Har en idé jag grunnat på:

Ska göra om en Marshall 1960A så att den innehåller 4 olika element:

Celestion G12M Heritage (96 dB) - ska vara som en greenback från '67
Scumback H55 (99 dB) - ska vara som ett pre-Rola G12H-30
Weber 12F150 (99 dB) - ska vara som ett 60-tals Jensen C12N
Tayden Ace 25 (99 dB) - ska vara som en gammal Celestion Blue

Till det kommer jag att ha 4 switchar - se nedan - så jag kan köra alla möjliga kombinationer av dessa element. Alltså en och en, 2, eller 3, eller alla 4.

Tänker fixa till bakstycket så jag kan öppna det enkelt och välja mellan sluten och öppen låda. Innan folk slår bakut kanske jag ska säga att jag kommer att avända den i huvudsak för att testa element/spela in med/leka med tillsammans med flera olika stärkare - alltså inte primärt för livebruk.

Jag tror jag sätter G12M uppe H55 ner till vänster och Webern och Tayden likadant till höger.

Mina 2 frågor nu:

1) Går det att löda ihop 4 switchar så jag kan spela varje element individuellt eller i kombination med vilket/vilka som helst av dom andra?

1. G12M (16 ohm)
2. H55 (16 ohm)
3. Tayden (16 ohm)
4. Weber (16 ohm)
5. G12M + H55 (parallellkopplade, 8 ohm)
6. Tayden + Weber (parallellkopplade, 8 ohm)
7. G12M + Tayden (parallellkopplade, 8 ohm)
8. G12M + Weber (parallellkopplade, 8 ohm)
9. H55 + Tayden (parallellkopplade, 8 ohm)
10. H55 + Weber (parallellkopplade, 8 ohm)
11. G12M + H55 + Tayden (parallellkopplade, 5,3 ohm)
12. G12M + H55 + Weber (parallellkopplade, 5,3 ohm)
13. H55 + Tayden + Weber (parallellkopplade, 5,3 ohm)
14. G12M + Tayden + Weber (parallellkopplade, 5,3 ohm)
15. Alla fyra (serie- och parallellkopplade, 16 ohm)

Kopplingsschema för en elektronikanalfabet som jag skulle uppskattas! (Läs: Förklara som för ett barn

2) Kommer G12M drunkna totalt i mix med de andra elementen eftersom det bara är på 96 dB? Har någon testat två element i samma låda med så olika sensitivity? Vi hoppar över fysiksnacket här och beskriver bara vad vi upplever att vi tycker oss hört i så fall!

Jösses, det där orkar jag inte ens tänka på just nu! [;)]

Men en sak du ska tänka på är, att i de lägen som inte alla element är inkopplade, så ska de som inte är det kortslutas. Annars svänger deras koner med, i motfas, och kan ge ett helt annat resultat än om de aktiva högtalarna satt i en låda som vanligt.
Om man kortsluter polerna på en högtalare så bromsas konen så att den knappt kan röra sig.

/Sixten

OK, Sustain - Menar du att dom rör sig pga ljudtrycket av dom andra, eller?

Bästa förslaget hittills verkar vara att ha en brytare för varje element och koppla alla parallellt - så här:



...och sen ett fristående jack där jag kopplat 4x12 som vanligt för att få ut 16 ohm.

Vad tror ni om den?

Det där kom jag inte att tänka på när jag gjorde min 4x12" med fyra olika element.
Jag hade inte lika många kopplingsalternativ som Alias123, dock.

Men ljudmässigt lät det det bra, och det var en riktigt tacksam låda att ha med i studion.

------
Dom låter alla lika

Jag har kombinerat element med olika känslighet. T.ex. Centuryn är väldigt högljudd, och när jag kombinerade den med ett Fane, så dominerade Centuryn. Det som jag inte hade räknat med, var att Centuryn var så känslig, att totala ljudvolymen blev lägre med Century + Fane än med endast Centuryn ensam.

Det behöver inte låta dåligt bara för att ett element dominerar. Century + Fane-kombinationen lät bra.

------
Dom låter alla lika

Om du vill kortsluta polerna på dom du kopplar ur som Sustain rekommenderar kan du ju koppla såhär:


/Stefan

Tack för bidragen!

Hellhammer - så får det bli! Men skulle även vilja ha 4x12, 16 ohm - hur löser jag det?

Ocku - vilka element använde du i din 4x12?

Åtminstone Celestion Century och Fane AX.12.150.

Sen tror jag att de två andra var Fane AXA.12.100 och Celestion Blue.

------
Dom låter alla lika

Hur mycket "bättre" blir det egentligen om man kortsluter för att få konerna stilla när andra element är på? Är det inte fysiskt ljudtryck som gör att dom rör sig ändå?

Skulle dessutom tro att lådan kommer att vara öppen - utan bakstycke - 90 % av tiden, så ljudtrycket från det/dom spelande elementen på dom urkopplades koner måste ju vara minimal väl?

Dessutom är det ju lo-fi gitarrljud vi pratar om, inte high end hi-fi precis...

Har nån tips på hur jag kopplar för att dessutom få till 16-ohmsvarianten med alla fyra elementen - om man utgår från första bilden kanske?

Fick det här på ett annat forum om att kortsluta högtalare:



Verkar alltså inte vara så bra idé? Tycker det borde vara marginell inverkan dock - speciellt om jag mest kommer köra lådan öppen?

Jag tänker i samma banor, att i en öppen låda så borde det inte spela någon avgörande roll.

