Jag byggde ju en Weber 6A40 (Super Reverb) som jag inte spelat så mycket på under det senaste året, har nu börjat använda den lite mer och något jag har reflekterat över är att jag kanske skulle vilja ha ett lite mer fokuserat basljud ur den, som det är nu så är basen liksom överallt på nåt sätt redan vid låg volym. Svårt att förklara men kanske nån kan komma med tips på modifieringar som jag kan testa.

Örjan.[:)]

<font color=blue>Min son och min SRV strata</font id=blue>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/jochstratan.jpg" border=0>

Klassisk mod: Byt kondensatorer och pot:ar för middle/bass till 0.022 mfd genom 25k respektive 1M, typiska marshallvärden alltså.

Kör du stärkaren så att den distar?

Har du exakt AB763-krets eller är den moddad på något sätt?

Prova gärna Woodstocks tips och Owe kommer nog också att komma med några... men här här är några från mig:

Jag tycker att du ska <u>börja med</u> att vara så trogen AB763-kretsen som möjligt. Alltså att inte direkt göra en Marshall/Bassman-tonkontrollkrets innan du provat några mer originaltrogna saker.

Prova med att byta mellanregisterkondensatorn i tonkontrollkretsen från 0,022 uF till 0,047 uF (eller möjligen 0,033 uF). Detta påverkar basen, eller snarare det låga mellanregistret, rätt mycket. Ljudet bli, typ, mindre "boomigt". I de flesta andra AB763-stärkare är det 0,047 uF här. <u>Enbart detta tycker jag att du först och främst ska prova!</u>

Du kan sedan även prova med att byta baskondensatorn från 0,1 uF till 0,047 eller 0,022 uF. Då minskar den djupare basen (mestadels frekvenser under de som en normalstämd gitarr ger).

När det gäller avkopplingskondensatorn precis före fasvändaren. Är den 0,001 uF (1000 pF, 1 nF) som det ska vara i en AB763? Här sätter många 0,01 uF (10000 pF, 10 nF), vilket det också är i de flesta Silverface. Här tycker jag att du <u>absolut</u> ska ha 0,001 uF (1000 pF, 1 nF) som i en original AB763!

En ytterligare grej vore att byta katodavkopplingskondensatorn t.ex. på andra förstärkarsteget (trioden efter tonkontrollkretsen) från 22 eller 25 uF till 0,68 eller 1 uF. Detta påverkar ljudet ganska mycket och kan minska basen för mycket, men här gå att labba med värden mellan t.ex. 0,47 uF och 22 uF.

Det finna några fler sätt men här är lite att prova.

Vilka fabrikat och typer av rör du har i stärkaren har antagligen en viss betydelse, men antagligen mindre än åtminstone några av mina punkter ovan.

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Om man läser om SRV och Diazmoddarna, så var ju en av dem att byta till en starkare utgångstrafo från Twin. Syftet där lär ha varit just att få ihop en tajt bas. Det kanske var ett nybörjarinlägg i sammanhanget, men det vore kul att höra om någon har erfarenhet från det.

Även baffelns grovlek och högtalarna bör ju spela in här. Jag kör EVM10M och de väger 8 kg st. En vanlig baffel i SR ska tydligen inte riktigt palla med det. Men det gör basen ren och fin i min låda.

Mvh Ola

"May the funk be with you"

Hej Örjan!
Kul att du börjar lira mer och känner för att pilla lite i stärkan [^]

Well,Personligen skulle jag råda dig till att ladda ner:"Tone Stack Calculator" på: http://duncanamps.com/software.html

För att sen labba lite med värderna i tonstacken innan du börjar byta som föreslagets här innan.

Vet att många bytt till just marshallvärden, men inte alls gillat det och att byta baspoten till 1M ger dig knappas mindre bas utan tvärtom.

När det gäller katodavkopplingskondingar, så upplever jag att det kan vara lite kännsligt med fenderkretsar om man samtidigt vill ha kvar Fenders typiska fylliga ljud på även låg volym.
Så allt för små kondingar kan låta bra på hög volym men tunnt på lägre.
Så mitt förslag är att behålla första stegets orginal konding men minska på steg 2 o 3 som även sven-Johan var inne på.
5uf över 1,5K ligger ganska nära just dom frekvenserna gitarren jobbar i, så 5uf(4,7)kan vara ett bra startvärde och sen minska om du behöver.

När det gäller avkopplingskondensatorn, skulle jag testa med att minska tredje stegest konding och även fasvändarens två 100n.

