Hittade en gammal Hagström 310 på tippen i svinfint skick.
Så vitt jag kan se så verkar inget se uppenbart fel ut med den. Min gissning är att slutstegsröret har dött och att ägaren gav upp där och slängde den??

Med lite hjälp av min gode vän google så har jag listat ut att Mullardrören är tillverkade maj 1964 så stärkaren borde väl vara lika gammal då. Kanske inte supersmart att testa starta den då alla ellyter har mer än 50 år på nacken?

Hur som helst så vet jag inte riktigt vart jag ska börja.
Ge mig tips.

Slutrör ECLL800 finns att köpa på Ebay Tyskland..runt 400 spänn. De vita signalkondingarna brukar läcka och bör bytas. En vridtrafo för mjukstart rekommenderas.

Tusen tack för tipsen. Vad är ett vridtrafo för något?

En spänningskälla som är variabel, så man kan ändra nätspänningen mellan 0 - 240V. Kallas också variac.

Kam du länka till ett exempel på en sån här?

Lägg upp lite bilder av innanmätet här, så vi får se hur det ser ut.
Normalt för en Hagström rörförstärkare i originalutförande är att byta alla kopplingskondingar. Och det bör man göra först av allt, eftersom man annars riskerar att det blir härdsmälta i slutröret/n. Särskilt viktigt för 210 och 310 med det udda ECLL800-röret.

Vridtransformator:
http://www.tramoetv.se/Transformatorer/ESS.htm

Så kopplingskondingarna är alltså ellyter, eller varför skulle man annars behöva byta ut dem?
För att vara 51 bast så tycker i alla fall jag att hon ser rätt skapligt fräsch ut:

Oj, så fin! Suveränt soptippsfynd!
Ungefär som min, samma utförande också, med "plast-tweed".

De grå japanska kondingarna är bara att byta ut direkt. De är inte elektrolyter, de är bara dåliga.
De brukar läcka DC som såll, vilket ställer till det med arbetspunkter och bias för alla steg utom det första. Det är väl lika bra att byta elektrolyterna också, även om de kanske funkar ett tag.

Ett annat problem är att nättrafon är avsedd för 220V nätspänning, så glödspänningen kan vara lite väl hög. Det går att avhjälpa med ett par effektmotstånd på 0,33 Ohm.

För länge sedan skrev jag ett service- och moddningsförslag utifrån det jag gjorde med min egen 310:a, som länge låg ute på Awe's Hagström-sida som inte finns längre. Men jag har allt kvar på en pdf ifall du vill ha.
Idag kanske jag hade gjort lite annorlunda, men det är i alla fall något att utgå ifrån, gärna kombinerat med synpunkter från fler här.

Kopplingskondingarna är dom grå som är märkta 0,1uF Dom är inga elektrolyter, nä. Det är däremot dom svarta på komponentplattan (dom som har ett + i ena änden). Alla dessa (grå och svarta) SKA bytas. Obs spänningståligheten på dom.

Dom elektrolyter som sitter i aluminiumkannorna på ovansidan av chassit kan du tills vidare låta bli att byta, dom kan ha klarat sej. Dom kräver däremot en försiktig första uppstart (variotrafo) för att inte dö sotdöden vid tillslag.

Dom där avlånga ljudbruna fyrkantiga sakerna är en kombination av motstånd o keramiska kondensatorer (även kallade RC-nät). Låt dom vara tills stärken är uppe o snurrar.

Byt kondingarna. Utvärdera hur den låter. Därefter kommer eventuella moddar.

Jag har f ö aldrig sett en sån kraftig ärg-ansamling i en 310:a - man kan undra vad som hänt där. Kan vara läge att kolla så att den där sörjan inte når utgångstrafons lindningar.

Tack för era bra svar. Jag byter nog ut filterkannorna också. Det är lika bra.
Vad är det för ärgning du ser? Jag kan bara se det som blivit på säkringarna.