------
Dom låter alla lika

Vilka brytare och vilka kablar ska jag satsa på (dvs. bra kvalitet) om jag kör enligt den här skissen:

OK - nu har jag skaffat 5 st dpdt switchar. Borde det inte vara möjligt att lägga till en switch mellan switch <b>2 och 3</b> (edit) (i diagrammet ovan) som ändrar kretsen där till serie?

Så att när jag slår om den switchen så får jag "högtalarpaketet" 1 and 2 (som sinsemellan är kopplade parallellt) att kopplas i serie med "högtalarpaketet" 3 och 4 (som också är parallellkopplade sinsemellan)...?

Poängen är att jag, när jag kör alla 4 högtalare, vill kunna få ut 16 ohm (som en vanlig 4x12) - och inte bara 4 ohm som diagrammet är nu.

Hur ska den switchen i så fall lödas?

En fördel med att som här koppla två eller fler , olika element i parallell är att resonanstopparna i viss mån tar ut varandra . Det beror på att resp. element har sin resonanstopp vid en viss , speciell frekvens . Den totala impedanskurvan blir relativt jämn .
( Hämtat ur en gammal "Electronic Experimenters Handbook " )

Så här ska jag tydligen kunna få både 4 och 16 ohm när jag kör alla 4 element samtidigt.

Kan någon verifiera innan jag drar fram lödpennan?

Det här blir ju bara en fasvänding mellan dom 2 paren av högtalare,

<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag

"]</font id="blue">

Jo, men är inte just fasvändning skillnaden mellan parallell och serie?

Så ser det ju ut t ex här - eller missar jag nåt?

Tror jag fattar nu - ja, det blir bara en polaritetsvändning...[xx(]

Men hur faan ska man göra då - för att få ut 16 ohm med alla!?

Nu är jag inne på ett ytterligare brytande jack (+ den här switchen) och plocka ut signalen längst till vänster i diagrammet... Kan jag inte få ut serie då?

Du ska vid ingångsjacket koppla elementparet till vänster i serie med elementparet till höger. Då får du 16 ohms parallell-serie (eller blir det serie-parallell, whatever).

Edit: Och du måste bryta x-kopplingen i mitten.

------
Dom låter alla lika

Så här då?

Kan nån verifiera att kopplingen ovan funkar som tänkt?

Dvs. alla är parallellkopplade om jag inte switchar om mittenswitchen - då ska det bli högtalare 1 och 2 parallelltkopplade, och dom i serie med dom parallellkopplade 3 och 4 - som i en vanlig 4x12 alltså.

Jag tycker det ser rätt ut, prova och sedan ohmar du och ser om det verkar rätt.

<i><font color="blue">
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag

"]</font id="blue">

Hur funkar omkopplarna?

Är det för elementen:

läge 1: vänster uppe + vänster mitten / höger uppe + höger mitten
läge 2: vänster nere + vänster mitten / höger uppe + höger mitten

Och för den separata omkopplaren likadant, men liggande?

------
Dom låter alla lika

Kanske feltänkt, granska några först [:I] ?
Sw = Ritad i 16Ohms läget
Lade till R1 också då det finns möjlighet att koppla så ingen last finns [:0]
R1 = Ohm och Watt ?

<b>EDIT:</b> Kom på en förenkling V1.1 och lade till V2.0 med broms enl. Sustain's förslag






<b>ralvejd@pc010:~$</b>
<i>Generalist, kan inget om allt"]


http://www.ralvejd.se/

Tack för svar!

Ocku:
Det är en switch för att koppla in varje element för sig (parallellkopplat) - och sen är switchen i mitten till för att göra om kretsen till vanlig 4x12 (parallell + serie) så jag får 16 ohm.

ralvejd:
Har redan skippat högtalarbroms - måste bli överkurs när lådan kommer vara öppen 95 % av tiden. Dessutom - funkar inte schemat jag postade med 5 switchar?

Mrcool:
Hoppas du har rätt [:)] - ska naturligtvis mäta av allt ordentligt innan jag kör. Har dessutom en halvglapp, billig transistorförstärkare hemma som jag ska testa med sen - innan jag blåser på med mina rörhäckar.

jo det tror jag, jag var bara tvungen att rita en egen för att förstå att din förmodligen funkar på samma sätt som min fast <font size="1">lite</font id="size1"> annorlunda[:I]
* Du behöver inte använda dubbelpoliga brytare till högtalarna om du skippar bromsen
* Någon form av last bör du ha utifall att du råkar ställa brytarna så ingen högtalare är inkopplad (Gäller endast föt rör-slutsteg)

<b>ralvejd@pc010:~$</b>
<i>Generalist, kan inget om allt"]


http://www.ralvejd.se/

ralvejd:
Så egentligen skulle jag bara kunna lägga till ditt R1 på 13 ohm (motsvarar i motstånd vad ett 16-ohmsimpdedanselement ger när jag mäter upp det)?

<b>NEJ!</b>

du ska ha ett högre värde på R1 (tresiffrigt skulle jag tro), det ska bara förhindra härdsmältan i OT'n om du råkar fippla till det.

Finns lite tips här i rörsnack om lämpligt värde, jag tror Amphealer/Owe brukar tipsa om det flitigt.

Sök [;)]

<b>ralvejd@pc010:~$</b>
<i>Generalist, kan inget om allt"]


http://www.ralvejd.se/

Jo, jag kom på inatt när jag skulle sova [:)] att det går ju inte med 13 ohm, för då blir det ju bara som om det alltid ligger ett 16-ohmselement inkopplat parallellt väl?

I see - så ett högt värde på R1 ska i princip hindra strömmen från att gå den vägen, utom om man gör fel och inte har ngn last alls...

Vad ska man ha för värde på R1 då?

[:)]

270/5W


Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se