I min tråd om den eventuella i loopen i min Hiwattklon har det framkommit att det kanske inte är någon bra idé alls...

<i>"Klåfingrig i tanken""] som man är så går det ju inte låta bli att fundera över vad man skulle kunna ha den lediga rörhalvan till?

Ett extra gainsteg (på en switch) kanske?
I så fall hur/var?

Tips och idéer emottages tacksamt!





<i>Se´n så <u>går</u> det ju faktiskt att låta en förstärkare vara precis som den är [:I]"]

Parallelkoppla ena ingången.

------
Dom låter alla lika

int' för att jag har me't att göra- men måste man inte dimentionera om Rk då?? OBS fråga- inget ifrågasättande.
Jag förstår att man får mer gain och mindre brus med paralellkopplingen.

b
edit: när jag kollar schemat ser jag att man gjort förnämliga anmärkningar om jordningen, men jag hittar ingen jordning på "mellankretsen"- skall den jordas någonannanstans- (ja givetvis, men vart?) jag antar att det finns någon gemesam "annan" jordpunkt.

Måste och måste. Jo, i princip ska man göra det om man vill behålla samma arbetspunkter.
Men när jag stod inför samma "problem" testade jag helt fräckt att bara parallelkoppla, och det lät bra.

------
Dom låter alla lika

Hej Ocku,

Vet inte riktigt vad jag har att vänta av denna parallellkoppling.
En liten förklaring kanske [:o)]

Ps <b>Tayden Retro 55</b> går väldigt bra ihop med Hiwattklonen!
Värre är det med min Madamp, som just nu genomgår en "Megamoddning" för att passa med Taydentrattarna.
Madampen var ju tweakad efter 2xCelestion Century, som ju har mycket mer topp och botten, men det blir nog bra det med.(Dock aldrig lika starkt som med Centuryelementen, som ju har en grym volym [:0]

Parallelkopplade trioder på ingången ger i teori samma gain, halverat brus och ett lite större och fetare ljud. Skillnaden är inte lika stor som om du använder triodhalvan som ett extra gainsteg. Ibland har jag undrat om det är det fetare ljudet som lurar öronen att tro att parallelkopplingen också ger mera gain? Kanske Martin eller nån vet ifall det har något med swinget att göra.

Kul att Retro 55 funkar till Hiwatten. Hiwattsoundet ska ju vara deras hemmaplan. [:)]

------
Dom låter alla lika

Gör en dc-kopplad katodföljare till rörhalvan före tonstacken, skulle behöva ha bättre drivförmåga till tonstacken då den har 220K anodmotstånd.

--Bosse

Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se

Hej,

Det här ändrades i nästa version av preamp i Hiwatt om jag inte fattade Mark Huss fel:
<i>
Early 70s, yep.

The main tonal differences were made by the components before the tone stack. The first "standard" preamp had the lowest gain, and it gradually increased over time. Most notably:
- Using 100k (vs. 220k) plate to drive the tonestack = more gain (better Z match).
- Bypassing the V2 cathode = more gain

--mark"]

Har funderat på att testa 100k på anoderna, men gillar den här tidiga designen och dess rena ljud.

Plus fördubblad ingångskapacitans, vilket nog är den främsta orsaken till fetman (mer än den minimala gainhöjningen). Diskantsänkningen blir klart märkbar, liksom diskantfallet när man drar ner volymen på gitarren. Lite som att använda oktalrör.

"The Tone is in your pants"

http://kuhnamps.com

Har börjat pilla i denna förstärkare nu.

Planen är att försöka få lite mer botten samt värma upp toppen lite.

Alla anoder - förutom PI då - är 100k (eller rättare sagt 110k=220k+220k Parallellt)
V1b och V3a´s katoder är 1,1k (2,2k +2,2k parallellt) samt 94nF (47nF+47nF parallellt*)

V2 var i redan 100k anod/1k katod och liknar då "Mid 70´s schemat" förutom att det saknades bypasskonding.
Jag testar nu med 2,2uF där.

Jag har även bypassat den tidigare "obypassade" katoden på V1a med 22uF.

Största förändringen var definitivt att bypassa V1 med 22uF, men det kanske är att "svära i kyrkan" i Hiwattkretsar att göra så
Mer botten blev det i alla fall.

Det här med att parallellkoppla den outnyttjade V2b överstiger vad jag vågar mig på just nu, så förstärkaren åker över till Izzy framöver.

Vad skulle ni rekommendera för moddar "för att försöka få lite mer botten samt värma upp toppen lite"?

Förstärkaren är tänkt att köras SÅ RENT SOM NÅGONSIN GÅR, som en plattform för pedaler.

Jag gör ofta så att jag kör parallella komponeter, om så är möjligt, så det är lätt att återställa till orginal om det inte blev bra. Ibland låter ju förstärkare faktiskt bra UTAN att man pillar på dem!