0.33 ohm? Det låter som ett värde som kan bli svårt att hitta eller?
Jag tar gärna en kopia av pdf-filerna. Du kan skicka dem till disklozher ät g-mäjl dått kåmm.

Inga problem att hitta så'na motstånd. De bör vara på några Watt.
Jag har lagt ut den gamla sidan på webben nu, där det även finns en pdf att hämta. Se länken längst ner i min signatur här under.

Ballz avser nog de gröna, flammiga fläckarna på chassit intill/under utgångstrafon.

Oj shit. Jag såg verkligen inte det där! Rätt fint mönster ändå.
Det är nog ingen fara med trafot eftersom att anslutningarna sitter på ovansidan.

Tack för länken Sixten. Ska läsa igenom alltihop ord för ord så fort jag får tid.

Jag tror inte riktigt jag förstår hur och vart man ska löda in 0,33 ohms-motstånden??
Jag trodde jag visste tills jag läste din beskriving, men då blev jag bara förvirrad. Jag tittar på bilderna vart du rent fysiskt placerat dessa och blir då bara mer konfundersam. Har du lust att förklara som att du förklarar för en femåring?

Det där kopparchassit verkar ha lite spännande effekter med övrig metall i den. Minns att sockellhållarna hade ansamlat ett intressant vitt puder på sig i den jag rotade i. Sen så läckte ju givetvis kopplingskondingarna som såll som tidigare nämnts. Till den grad att slutröret rödplåtade. En sak som var lite B och som jag åtgärdade var de multipla chassijordarna i form av alla telejack och alla kretskortsdistanser. Varför kretskortsdistanserna är anslutningar mellan signaljord och chassit utan någon funktionell anledning alls förutom att skapa jordloopar.......

Det är två lindningar för glöden, (2x3,15V) en tåt från varje är lödd i chassit, båda tillsammans. Det blir i praktiken mittpunkten för den totala lindningen för 6,3V. Löd loss båda och koppla ett motstånd mellan resp. ledare och chassit. Lite krångligt kanske, men det är för att behålla balansen i jordningen av kretsen och slippa få motstånden på kortet eller var de hamnar om man löder in dem i de andra ändarna av lindningarna.
Med reservation för att det är gjort annorlunda i din än i min! De byggde inte efter någon absolut mall har jag förstått.

Jo, förresten! (Edit) De två ledarna ligger nog tillsammans i en röd plastslang, lödda i chassit nära bakkanten ungefär mitt bakom slutröret. Det är ganska grov, emaljerad koppartråd direkt från nättrafon.

Tror fortfarande att jag inte fattar? Hur kan man mata 6.3V AC rakt ner i chassit som du säger? Det låter ju jättekonstigt, eller?
På min ser det ut som att den ena tåten går till de två säkringarna och den andra går till pin 4 på slutröret.

Tal för tipsen Tubis. Ska kika på det.

Det går ingen spänning till chassit, det är bara mittpunkten av den totala glödlindningen som jordas för att ge glödströmskresten en jordreferens. Mycket vanligt men är löst på lite olika sätt i olika förstärkare.
Kolla om det inte är en röd "kabel" som kommer fram under kortet och är lödd till chassit nära bakkanten, mitt bakom slutröret ungefär. Man ser den på din tredje bild, nere till höger. En gul kabel korsar den mitt för den stora ellyten på kortet. Om du tittar noga, så tror jag det är två ledare ihop som är lödda till chassit, eller troligen i ett lödöra som är skruvat i chassit. De ska lödas loss, separeras och få varsitt motstånd mellan sig och chassit. Då får du 0,66 Ohm i glödkretsen och jordreferensen är fortfarande i mitten.
Ett alternativ är att koppla in motstånden i de ändar som du lokaliserat, men det blir mindre bra tycker jag.

Här bifogat en större bild från min. Där ser du de två motstånden, vanliga grå, kantiga, keramiska på några Watt, lödda tiil lödörat/chassit tillsammans med en svart ellyt, en som jag adderat och inte finns i original, bakom kretskortet.

