Lite reparationsdagbok för massorna.

Fick en kund som byggt ett kit på Fender Delux

Mycket bra gjort allt ser topp och prima ut, inget fel på byggaren.

Men den hade problem. Ett pumpande som startade med hög volym och bassträngsanslag. Dessutom lite väl hög tomgångsbrum.

Efter ett snabbt titt på schemat kunde jag ju se med en gång vart felet var. Underfiltrering av B+ linan i samband med alldeles för stora kopplingskondingar i designen. Det satte helt enkelt igång en lågfrekvensoscillering via B+ som inte slutade gå förrän man drog ned volymen. Man kunde se pumpandet på B+ linan likväl som på audiolinan.

Lösningen. Byta sista elektrolyten som var blott 15uF som skulle försörja hela 4st rörsteg med kopplingskondingar med brytpunkt vid 1.6Hz. Den bör vara 47uF. Huvudfiltret är ett PI på 15/15 men det rörs inte pga det skulle påverka karraktären.

Kan förstå att man vill att det ska vara exakt som när denna en gång gjordes men att höja sista filterlyten till 47uF kommer inte påverka feelingen och det tar bort det mesta av brummet och får den att inte sätta igång och pumpa. Tycker alla som kränger kit borde göra detta eller i alla fall erbjuda val för kunden.

hmm... vilken DeLuxe ? jag kör 10uF som sista lyt i min 6G3..hur stora var kopplingskondingarna ?

Så här ser den ut. http://www.6v6power.ru/inf/Amplifier/Fe ... %205E3.jpg

Man kan även lägga till ett RC steg till vilket är ännu bättre.

Den kommer nog undan med det hela pga lägre värde på kopplingskondingarna. Och att det är ett till RC filter innan som dämpar ripplet.

[quote="Tubis"]Lite reparationsdagbok för massorna.

Fick en kund som byggt ett kit på Fender Delux

Mycket bra gjort allt ser topp och prima ut, inget fel på byggaren.

Men den hade problem. Ett pumpande som startade med hög volym och bassträngsanslag. Dessutom lite väl hög tomgångsbrum.

Efter ett snabbt titt på schemat kunde jag ju se med en gång vart felet var. Underfiltrering av B+ linan i samband med alldeles för stora kopplingskondingar i designen. Det satte helt enkelt igång en lågfrekvensoscillering via B+ som inte slutade gå förrän man drog ned volymen. Man kunde se pumpandet på B+ linan likväl som på audiolinan.

Lösningen. Byta sista elektrolyten som var blott 15uF som skulle försörja hela 4st rörsteg med kopplingskondingar med brytpunkt vid 1.6Hz. Den bör vara 47uF. Huvudfiltret är ett PI på 15/15 men det rörs inte pga det skulle påverka karraktären.

Kan förstå att man vill att det ska vara exakt som när denna en gång gjordes men att höja sista filterlyten till 47uF kommer inte påverka feelingen och det tar bort det mesta av brummet och får den att inte sätta igång och pumpa. Tycker alla som kränger kit borde göra detta eller i alla fall erbjuda val för kunden.





Håller med dig om att det finns en del att rätta till i en förstärkare från mitten av förra seklet. Det är också tokigt att kopiera gamla felaktigheter om man skall bygga sig en modern version av Tweed Deluxe.

Nu tillhandahåller jag inte någon nyutgåva utan en kopia på Fender Tweed Deluxe 5E3 från 1957. Har sålt ganska många sådana kit men aldrig tidigare haft detta fenomen. TAD, CeriaTone, Hoffman Amp, MOJO-tone, Weber med flera har också exakt samma krets och så även Fenders ´57 Deluxe reissue model.
Därför är jag lite förvånad att det var en "konstruktionsmiss" som orsakade detta problem.

// Per
(Nordström Audio)

Nu är jag ingen Fenderexpert men har hört förr att just underfiltrering av B+ ger stabilitetsproblem i dylika pjäser.

Att det ger mer brum pga rippel är ju inget att diskutera det blir det oavsett med så lite filtrering genom hela linan.

Men oscilleringen är ju en sak som kan ske eller inte ske av flera anledningar. tex kvaliten på elektrolyterna, toleransen, placeringen av den. Små variationer kan göra att exakt samma krets kan i ena fallet fungera och i andra inte.

Det som gör det extra känsligt i denna krets är att både ingångsröret och fasvändaren matas av samma elektrolyt. Samtidigt som det är full bas genom kretsen vid full volym. Denna enstaka lyt på 15uF ska alltså se till att det inte blir korsväxling mellan de fyra rörstegen. Placeringen av lyten bör spela in med, vilket rör vill den helst ha kortast väg till B+ och jord tex.

