Strata57 wrote:
Jag har köpt en Marshalltopp , som har två till synes nya rör ( jämfört med de andra dammiga grejorna !). Jag är ju teknisk idiot, men kanske lite misstänksam[^], så jag har fått för mig att det är mindre bra grejor som sitter där eftersom (nu kommer värsta fördomen) det står made in Russia på dem.
Det står : "Svetlana Electric Devices EL34 , 9920 , Made in Russia".
På socklarna sitter det röda klisterlappar där det står "5" och "BH".
Den låter riktigt bra , men jag har ju aldrig hört en sådan pjäs, eller spelat på den , så jag har inget att jämföra med.
Dock "brusar" kanal 1 ganska mycket i mina öron, medan kanal 2 är knäpptyst. Bruset kommer så fort man vrider upp volymknappen , även om inge instrumentkabel är inkopplad där. Kan det vara rören eller vad kan detta bero på ?
Jag är ju teknisk idiot , men om jag får reda på att det t.ex är rören , så får jag väl lämna den till någon för byte , är det något annat , tja då får väl samma någon försöka åtgärda det oxå. Jag är ganska övertygad om att denne någon kan svara på detta , men jag vill ju inte gå o lämna in den ifall det är så det ska vara !
Tacksam för svar
Hls // Len
Grattis till köpet!
De större (slutstegs-)rören ser fräsha ut i den mån man nu kan bedöma rören visuellt. Screentryck kvar, inga missfärgade socklar, ljust grå anoder (="elementen inuti"). Motsvarande heter Winged C idag förresten, på grund av en namntvist görs dagens rör med Svetlana-namnet av den konkurerande Reflectorfabriken.
Dessutom har de nästan aldrig med brus att göra. Och om de hade skulle båda kanalerna brusa eftersom bara ett i förstärkaren är kanalunikt, det första av de mindre, mest till vänster på bilden. Det är som nämnts värt att testa för att se om man kan hitta ett bättre. Dessutom: Minsta lilla brus eller annan avvikelse från det första röret magnifieras mer i kretsen än vad som är fallet för de andra eftersom allt multipliceras av efterföljande steg.
Därför, flytta några 68k isolationsmotstånd, byt ut ledarna mellan inutjack och 1:a röret mot skärmade särskilt om det är en 1987-modell. Som det är orginal fungerar de här ledarna som brusantenner.
Man kan även vinna massor på att fysiskt flytta ledare till och från förstegsrörsocklar och återkoppling från höglarjack. (Detta gäller även de (svart-röda) glödspänningstrådarna men de genererar mest brum och inte brus, så i det här sammanhanget kan man nöjaktigt säga att de bör ligga så nära bockningen mellan chassiets topp och baksida som möjligt och att korsande trådar skall korsa så vinkelrätt som möjligt.)
De vanligtvis gula trådarna till pinne två och sju på socklarna skall lyftas upp från chassiet och bort från sidan med nätdelen och de större rören. Ledaren (vanligtvis lila) som går från högtalarjacket (alternativt ohmväljaren) till ett motstånd på kortet (47-100k) skall lyftas upp från chassiet men mot nätdelen (ca 45 grader).
Särskilt om det är en 1987 lead-förstärkare (men även i någon liten mån även om en 1986 bass) kommer ena kanalen <i>alltid"] att brusa. Skälet är som nämnts att förstärkaren är designad för att just släppa igenom högre frekvenser mer, för mycket med orginalvärdet på just kondensatorn Izzy är inne på. Den gör omvänt den motsatta kanalen onödigt dov/basig så vinsten med att trimma detta är så att säga dubbel förutsatt att man trivs med ett lägre eller inget värde.
Glapp i inputjackens kortslutningsfunktion förresten, är inte jättevanligt men fullt möjligt. Med inget i inpluggat i någon av kanalerna (och förstärkaren påslagen/ansluten[:)]) vrid volymkontrollerna en och en från noll och uppåt. Med friska jack hör du ingen förändring förrän runt "7" på skalan, lite tidigare i kanal I kanske. Med ett öppet ojordat ingångsjack hör du rejält med brus redan runt "2".
Säg att du spelar genom den ena kanalen och har den andra på noll så ger detta hursomhelst inget bidrag. Däremot kan vara värt att notera att gitarrtonen i den ena kanalen påverkas av läget på den andra kanalens volymkontroll oavsett om något är inpluggat i den paralella kanalen eller inte.
PLAY LOUD!