Egentligen har jag ingen aning om hur man "värmer upp topp" Men kunde man laborera med den i mina ögon lustiga negativa feedback-/precenceekretsen på nåt vis? Typ få den att återkoppla mer diskant, eventuellt i ett lägre register.

Måhända betyder det helt enkelt "mindre diskant"

Värma upp en hård ton innebär för mig ofta att jag släpper fram lite djupare botten, inte så hårdboostade gainsteg med trånga katodkondingar, som en åtgärd. Med lite djupare fylligare botten tål ofta stärkaren köras med mkt topp och briljans. Om vi snackar low gain då.
Man kan även behöva få ökad kompression och sag. Det kan fixas genom att inte hårdglätta B+ utan sänka kapacitansen här och var.
Det kan också handla om att sänka spänningarna lite.
Stelhet, stiff ton och snärt är inte det jag förknippar med värme.
Men värme är ju en väldigt godtycklig aspekt.
/Gunnar

Nä, jag tänkte nog mer på "mindre diskant, rent ljud, och använda med pedaler"...

Jag har inte kunnat testa så mycket, och dessutom endast på tämligen svag volym, så jag kan väl inte riktigt utvärdera mina moddar än, men det gäller att balansera upp det diskantrika ljudet med mycket botten eftersom det är fråga om en väldigt bright konstruktion.

(Tycker överhuvudtaget att 47nF som katodkonding är ett märkligt värde...)

Rent och starkt vill jag att den ska spela!
Lite hårt kanske ljudet kan få vara, men definitivt inte vasst.

Jag hinner nog trixa lite till på torsd/fred så får vi se hur det går.

Återkommer.

Men du har ju inte mindre än tre shelvingfilter, plus en "semiaktiv" prescence. Den blir ju en värre diskantbooster än en Marshall! Helt enligt den tidens diskanttävling.... Hiwatt var ju en upscale- Marshall, och förväntades därför vara både mer höggljudd och skära igenom ännu bättre (jämför även Fane-elementen med Greenbacks) Börja med att ta bort katodkondingarna. Gillar du tonen, men saknar gain, så sätt dit fullfrekvensare, eller i alla fall nåt i uF-klassen.
Är det fortfarande för näsigt och vasst, så har du 22n över 1M på ingången till katodföljaren att ta bort också.

Hej ! Jag hade parallellkopplat med den triodhalva som driver tonstacken . Då hjälps de båda trioderna åt att minska distortionen där . Inre motståndet halveras från 68 K till 34K . Sen kan man labba lite med det gemensamma anodmotståndet
och ex. arrangera en trimpot som katodmotstånd . Jag tycker 12AX7 låter bra med 160-180 V på anoden . Du kan få ett mycket rent ljud med det schemat . Typ av motstånd och deras storlek ( watt-tal) spelar också stor roll , tycker jag . Brukar
prova med metallfilm , kolfilm och kolmassa på olika ställen . Bara metallfilm i hela först. låter hårt och kallt , i alla fall som mina öron uppfattar det . I vissa först. kan 12AY7 i V1 pos. göra att ljudet låter renare ........ man sänker gainet ngt.

Jag har halverat anod och katodmotstånden och tänker mig att ha stora kondingar/eller ingen konding alls på de olika stegen.

22uF på ingånssteget (ej Brilliant-kanalen) och 2,2uF på V2. (Ska testa högre värde där)
På V3 har jag ingen konding alls just nu.

Tänker mig ett stort kraftfullt rent ljud, med bra klipp utan att vara vasst.

Edit: Har bättre om tid att skriva nu, så jag utvecklar lite.

Hiwatt (i mitt fall alltså en klon/kopia) är ju en ball förstärkare på alla sätt och vis FÖRUTOM att de är väl diskantrika.
Med "fel" högtalare (Celestion Century) gick det knappt att öppna varken diskant eller midkontrollen alls, utan de fick stå strax över "noll".
Med högtalare bättre anpassade för just Hiwatt (Tayden Retro 55, som är en Fanekopia) är diskantproblemet inte lika stort, men diskant och midkontrollerna hamnar alltid ganska lågt.
Har dessutom ett NOS Philips i V1 samt 80-tals Tungsram - med en ganska mörk karaktär - i övriga positioner i försteget vilket också var en förbättring jämfört med de JJ12AX7:or som satt i orginal. (JJ är bra rör, men inte i denna stärk)

VAR sitter då själva Hiwatt-tonen?
Ja, jag vet det definitivt inte så jag tänkte mig att gå ganska gradvis tillväga i mitt moddande.

Steg no1 blev att halvera alla 220k motstånd på anoderna samt att göra detsamma (alltså halvera) 2,2k motstånden på katoderna.
Jag fördubblade då också de 47nF-kondingar som satt på vissa katoder.