I originalet ska det dock vara 16uF, här sitter 15uF. När vi redan är på gränsen till vad som fungerar så är 1uF betydande och om toleransen då i just detta exemplar är åt det sämre är vi nere på 10.5uF. Som då ska ta full bas utan någon resistor mellan rörstegen vilket är 4st i detta fall, Framförallt då mellan ingångssteget och fasvändaren. Finns inte 16uF på marknaden så tycker jag i vilket fall att det är nästa värde upp man bör välja. Inte nästa värde ner. Och gärna med snävare tolerans.

Att detta är problemet i just denna är fastställt. Jag har snabbtestat med en annan lyt med större värde. Sen exakt varför det inte fungerade i detta exemplar men gör det i andra kan jag inte svara på. Jag ger bara en rimlig förklaring till varför fenomenet uppstår och hur det aldrig skulle göra det med bättre filtrering.

Man skulle givetvis kunna byta denna elektrolyt mot en med samma värde och hoppas på det bästa. Min rekommendation är dock att gå upp till 47uF. Då kommer det bli stabilt och betyyyyydligt lägre brum.

Skulle jag bygga den själv skulle jag ge förstegsrören var sin elektrolyt med resistor mellan.

Tror det är detta fenomen som man brukar kalla motorboating, putt, putt, putt, putt,.....

Hej
En dumt förslag kanske.
Om man lägger en diod (1N4007) is serie med 22KOhms motståndet så kommer ju inte matningsspänningen över försteg o fasvändare att dras ner när matningen över slutstegsrören sjunker vid hög volym..
/Kalle

Förstår inte alls vad du menar där. Spänningssvikt är ju inte problemet här och en diod i serie hindrar inte det på något sätt. Ska man stabba spänningen till förstegssrören får man ha en zenerdiod mellan 22k och jord och lägga spänningen till försteget på en lägre grundnivå.

Hej

Du skriver så här :
"Men den hade problem.
Ett pumpande som startade med hög volym och bassträngsanslag.
Dessutom lite väl hög tomgångsbrum.
Efter ett snabbt titt på schemat kunde jag ju se med en gång vart felet var.
Underfiltrering av B+ linan i samband med alldeles för stora kopplingskondingar i designen.
Det satte helt enkelt igång en lågfrekvensoscillering via B+ som inte slutade gå förrän man drog ned volymen. Man kunde se pumpandet på B+ linan likväl som på audiolinan"

Det betyder väl att spänningen B+ över 16uF avkopplingen pulserar i takt med spänningen B+ till slutstegsrören som dras ner av låga frekvenser/höga strömmar i slutstegsrören.
Dioden skulle då hindra att spänningen över 16uF avkopplingen dras ner (bakvägen) via 22 Kohms motståndet när B+ sjunker ( i pulserna).
Men är det så att 16uF inte klarar av att hålla spänningen stabil pga pulserande anodströmmar i 12AX7 rören, så hjälper ju inte dioden.
Det är så jag tänker..
/Kalle

Jag vet inte exakt hur det hela dras igång men jag tror inte det har med slutsteget att göra alls utan en oscillering mellan fasvändare och ingångssteg pga att 16uF inte lyckas avkoppla tillräckligt. DVS kretsten ser inte B+ som växelspänningsjord fullt ut.

Hej Johan
Mitt intresse för detta problem grundar sig på att jag har förstärkare som beter sig på ett liknande sätt.
Det är en 5W "hybrid" enpetar Kombo med en 12AX7 halva som distande försteg och andra halvan driver ett 6L6.
Före o efter 12AX7 diststeget ( ett vanligt triod gainsteg) så sitter det OP-ampar.
När man kör låga frekvenser(mycket bas på tonkontrollerna) o hög volym så börjar diststeget "motorboata" och sedan fortsätta att brumma. Drar man ner mastervolym som sitter efter diststeget och före drivsteget så minskar brummet , men ökar man igen så finns brummet kvar.
Så det verkar som triodsteget skapar sin egen oscillering..
Spelar man sedan en kraftig ton så försvinner brummet..
Detta sker bara när man använder Kombo högtalaren, med extern högtalarlåda så sker inte detta, så vibrationer är inblandade för att starta oscilleringen..
Nått tips..
/Kalle

Måste väl vara mikrofonisk komponent i kombination med ostabil krets/layout. Nödplåster är ju att kapa i de frekvenser de startar mer och mer tills det slutar. Kapningen kanske landar på så låga frekvenser så det inte ens hörs i din ton sen vem vet. Dock ser jag B+ som det första man ska se över. Ska man vara extrem ska man ha en resistor och en elektrolyt per rörsteg och elektrolyten ska sitta så nära anodresistorn och katodresistorn som möjligt.