Till skillnad mot Sven-Johan så brukar jag öka fasvändarns ingångskonding,för mer jämn frekvenskurva, vilket funka bra om man gjort föregånde mod som jag nämde.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Jag har provat det.

Om man vill ligga kvar vid samma last till slutrören som det är original och kör med en Twin Reverb-utgångstrafo till två 6L6:or, ska högtalarimpedansen vara 8 ohm. Om man är ute efter headroom tycker jag att det är lustigt att köra med 2 ohms högtalarlast när stärkaren "vill ha" 8 ohm. Jag tyckte ljudet blev bättre i Super Reverben jag provade detta, när jag kopplade om högtalarna så att den totala högtalarimpedansen var 8 ohm. I alla fall blev det mer headroom och lite mer bas och diskant med Twin-trafon o högtalarna kopplade för 8 ohm.

Om Cesar Diaz kopplade om högtalarna till 8 ohm förtäljer, mig veterligen, inte historien.

Om man kan sin SRV-historia så blev det väl plywoodbafflar till EV-högtalarna även där... [;)]

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Tack för ett intressant svar Sven-Johan [:)]

Mer headroom och mer "leende gubben" låter som rätt melodi för det soundet.

Jag har en BIFFIG Mercury Magnetics utgångstrafo för Fender Twin Reverb som kanske kan vara till salu... [;)][}:)] FBFTO-85 tror jag den heter, och den är ännu större än de original blackface Twin-trafona jag sett.

Förlåt Örjan att vi är off topic... [:I]

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Verkligen kul med så många tips från er[:)], har haft annat för mig men har snabbt tittat igenom tråden, dyker upp här i morgon kväll när jag har läst det ni har skrivit lite mer noggrant. Svar på Sven-Johans frågor: Jag kör inte stärkaren så att den distar själv, använder en moddad TS-9 när jag vill ha lite overdrive, en gammal Boss DS-1 som jag har moddat när jag vill ha lite mer distat ljud och en MI-Audio Neo Fuzz för fuzzljud. Kretsen är helt som en original Blackface Super Reverb, det enda som skiljer från original är att jag har modifierat jordningen i stärkaren.

Örjan.[:)]

<font color=blue>Min son och min SRV strata</font id=blue>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/jochstratan.jpg" border=0>

Har laddat ner Tone Stack Calculator och testade först att byta mellanregisterkondensatorn till värdet 0,047 uf och man ser ju klart och tydligt att det påverkar även en del på basregistret som du sa Sven-Johan, misstänker utifrån hur förstärkaren låter att det nog är genom att byta den här kondingen som jag kan få bukt med det lite "boomiga" ljudet som jag nu har.

Tänker också testa att byta baskondingen till 0,047 uf när jag ändå är igång och testar olika kondingar, kan väl inte vara så dumt att kapa bort lite av det låga register som ändå ligger under vad som gitarren kan producera, hur som helst så är det ju lätt att snabbt testa vad man tycker låter bäst så det får bli mitt eget öra som får bedöma vad som jag tycker låter bäst.
Kollade värdet på avkopplingskondensatorn före fasvändaren och den har originalvärdet 0,001 uF.

När det gäller katodavkopplingskondensatorn på andra förstärkarsteget så är jag som glad amatör inte riktigt säker på om jag har orienterat mig rätt på schemat men det är väl den kondingen (25 uF) som är kopplad till pinne 8 på både V1 och V2?, det sitter också ett 820 ohms motstånd parallellt med den kondingen.
När det gäller katodavkopplingskondensatorn på tredje förstärkarsteget som Owe ger förslag på att labba med så är jag helt lost och behöver få lite hjälp att lokalisera den, antar att det inte är kondingen kopplad till pinne 3 och 8 på V3 som du menar Owe utan det måste ju vara den på pinne 3 och 8 på V4 eller eftersom V3 ju är till reverbet.

Ska göra en beställning på de kondingar jag kan tänkas behöva för att laborera lite med det här och så får jag väl återkomma med en rapport på vad som jag tycker låter bäst.

Vad det gäller det här med Diaz modden när man byter till Trafo från en Twin, EVM element och kraftigare baffel så antar jag att detta är en modifiering som ger bäst resultat vid hög volym från stärkaren och inte är nåt för mig som sitter hemma och lirar på lägre ljudnivåer, men visst har jag haft funderingar på att bygga en separat 4X10" låda med kraftigt baffel och EVM element efter att jag hade läst in mig på vad det var för prylar som Stevie använde[:D].