När så var gjort upplevde jag att det hade blivit för lite gain/volym.
Förmodligen skulle jag väl då helt sonika bara ha dragit upp volymen lite längre än vanligt för att se hur det lät, men det gjorde jag inte.
Istället bypassade jag V1a - som inte hade någon konding alls - med 22uF vilket åtgärdade den volymminskning jag upplevt.

På prov satte jag en 2,2uF över katodmotståndet på V2a - som även det var utan konding - men jag vet inte ifall det var så bra. Kanske 22uF, eller ingen alls?

Tog bort kondingen på V3a och upplevde att tonen blev lite fetare, men då kunde jag bara testa på vääääldigt svag volym... Kanske låter det annorlunda när jag drar på.

Se´n så är det ju det här med "gitarrister och rent ljud"

"This is my clean tone" säger någon som demar prylar på YT och drar ett ackord med en rejäl mängd dist/spräck

När jag skriver RENT LJUD så menar jag ett HELT RENT LJUD utan hörbar distortion! Jag har pedaler speciellt avsedda för "halvspräck".
Det gäller alltså att inte skicka på för mycket signal mellan stegen, men heller inte för lite så att det låter anemiskt.

Får möjlighet att labba vidare lite i morgon och på fredag.

Mitt förslag är att använda den lediga rör halvan till att göra en "Tweedmixer" (ett anod motstånd, men separata ingångar och katoder) av steget inan EQ:n, på så vis får du två helt oberonde kanaler som du mycket friare trima in efter vad du är ute efter.

Intressant, det där ska övervägas.

Har gjort en snabb liten tweakning såhär på morgonkvisten då jag satt 22uF även på V3a.

Vacklar fram och tillbaka mellan att ta bort mina 2,2uF på V2a eller att ha kondingen kvar.
Gillar när den sitter där på nå´t vis, men då jag bara testat på svag volym så kan jag inte avgöra ifall det blir onödigt mycket gain med den kondingen eller inte.
Att det låter "bättre" med inkopplad kan ju vara det klassiska fenomenet att det som är starkare upplevs som "bättre", men när jag drar på kanske det bara distar...
Får se när grannarna åkt till jobbet

Vad tror panelen om följande:

Jag har ju nu 110k på anoderna och 1,1k på katoderna till V1a, V1b, V3a* (V2a var redan ändrade till 100k/1k)

Vad kan jag förvänta mig av mer klassiska 100k på anoderna och 1,5k på katoderna?
En viss sänkning av gain, men vad mer?
Vad händer med karaktär och dynamik?

Har inte komponenter hemma just nu för den modden och undrar helt sonika ifall det är värt att testa, eller om förändringen är försumbar?


* Satte helt sonika bara ytterligare 220k parallellt på anoderna och ytterligare 2,2k på katoderna.

Fortsätter min monolog

V1a = 110k/1,1k/47uF
V1b = 110k/1,1k/94nF
V2a = 100k/1k/2,2uF
V3a = 110k/1,1k/22uF

I övrigt enl schema här ovan.

Fortfarande tämligen diskantrikt

Jag går in i "high input" på normalkanalen och bryggar den sedan till brightingångens "high input".
Använder till största delen normalvolymen och mixar endast in lite av brightvolymen eftersom det ger en "snärt" åt ljudet som jag gillar.

Martin har nämnt de 22nF/1M som sitter på ingången till katodföljaren som en källa till näsighet/för mycket diskant.
Vad gör jag där för att få bort "näsigheten"?
Ändrar värden?
I så fall hur?

(Martin skrev "ta bort" men jag är osäker på om jag helt sonika kan "ta bort" dem helt eller inte...)

Update:
Kollade just spännigen på anoderna i preampen:

V1/ECC83
Pin1= 181V
Pin6 = 176V

V2/ECC83.
Pin6= 203V

V3/ECC83.
Pin1 = 290V
Pin6 = 172V

V4/ECC81.
Pin1= 321V
Pin6 = 306V

Vad sägs? Brukar en fasvändare ha så höga spänningar? (Har inte rört den)
Pin1 på V3 ligger (väl) också högt, eller?

Martin menar nog att du kan ta bort kondingen. Den bypassar ju spänningsdelaren för högre frekvenser. Börja med att ta bort. Om det känns för drastiskt kan du testa med ett större värde eller ett motstånd i serie med kondingen. Eller varför inte en pot som variabelt motstånd? Men då har du dc på potten ifall du inte sätter en konding på bägge sidor om poten.

Angående spänningarna på anoderna, tror jag inte det är någon fara. Men utan att veta B+ för varje nod och spänningar på katoderna är det svårt att säga nåt om arbetspunkten. Kolla in denna exceltabell: http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=7463&highlight=load+line+plotter

Tack.