Kort kommentar. Intressant. Sparas.
Men menar du att 1uF hitan ditan om det nu ligger på gränsen kan spela in?

Självklart. Tänk att du hänger på 1uf i taget tills problemet upphör. Då kommer ju den sista 1uf du hänger på spela in. Då kan du ju även redan vara på den gränsen där bara 1uf spelar in.

Lite grann som "klart jag fixar 12 öl, men blir så förbaskat full av den 12e"
Trodde inte att det var så viktigt på B+ linan. Har ju ofta hört att ju mer ju stabilare.

De flesta har tagit till så det säkert räcker. Blir bara jobbigt om man köpt hem en öl för lite. Kolla på moderna förstärkare där man ju försöker vinstoptimera men ändå inte har så lite farad till så många steg.

Återkoppling till trådens början.

Några kommentarer från han som bygger tweed Deluxen i fråga, efter att ha ersatt 15uF med en 47uF .

"Den låter lite stiffare men missljudet är borta. Kan man kompensera detta på något sätt?"
"Den låter kanon men spricker lite senare."

Några förslag på att återfå "orginalet" ?
// Per

Prova med 22 uF ?

En tanke hur påverkar utgångstrafon det hela? Jag byggde en Vibro Champ för några år sen och tog nät och utgångstrafon från en Marshall Class 5 som det hela inhystes i den var hyfsat tyst och fin då jag byggt klart den. Sen bytte jag utgångstrafon till en större och då började den brumma och jag fick in med ett filtersteg till förmodligen pga annan frekvensgång och mer basåtergivning som förstärkte brummet.

Kan detta spela roll i Deluxen om man har en annan lite större OT mot Fenders 50-tals original.

Egentligen så brukat det väl normalt inte bli stiffare bara för man ökar Henry i preampdelen. Men när det är så här lågt kanske all bet is off?
Jag gav han rådet att i stället testa med minsta möjliga som tar bort problemet. Det kräver ju dock lite mer testande och mer värden på elektrolyter att pröva.
Ett annat sätt vore att testa att splitta de bägge rören med varsitt filter med låg Henry och se hur det blir. Det kräver dock lite mer av den som mekar för att montera det nya paketet i apparaten. Ett tredje sätt vore att labba med layouten men det är väl det mest krångliga.

inte ofta jag säger detta...... kasta ut dessa orange drops... deras tjocka ben har en benägenhet att skapa ocillering vi vissa frekvenser... använd tubular film caps http://www.tube-town.net/ttstore/Capaci ... 1_141.html

dessa är helt dunder för priset och ser vintage ut bilden överensstämmer inte ..... dem är mörkt gula och större

skall man använda orange caps bör benen vara korta som fan

De där tubular caps är de enda (Den enda) som jag råkat ut för att de väsnats - testat gm knackning. Men menar du att ODropsen oscillerar gm fysisk påverkan sas?

japp ju större komponenter och ben ju större parasitisk skit

har aldrig råkat ut för problem med dessa tubular caps

Håller helt med att stora komponenter innebär större risk för problem. Särskilt när man har signalspänning på 100tals volt som utstrålar fält i förstärkaren. Att gå från snake oil och i stället köra på små tighta saker tar en till nya möjligheter.

Jag har byggt runt ett tiotal "dåligt filtrerade" förstärkare av 5E och D3 typ och aldrig haft det här problemet. Brum och oljud har oftast legat i jordningen eller, precis som zven påpekar i de moderna orange drops större än .022

Ja alltså skulle ja göra en sådan pjäs skulle ju ingenting vara som det är vare sig jordning, orande drops, layout osv. Tycker allt bara är en vild chansning att det inte skall bli problem.

Ja. Men bygger man åt munspelare ska det vara gjort på uråldrigt vis. Jag tror det är den mest konservativa gruppen när det gäller förstärkare, mikrofoner osv.
En Gitarrist skulle aldrig få för sig att använda 6SJ7,6SC7 eller 6SQ7 antar jag? Munspelare älskar dom!
En del motsvarigheter till oss i USA använder begagnade kolmassamotstånd, PIO kondingar och halva värdet på elektrolyter för att få till ett ljud som påminner om skicket på gamla orenoverade förstärkare just innan dom går sönder.

JOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORÅ!!!!
Har allt ett halvt sketlass med maskiner där jag installerat 6SJ7 främst i kedjan.
E fan världens grej!