100k/15k är viktigt som jag ser det, utan detta eller kompensation någon annan stans finns en risk för ett råare och mer obalanserat resultat: Om man utgår från en tweed Deluxe som referens är V1A/B (två kanaler) ursprungligen en 12AY7:a. Oavsett om det är för att en bra sån är svår att hitta eller att man gillar 12AX7 bättre, kör många med det senare röret i vilket fall. Detta motsvarar V1A i den moddade "bruna" normalkanalen.

Sedan följer motsvarande volym- och tonkontroller i 5E3/6G3. Speciellt är att kanalerna är interaktiva, dvs respektive volymkontrolls läge påverkar ljudet i båda kanalerna (notera kopplingen på kontrollerna i 5E3, ingen normal spänningsdelare, här tycker jag personligen att 6G2/G3 har en liten fördel.)

Sedan förstärks signalen en andra gång följt av en viktig skillnad mellan 5E3/6G3 i form av olika fasvändare. 5E3:s fasvändare har i praktiken strax under +/- 0 i förstärkning, 6G3:s har relativt hög egenförstärkning. För att balansera det hela bör man kompensera någonstans och kopplingen 100k/15k sänker förstärkningen med kanske runt 25-30%...

En annan sak att notera i det här sammanhanget är isolationsmotstånden mellan kanalerna i 6G3: Dessa sänker signalen in i röret, beroende på hur den motsatta kanalens volymkontroll står varierar spänningsdelningen mellan 220/220k till 220k/1.2M en skillnad i sig på över 50% och eftersom det motsatta lastmotståndet plus pot:ens tillfälliga värde samtidigt är gallerläcka påverkas också rörets bias en del. Här är läge att prova ut "rätt" fasta värde mao.

Mixar man den moddade bruna normalkanalen så som är standard i blackface Fender får man spänningsdelningen på köpet men då <i>efter"] kanalens 2:a rörsteg (ca 220/250k.) Om man ändå väljer att imitera 6G3:s kanalmixning med seriemotstånd (220k) är det kanske läge att utgå från det högre värdet på lasten, dvs 1-1.2M.

<i>edit:"] "Baskontrollen" tänkte jag mig som du skriver. V1A eller V1B kan man laborera sig fram till, men resultaten blir olika. Man kan också ha en fast oreglerad mindre kondensator som 2.2 mfd paralellt med 25 mfd plus pot för att göra skillnaden mer direkt i basområdet. Pot:en blir i vilket fall mer som en av/påswitch, känsligheten blir relativt dålig för full dämpning på "noll".

Riktigt bra genomgång det här ju [:)].

1.2M läget, fullt ös på bägge kanaler, medför väl även att signalen in till steg två på normalkanalen får sitt absoluta maximumvärde.
Sammanfattar de â€Â

[quote="pepe"]

Riktigt bra genomgång det här ju [:)].

1.2M läget, fullt ös på bägge kanaler, medför väl även att signalen in till steg två på normalkanalen får sitt absoluta maximumvärde.
Sammanfattar de â€Â

Jag får det till att 100k/15k ("split plate load") blir en spänningsdelare med 100k i serie och 15k till "jord" (för AC är ju anodspänningen samma sak som jord). Det tar ned spänningen ca 87% (nästan 18dB) om jag har räknat rätt.

Erik Runeson

Stämmer, klantigt skrivet av mig, jag menade en % sänkning i dB...

[quote="pepe"]


När jag åter tittar i schemat så är det faktiskt extremt lite som återstår av den gamla deluxe normalkanalen så kanske är det lika bra att först byta ut kretskortet mot ett PTP trots allt. Och av vad man ska tro så är ju bara den åtgärden till det bättre. Hittade ett â€Â

Hmmmm... Är det inte i så fall bättre att sälja Deluxe-reissuen och för de pengarna köpa ett kit eller lösa delar och göra en stärkare från scratch? Speciellt om man vill göra en massa modifikationer mot original AB763.

På tal om "utan fissel dist". Igår provade jag mellan reissue Jensen C12N och Celestion Century i min nyligen färdigställda kopia av blackface Princeton Reverb. Med Jensen var det alltför mycket "fissel" men med Celestion inget alls! Överhuvudtaget var Centuryn en klar vinnare här. Jag gillar dessutom den tydlighet den ger och att det verkligen hörs vad man gör med gitarren.

