misstänkt att en trissa havererat och sedan fått slutröret att haverera. Det verkar vara trissor som inte går att få tag i längre men det går säkert att byta ut mot några andra men då måste man förstå lite hur det här fungerar vilket är över mitt huvud.

Om man i stället river ut trissarrangemanget och bygger om till "vanligt" slutsteg så måste man ju skapa en negativ förspänning vilket inte finns att tillgå i trissschemat. Sen vet man inte om signalen från opamp fasvändaren är tillräckligt hög för att driva slutrören till full märkeffekt.

Det jag inte skulle vilja göra är att stoppa in ett nytt rör i detta och testa om det fungerar med tanke på hur dyra rör är.

Nä detta är den äldre varianten, den med fasvändar-rör.
Denna har bara transistorer i försteget. Slutsteget ser i mina ögon normalt ut.

Gick igenom förstärkaren häromdagen och hittar iaf inget som verkar konstigt. Möjligtvis att 10ohms motståndet ser lite sved ut, byter ut den sen iaf. Annars läste jag i en fb-grupp att inte alla el34or tål 700v anodspänning. Kan det vara en bra ide att testa kt77?

EL34 är specad för 800 V på anoden, men det kan ju finnas vekare modeller ute bland de nytillverkade. KT77 låter lite ovanligt, men om du har tillgång till sådana kanske de kan passa. OBS dock att specen för detta rör anger en lägre max skärmgallerspänning än för EL34.

Finns nya från jj iaf https://www.tubular-well.se/index.php/webshop/abc/kt77-detail

Men oavsett så kanske det kan vara något med den höga anodspänningen på 725v enligt schemat i high läget som är boven? Han jag fick den av misstänkte det, han körde alltid på high.

Hursomhelst så antar jag att nästa steg (förutom byte av elyter) är att testa med nya rör.

800 Volt i en oktalsockel är att utmana ödet. Isolationsavstånden mellan 3 ( anod) och 2 ( glöd) är inte stort, här kan det bli
överslag antingen i rörets sockel eller i rörhållaren. Se till att det är rent och torrt . Ett tips jag fått är att med en dremel eller motsvarande kapa upp ett spår i EL34 sockel runt pinne 3 för att öka isolationsavståndet.

Om dina EL34 är hela så låt dem sitta, att hålla på med ideliga rörbyten ställer ofta till besvär.

Om du har kollat att bias är vettigt (eller, kan bli vettigt om det är katodbias) så kan du såklart prova med nya rör. Om du inte har mätt spänningarna, skulle jag avråda pga kostnaden för att elda upp slutrör.

Kan det ha varit glapp i en rörsockel? Borde jag byta ut dem? Det är ju inte så dyrt med nya.

Det kan ju absolut ha varit fråga om en glappkontakt, men att börja jobba med nåt innan man är säker på att alla drivspänningar är "rätt", känns lite konstigt.

Om apparaten har fast bias (en särskild spänningskälla för gallerförspänning) kolla denna, och att det finns vettig negativ förspänning på styrgalleranslutningarna i resp rörsockel.

Bias kan ändras av många skäl; läckage i en konding, glapp i en pot, motstånd som åldrats... Ligger man för hett från början kommer man ganska snart att kunna driva röret till överhettning, särskilt i apparater med såpass hög anodspänning, där minsta förhöjning av strömmen ger stor extra värmeeffekt på anoden.

Det kan bli bortkastat jobb att byta grejer innan man vet att nätaggregatet ger rätt spänningar.

Jo mätte spänningarna (utan rör) när jag gick igenom den och de såg normalt ut, tror det var 780v anod och -21v galler, poten var uppdragen en bit så det går att få mycket mer negativ spänning.

I den rörhandbok jag har anges att om man har B+ runt 800 V bör rören ha en negativ förspänning på c:a -39 V. Viloströmmen bör ligga på runt 25 mA.

Snarare skall man anpassa negativa förspänningen efter strömmen genom röret. 39 volt är ett medelvärde men olika exemplar skiljer sig mycket.

Ett 10 ohm motstånd mellan katod och jord utgör en bra mätpunkt, 50mA genom röret blir 0.5Volt över motståndet, lätt att mäta och inga farliga spänningar. Motståndet är lämpligen permanent moterat det påverkar inte prestanda.

Petade i nya rör, stälde bias 0.5v genom motståndet på ena röret. Mäter nu 784v på anoden, 386v skärmgallerspänning .
Förstärkaren funkar men har bara haft den på "high" när jag stälde bias. Snackade med en vän igår som också hsr en Music man och han hade blivit tillsagd att aldrig köra den på high.

"Low" läget låter ju bra.