Ahh. Jag fattar. Shit. Det där hade jag aldrig listat ut själv..
Har fått tag på ett par 0,33:or iaf. Det verkar vara exakt sådana som du använt.

Har fått grejerna och har plockat ur chassit ur lådan och hittar något märkligt. Strömbrytaren har fyra kablar lödda till sig. De vanliga fas, nolla, skyddsjord, men också en till kabel som går genom chassit, ut på ovansidan och upp till mainstrafots ovansida. Där är den fastlödd till någon typ av fjäder som ser ut att nå bort till ett lödöra på trafot, men här finns inget lödtenn.
På andra sidan av trafot finns ett likadant lödöra som har en sladd lödd till sig, och denna försvinner in i trafot.

Asså, jag fattar ingenting av det här. Men det borde väl se likadant ut på din?
Jag kan se den grova röda kabeln i en utav dina bilder.

Det du ser är en "temperatursäkring". Rullen under fjädern smälter vid > 100 grader ( minns inte exakt) och bryter strömmen.

OK, intressant lösning.

Från det ena till det andra.. När det gällde jordreferensen på glöden.. Den där röda kabeln hade två ledare i samma isolering. Är det dessa du menar ska separeras eller menar du den röda och den lila kabeln som ska separeras?
För om jag separerar den röda så blir det ju bara två motstånd som är parallellkopplade..

Edit:
Förresten. Träprylen bak vid filterkannorna är också en säkring va?
Om det stämmer så har nog denna gått för jag kan inte sumra ena sidan med den andra.

Observera att fjädern och smältsäkringen på nättrafon har nätspänning som är lätt åtkomlig om man kör förstärkaren urplockad.

Det är de två ledarna i den röda slangen som du ska separera och förse med varsitt motstånd till chassit. Ledarna är emaljerade, kommer direkt från trafon, så om inte emaljeringen är skadad eller borstskrapad, som i ändarna, så har de ingen direktkontakt med varandra. Hade de det så skulle ingen transformator fungera.

Asså, jag har alltid funderat på det där, hur lindningarna kan ligga rakt på varandra utan att det bara blir total kortis. Sen har jag väl aldrig lagt någon närmare eftertanke i hur det kan fungera. Men tack för att du hjälpte att få den polletten att trilla ner.

Men OK. Så när jag löder ett motstånd till denna emaljerade ledare så förstör lödtennet emaljeringen och på så sätt skapar kontakt mellan ledaren och komponentens ben?

Och hur var det med träprylen? Det är en säkring eller?
(Edit: Ah, ok, träprylen är ju ett motstånd.)

Det är inte alls säkert att emaljen är genomlödningsbar utan du kan behöva avlägsna denna före lödning.

Normalt tål emaljen/lacken lödtemp utan att skadas. Det kan bli varmt i trafon och isoleringen skall inte skadas då förstörs
trafon.

Emaljen måste bort, ett knep är att hålla en cigaretttändare och värma trådändan och sedan skrapa bort resterna med
en vass grej ( knivblad ?). Ett annat sätt som jag använt på grova lindningar är en sandpappersfil ( nagelfil) och fila runt om
ledaren så att man får bort all lack.

Det finns en annan sorts isolerad tråd som man hade att dra ledningar på kretskort, där lacken förångades vid lödnig. Men
det är en helt annan sorts tråd och inte använd i transformatorer.

I det här fallet så är ju trådändarna redan avisolerade och lödda tidigare, men om du behöver korta av dem så får du skrapa av isoleringen innan du löder. Men det bör gå att undvika att korta dem. Om inte, se till att tennet fäster och flyter ut bra på trådarna innan du försöker löda fast motstånden. Vik trådändarna och motståndsbenen över varandra så att de inte bara fästs ihop med lödtenn. De ska helst sitta ihop och ha bra kontakt redan utan tenn.

Fick lov att klippa av dem. De satt för hårt virade runt lödöglan. Men jag tog en fil och filade upp en ljus kopparfärg på ledaren och sedan virade komponentbenet ett par varv runt innan jag lödde fast den. Det måste räcka.