Örjan.[:)]


<font color=blue>Min son och min SRV strata</font id=blue>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/jochstratan.jpg" border=0>

Jag har en 2x10-låda och den är tung nog...men, precis som du säger, är det vid riktigt stark volym som det hele får bekänna färg ordentligt. Alla Marshallstärkare jag har, säckar ihop vid samma volym, även 100-wattare, och kollapsar in i dist. Men här håller sig disten i schack, begränsad till övre mellanregistret och bas och diskant är snudd på rena samtidigt. Ascoolt, men på tok för starkt givetvis [:D]

"May the funk be with you"

Jooo, det där med att skära bas i en Fender: ett litet tips inför söndagens labbande:
Sätt en konding före tonstacken. Den jobbar då mot tonstackens impedans, och man kan då skära bas, men behålla de frekvenser som tonstacken jobbar med, om man gillar dem.
Det här är en väldigt effektiv mod, men jag har aldrig sett tipset nånstans. Kanske en Kuhn original...[8D].
Börja med en 47-22n.
Tillbaks till ölen!

"The Tone is in your fingers": HA!

http://kuhnamps.com

Tack för tipset, du menar alltså att man skulle sätta den kondingen mellan 250pF kondingen och pinne 1?, eller man kanske kan sätta den efter 250pF kondingen också, på treblepotten?.

Örjan.[:)]

<font color="blue">Min son och min SRV strata</font id="blue">

Jag vill mena att Martin menar att den ska sitta mellan anoden på röret före tonstacken, pinne 1 ja, och noden där 100k-resistorn och 250pF-kondingen i tonstacken möter varann.
Sätter du den efter 250 pF-kondingen, innan treble-potten, så blir det som att ersätta 250 pF-kondingen med 0,250*22/(22+0,250)nF -- typ ingen skillnad alltså, enligt formeln för seriekopplade kondingar...

Edit: Örjan hann ju ändra sitt inlägg innan jag hann posta, men nu ser min post vettigare ut... [:)]

/Tom-Andrew
<hr noshade size="1"><font size="1">Låter det bra så är det antagligen bra...</font id="size1">

Ja just det, självklart så blir det före 250 pF-kondingen som den ska sitta[:I], tack för förtydligandet.

Örjan.[:)]

<font color=blue>Min son och min SRV strata</font id=blue>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/jochstratan.jpg" border=0>

Duncan Monroe's Tone Stack Calculator är bra. Jag använder den ganska mycket. MEN(!) den säger inte allt! Jag anser att man måste lyssna i första hand. Min erfarenhet säger att jag inte så sällan upplever ljudet på ett annat sätt än vad jag trott efter att bara ha tittat i Tone Stack Calculator.

Du får förståss göra som du vill, men jag tycker att du först och främst ska byta mellanregisterkondensatorn från 0,022 uF till 0,047 uF <u>och inte göra några fler moddar samtidigt</u>. <u>Göra bara detta och lyssna sedan</u>! Kanske du nöjer dig med denna mod.

Om du vill kan du sedan prova att byta baskondensatorn från 0,1 uF till 0,047 uF och gå vidare med andra moddar.

Fenders AB763-stärkare är nog den krets som jag har labbat med och intresserat mig mest för under ett antal år. Jag har provat många, många moddar på denna krets, mer eller mindre Fender-trogna. Till skillnad från många andra, gillar jag AB763-kretsen som den är, eller väldigt lite moddad. Jag har, så att säga, gått varvet runt och efter att ha provat massor av moddar på den, landat och tycker att den är himla bra som den är.
Det finns andra kretsar och stärkare som ger ett annorlunda, och lika bra ljud, men blackface AB763 har något speciellt. En egen karaktär som funkar till elgitarr. Tycker jag i alla fall...Hmmmm... Både jag, och antagligen även Owe, grundade det vi sa på att alla katoderna i försteget har egna katodmotstånd och katodavkopplingskondensatorer. Så är det ju inte original i AB763. På två ställen är det där gemensamt katodmotstånd och katodavkopplingskondensator för två katoder.

I varje 12AX7, 12AT7, 12AY7, 12AU7 o.d. är det två trioder i varje glasbulb. Det är, så att säga två rör i samma glaskropp. Katoderna till varje triod är pinne 3 respektive 8. Om man ska separera katoderna som idag har 820 ohm och 22 uF <u>till två katoder</u>, och behålla samma förstärkning och frekvensgång, ska <u>varje katod</u> ha dubbelt så stort motstånd och hälften så stor kondensator. Ofta tar man 1500 ohm och 10 uF till varje katod.