Funderar just nu att börja om från början

Förstärkaren funkar, och låter till och med bra, men den har tappat det mesta av sin "Hiwattpersonlighet".
Basen är fetare och låter "mer", men inte så där tydligt och väldefinierat som jag skulle önska.
Diskanten är nog rätt OK dock.

Kommer nog att lyfta ena benet på mina parallella komponenter, förutom 22uF på V3a som jag lämnar kvar för lite bibehållen botten, och så sätta 250pF över anoden på V1a för lite uppmjukning av diskanten.
Får se om det funkar.

Hur som helst så åker den över till Izzy framöver, så att han får styra upp saker o ting lite

Jag missar förmodligen något alldeles uppenbart, men 22nF som kopplingskonding är väl tämligen "fullfrekvens", eller?
Jag tror givetvis på det Martin och du skriver, men jag fattar inte varför 22nF i denna position blir en diskantboost.
Jag trodde dessutom inte att man kunde vara utan kopplingskonding mellan gainstegen...

I mitt sätt att tänka så sänker 1M-motståndet signalen en aning medan kondingen blockerar DC, men släpper i princip igenom "full frekvens". Jag förstår dock att detta måste vara fel.
Om någon mer erfaren orkar förklara så uppskattas det, men orkar ni inte så har jag full förståelse för att ni ibland tappar orken med oss som inte kommit lika långt...

Ja det går ju att räkna ut men du har nog rätt där. Du kommer antagligen få en gainsänkning över så gott som hela frekvensområndet om du tar bort den. Detta är ju en sorts dc-kopplad katodföljare vilket betyder att det inte är fråga om en kopplingskonding i sig. Du blockerar inte dc i sig eftersom du har ett motstånd(1M8) parallellt. Däremot släpper den signalen förbi spänningsdelaren som uppstår av 1M8 och 1M motstånden. Tar du bort den påverkas alltså också signalen av spänningsdelaren.

Tack!

Då lärde jag mig nå´t nytt

Update: Fru och barn borta, och då får grannarna härda ut att det moddas och låter lite

Full cirkel (nästan) komplett

Har tagit bort alla mina moddar och det enda som skiljer sig från hur den var när jag fick den är att det nu sitter 1,5uF på katoden till V3a. (Minns då att V2a kom med 100k anod/1k katod)

När jag VERKLIGEN gick tillbaka till "ruta ett" och utvärderade förstärkarens ljud så tycket jag att mitt högtalarbyte från Celestion Century till Tayden Retro 55 tillsammans med mina rörbyten från JJ till NOS Philips i V1 och rätt gamla (80-talet) Tungsram i resten av preampen hade åtgärdat det mesta av diskantproblemet och när jag ersatte 47nF-kondingen på V3a med 1,5uF så fick jag den extra lilla "fullness" jag saknade i tonen.

Distboxar låter inte längre vassa och att det är en jäddra snärt i tonen är nog ingen nackdel då jag nästan alltid kör en kompressor på rena Tele/Strataljud.

Den ska i alla fall till Izzy för översyn och förhoppningsvis hittar han på nå´t skoj med den outnyttjade rörhalvan.
Har ju fått några fina tips här

Efter att ha varit borta från moddandet en längre tid tog jag för ett tag sedan åter upp försöket att få ordning på min Hiwattklon.



- V2 kom med värdena 100k/1k som i den senare Hiwattversionen, men jag återställde till 220k/2,2k.
Jag vet att 100k sägs "driva tonstacken bättre", men i just denna förstärkare så lät det betydligt bättre med 220k!

- I tonstacken sänkte jag 47nF kondingarna till 22nF med en betydligt "luftigare ton" som resultat.

Efter dessa två åtgärder var tonkontrollerna helt plötsligt användbara!

- Vid en tur ut till Izzy så halverade han filtreringen i spänningsmatningen för att motverka förstärkarens stelhet vilket blev helt rätt.
(Det sitter även ett sagmotstånd på 220-ohm vilket kanske blev lite overkill)

Förstärkaren viker nu ner sig på ett skönt sätt men går givetvis då inte lika rent som tidigare.
Dock rätt rejält med volym utan alltför mycket spräck.

- Presencekontrollen var lite av en "on/off-kontroll" där det egentligen inte hände någonting de första 85%, och här erstattes 100k/lin-poten med ett 47k motstånd i serie samt en 50k rev log-pot.
1nF byttes ut mot 220pF.
En mycket lyckad modd där presencekontrollen nu funkar över (nästan) hela svepet samt låter betydligt snyggare!

- Då den ändrade baskondingen i tonstacken flyttat upp lågbasen så ökade jag kondingen över V3a till 22uF för att feta upp det lite i slutet av kretsen.

Låter betydligt bättre än tidigare!