Om man vill ha kvar en blackface Deluxe Reverb, och gillar den som den är, men vill slippa fisselljudet. Då kanske byte av högtalare är det enda som behöver göras.

Celestion G12H 30W är också ett element som jag gillat i 6V6-försedda Fenders (moddad Princeton Reverb II).

Sven-Johan
Rörförstärkartekniker

Högtalarbytet är nog en viktig förutsättning i vilket fall. Jag tycker egentligen också att man bör överväga alternativen noga vilket jag hoppas framgår lite i den här tråden, innan man startar något med bieffekten att man på vägen förstör något av det man faktiskt kanske gillade från början. En total ombyggnad av förstärkaren närmar sig ju snabbt tid och kostnad för ett komplett chassiekit till tex en 5E3....

Innebär ju att man istället för en ombyggd förstärkare kan ha en Deluxe Reverb reissue i någorlunda orginalskick <i>och "] en kitbaserad 5E3.

Var och en måste själv bestämma vad som är rätt strategi här. Vill man bygga om sin Deluxe helt var ju detta en väldigt bra länk http://aga.rru.com/Events/MM-DRRI-rebuild/[:)] (hade dessutom helt missat hur viktig pizza är för slutresultatet!)

Utgångstrafot från Mercury Magnetics de använder där har jag liggandes över förresten. I jämförelse med orginal reissue gör det förstärkaren mycket mer diskantrik, klar och artikulerad. En klar vinnare när man spelar högt men <i>för"] bra (hårdare och kallare) i jämförelse med orginalet när man spelar på lägre volym....

Spänningsdelning 220k/1.2M innan steg två blir det såklart [:I]. Ändringen vid anoden på samma steg, 100k+15k enligt 6G3 schemat, var däremot önskvärd antar jag?

Spanade själv in diverse kit ifrån början men tyckte det var svårt att hitta ett komplett kit av hygglig kvalité som dessutom var billigt. För det är ju inte direkt kretskort, motstånd och kondensatorer som är det dyra i det här sammanhanget utan det är ju allt det andra såsom chassi, kabinett, högtalarelement, rör, trafosar, etc. Lägger man sen till andrahandsvärdet på vad det blir, en â€Â

Behöver inget extra rör i Brunkanalen om du inte tänkt dig spela tung metall rock på den?

Som jag nämde tidigare så går det att modda den kanalen, till 3-gainsteg vilket ger dig en dist mängd typ trainwreck.




Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Blir det verkligen så fuzzigt med trainwreckens steg tre adderat?
Annars ser även den topologin ut att passa in bland övriga referenser som har nämts här i tråden. Om nu detta är en pålitlig källa vill säga, http://www.blueguitar.org/new/schem/trainwreck/wreckxpr.pdf

Nu skrev jag ju :"dist mängd typ trainwreck" vilken karaktär du vill ha på din trestegare, ja det är ju upp till dig.
Med tre gainsteg så kan man få allt från rent ljud (= Fenders reverbkanal) till ett distat ljud typ trainwreck eller Marshalls 2203:a, allt beror på hur man labbar med stegen.

Att sen vilja ha ett exsakt trainwreck ljud ur en Delux, ja det är att vara lite uppfull, för då lär man få byta trafos o nätdel plus spendera mycket tid med att fin justera och trotts det ändå inte nå ända fram, men man kan för den skull få fram ett bra ljud [:)]

Sen att kombinera en trainwreck krets med "fendreaktig" gjorde faktiskt Ken ett försök på, tillsammans med Weber i Climax :http://www.schematicheaven.com/newamps/kendrick_climax.pdf

Att sen Ken enligt vissa rykten inte var så nöjd med resultatet, ja det är ju en anna storry [;)]


Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Jag har fem gainsteg i min Fender Dual Showman när allt är inkopplat, och det är inte för att få hysteriskt dist, utan en rundare, "kompressad" ton framför allt.

Om du har volympottar mellan varje steg kan du ta ner signalen till lämplig nivå för att helheten ska bli bra.