Man måste hitta några bra jordpunkter för de separerade katoderna...

På ditt sätt att utrycka dig anar jag att du inte är så erfaren på rörförstärkare. Hoppas att du ändå förstår vad jag menar.

Här ser du et sätt att separera katoderna.





På bilderna är den större, silverfärgade kondensatorn med svarta ändar katodavkopplingen för det andra förstärkarsteget på Vibratokanalen (pinne 8 på V2). Den är där på 0,68 eller 1 uF men är idag på 10 eller 22 uF eftersom jag, som sagt, mer gillar originalkretsen (fast med separerade katoder).

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Tack för att du tar dig tid att förklara för mig Sven-Johan, självklart så blir det en modd i taget och sedan så får man med hjälp av örat utvärdera vad som passar mig bäst och jag tänker börja med mellanregisterkondingen sen får jag väl se om det blir till att testa fler moddar.
Jag tänker göra en beställning på ett antal komponenter som jag kan tänkas behöva för att laborera lite och sen sätter jag mig med lödkolven i ena handen och gitarren i den andra[:D] och provar mig fram lite, jag är som sagt inte ute efter några stora förändringar av ljudet utan vill få lite mer kontroll på de lägre frekvenserna.
Ja jag har inte så stor erfarenhet av rörstärkare, tog ändå ett rejält kliv från mitt första Madampbygge till att ge mig på detta bygge, har mycket goda lödegenskaper, stort tålamod och är noggrann så baserat på det och den information som jag kunde skaffa mig på Planket/Bojen så blev det en väl fungerande förstärkare till slut.
Har dock mycket kvar att lära när det gäller teori och terminologi så jag får vara frågvis och hoppas att tålamodet hos er räcker till för alla mina "dumma" frågor.
Det här med att det är 2 trioder i varje förstegsrör har jag förstått men när det gällde det här med katodavkopplingskondensatorn och dess placeringar i kretsen så blev jag lite förvillad eftersom jag ju har en helt original krets utan separerade katodavkopplingskondensatorer. Blir lite nyfiken på varför du har valt att ha separerade katodavkopplingskondensator/motstånd med värden som motsvarar original, vad är fördelen med det?.
Tror att du Owe gav mig tips att göra just denna modd med separerade katodavkopplingskondensatorer/motstånd, när jag snackade med dig före jag började bygget, jag valde dock då att bygga den till originalutförande vad det gäller detta, hade nog med att få till en modifierad jordning i stärkaren då[:D] så jag lät andra modifieringar bero.

Har en hel del bilder på förstärkaren och jag hade lagt upp en del av dem på Planket när bygget var klart, lägger upp länkar till 4 av dessa bilder här nedan, en annan modd jag gjorde är att jag monterade uttag för biasmätning baktill på förstärkaren där det normalt sitter ett extra nättutag.

http://i159.photobucket.com/albums/t153 ... 010064.jpg

http://i159.photobucket.com/albums/t153 ... 010063.jpg

http://i159.photobucket.com/albums/t153 ... 010062.jpg

http://i159.photobucket.com/albums/t153 ... 010072.jpg


Örjan.[:)]


<font color="blue">Min son och min SRV strata</font id="blue">

Hej Örjan!

Det finns flera fördelar med separerade katodavkopplingskondensatorer (SKAK).
Om man delar på dom så är det vanligt att man använder 2X 1,5K istället för ett motstånd på 820 ohm och eftersom man orginal har ett gemensamt motstånd så skulle egentligen det korekta värdet vid delade motstånd vara 1640 ohm på varje katode.
Men detta värde är det inte så många som har i sin låda så man tar 1,5K istället och på köpet får en gnutta mer gain.

Och i och med katoderna nu är delade så kan man labba med olika värden på kondingarna till dom olika stegen.

När jag tidigare pratade om gainsteg 3 så var det inte V3 jag pratade om utan gainsteg tre som är V4B.
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf

Om du kollar sida tre,letar rätt på V4 så ser du även den signalkondingen jag menade innan på kortet .1 uf det står även ett Y brevid. byt denna konding till 22n.



Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Tack så mycket Owe, då var jag ju inte helt ute och cyklade när jag var inne på att det var V4 som är gainsteg tre, ska bli kul att laborera lite utifrån de tips jag har fått i den här tråden, återkommer när jag har provat mig fram lite.

Örjan.[:)]

<font color=blue>Min son och min SRV strata</font id=blue>
<img src="http://beggat.com/planket/Orjan/jochstratan.jpg" border=0>