Volympotarna kan bestå av en optokopplare, som, med styrspänningen via en pot fungerar som en shuntvolym. Fördelen är att när du kopplar bort extraröret och bryter strömmen till optokopplaren så har potten helt enkelt "försvunnit", den finns inte kvar i kretsen. Stärkaren är tillbaka till standardvärdena.

Se exempel två på http://www1.silonex.com/audiohm/levelcontrol.html

Att du dessutom enklast kopplar i/ur de extra gainstegen med optokopplare är ytterligare ett argument för att gå den vägen.


/Lennart

http://www.specter.se

"omoddad" BFDR -65 med Cannabis Rex

[url]http://[/url]

Har nu genomfört bright cap modden, alltså bort med C10 på vibratokanalen, och kan bara rekommendera den lilla ändringen jag också. Och under nästa vecka kommer Jensen elementet att ryka till förmån för ett Celestion G12H30, ska bli mycket intressant det här.

Har bytt till G12H-30 och gillade resultatet, tycker det låter riktigt bra i områdena clean-blues-crunch. Kör nu endast med en Keeley kompressor framför och en hot plate efter och det fungerar perfekt. Stratan är dessutom utrustad med extra boost (samma som Clapton kör med) och möjligheterna som detta ger är riktigt grymt, låter som att man gradvis ökar upp till ett â€Â

Hej Pepe!

Detta är ett vanligt problem med Fenderstärkare med äldre topologi.
Detta pga att Fender från början endast gjorde gitarrer med single coil mickar, så man gjorde sina stärkare att bäst funka till sina gitarrer.

Det i sin tur gör att många Fenderstärkare "fiser på sig i basen" när man lirar med humbuckers.

Jag skulle inte rekomendera 0.68uF på första katoden, utan börja först med att byta signalkondingarna efter fasvändarn (100n)C27-28 till 22n.
om du efter det fotfarande har för mycket bas, så kan du gå på katodekondingarna, men börja då att byta dessa "bakifrån" så börja med C16 och sen C11 om det behövs, 5uF är ett bra värde att börja med.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

går även att byta ut original basvolymkontroll i tonstacken mot en med pull/push

byt ut original bleeder mot ca 120k vilket gör en större justerbarhet neråt på bas registret en klart bra funktion
koppla sedan in en motstånd 120k parallellt ,,med brytaren så vips så är du nere på bassman ca 56k



detta för att kunna framhäva mellan o diskant mera utan att förstöra stärkarns chassie med hål för brytare

<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Hobby rörförstärkartekniker

Har testat att öka gainen i PI-delen och gillade inte resultatet alls, så min inriktning blir att behålla allt som jag gillar med denna förstärkare och förbättra vissa egenskaper (genom trial and error) enligt nedanstående punkter. Och om man nu också vill åt lite mer preampdistorsion så är det förmodligen bättre att addera ett preamprör till som kan switchas in och ut ur original kretsen men detta känns som ett helt nytt kapitel. Just det, ett tips var att enbart en spänningssänkning i B+-linjen kunde göra sitt till här.

Nedan finns en liten sammanställning av de ändringar som verkar vara vanligast, förutom att byta rör och högtalarelement då. Har förmodligen rensat nätet på all relevant info nu [:D].

För att ta bort "flabbiness" och framhäva lite mer mid.
1. Ändra C27-C28, avkopplings mellan PI och slutrören, ifrån nuvarande .1uF till .022uF (även 0.047uF förekommer).

2. Genom att ändra avkoppling C25, den efter mixnings resistorn, framhävs mid och övre mid. Börja med att ändra nuvarande 0.001uF till 0.0047uF (även 0.01uF-0.022uF, så kallade bruna värden, verkar vanligt förekommande här).

Och om man nu samtidigt vill göra eq sektionen lite mera användbar än tidigare så ska man enligt vissa källor ändra om C7=500pF (330pF-500pF), C8=C9=22nF, och byta ut mid resistorn R21 till förmån för en midpot på 25k. Dessa värden i EQ-sektionen återfinns även i de Trainwreck express scheman som cirkulerar på nätet vilket kanske kan vara ett gott tecken.