Har en Vox med rejält jordbrum (tror jag det är). Ser att lampan är kopplad till 115 V tappen fast stärkaren går på 240 V tappen. Kan det bidra till brummet eller är det ok att göra så?

Om lampan är korrekt kopplad, dvs mellan 115 V -tappen och nolla (och trafon matas på 240 V -tappen och nolla) tror jag inte den bidrar. Apparaten ser inte helt ny ut, det ger ju skäl att fråga lite om filterkondingarnas och andra ellyters skick. Sen finns ju en hoper klassiker, som lossnade jordpunkter, icke-jordad glödkrets etc.

Jag har bytt filterkondingar till F&T´s och det är ett 50 cycles hum. Har lärt mig (uncle Doug) att dåliga kondingar har en högre frekvens på brummet. Glöden har bara ena sidan mot jord (V2). Ingen CT på denna. Har testat med två 100 R motstånd från glöd till jord (bägge sidor) utan någon skillnad i brum.

Helt rätt om filterbrum vs. signalbrum!

Klassisk felsökning kan ju utföras genom att ta bort alla småsignalrören. Om det är tyst då, så sätter man tillbaka dem ett i taget, från slutsteget och framåt och noterar när störningen återkommer. Om man har schemat tillgängligt, kan man ju istället jorda valda signalförande punkter för att isolera startpunkten.

...skulle vara kul att veta vad det är för Vox

prova med en pot istället för 2 motstånd till glöden - funkar fint på min Vox AC50, (AC30 har jag ingen bild på i datorn)

så "snett" blir det hos mej för lägsta brum



kan ju vara nåt annat problem oxå, har det uppkommit plötsligt?

Samma glöd från likriktaren EZ81 (6.3 V) fortsätter vidare. Med en ställbar pot så skulle den alltså behöva komma innan likriktarröret för bästa resultat? Brummet har funnits sedan jag köpte den för 3-4 år sedan. Den låter magiskt men brummet gör att den i princip är oanvändbar till inspelning (om det inte är live).

Utan småsignalrören finns brummet lite svagare och när fasvändarröret sätts i så blir det i princip lika starkt som när alla rör sitter i.

En balanserad jordpunkt för glöden (pot mellan ledarna, och jordad löpare) kan sitta varsomhelst i kretsen. Det är nog ändå bäst att kolla signalvägen innan åtgärder vidtas, även om en sån pot ju är ett säkert ingrepp (man kan inte förstöra nåt, direkt). Den ursprungliga jordningen måste brytas.

Hmmm.

Om man jordar båda slutrörens styrgaller (pinne 2) så bör det bli knäpptyst. Jorda där det gemensamma katodmotståndet sitter jordat. Om det inte blir tyst, är det nåt konstigt med B+, möjligen med matningen till skärmgallren. Om kondingarna är nya borde det inte kunna bli nåt oljud, men dubbelkolla lödningar.

Nästa steg är att jorda löparen på poten "Vibrato Depth". Den ska ju jorda i ena ändläget, kolla att det funkar OK. Det borde vara tyst i det läget också, men om det kommer signal (brum) från fasvändaren lär det höras lite. Prova att jorda ingången till fasvändaren (pinne 2). Skillnad? Mät likspänningarna på fasvändaren och kolla att de stämmer med angivna värden.

Byt fasvändarröret. 90 V på katoden mot en jordad glödtråd är väl helt OK, men röret kan vara åldrat.

Tack för tips! Så med att jorda menar du att jag tar en kabel med krokodilklämmor vid respektive pin 2 till chassi? Ska alla rör sitta i förstärkaren då? Vibrato depth verkar jorda bra i ändläget. Fasvändarröret har jag redan provat att byta utan att det blev bättre.

Jo, precis som du beskriver. I och med att slutrören jobbar med katodbias, är det ofarligt att jorda styrgallren (de är ändå på jordpotential). Jag tänkte att om man jordar bägge samtidigt, ska det inte finnas nån signal alls på slutrören och då ska det vara tyst. Nästa punkt som kan ta upp signal/störning är ju ingången till PI och då får man testa att jorda där - då bör det också vara tyst... Att mäta DC på olika punkter i PI är för att säkerställa att det inte finns nån obalans pga nån dålig komponent.

Sen kan det ju bli många olika punkter att "provjorda" i resten av signalbanan, men det verkar ju komma från PI eller däromkring.

Men du måste verifiera att vibratopoten faktiskt jordar, eftersom det är jordpunkt för slutrörens gallerkrets.

Jo jag får signal (kontinuitet) mellan vibratopotens av läge och chassi men vrider jag upp den så får jag det inte.

Försök att jorda nära aktuell krets. En slumpmässig jord någonstans i chassit kan introducera störningar i stället. Jag hade försökt att haka på katodkondingens ben.

Hej !

Efter att jag ser du gjort mycket o testat , skulle jag lägga focus på sluteget.

1. löd in 1ohm/10 ohmare mellan slutrören och katodmotståndet, då kan du mäta om det finns obalans mellan slutrören vilket kan ge brum om det är så.

2. gå över alla lödningarna till slutrören, det går så varmt där så jag varit med om bara peta på tåtarna så lossnar dom. ( nu ser jag att nog inte går så varmt som en AC30 men det är aldrig fel uppdatera lödpunkter med nytt lödtenn i gamla stärkare)

3. byt skärmgaller mot högre värden 270 ohm -1k, orginal kolmmassa brukat diffa rätt mycket har jag sett genom åren. (ser nu att inte ens finns skärmgallermotstån jag skulle starkt rekomendera att installera)

Jag får Edit mitt inlägg då jag missade att det var en AC10 och inte en AC30

Den med 130 R motståndet? På plus eller minus sidan?

Ja. Minussidan ifall kondingen är dålig.

Minussidan! Det måste vara 0 V på gallret. Kopplar man på "plussidan" hamnar styrgallret på samma potential som katoden, dvs bias blir noll och röret drar massor med ström.

Katodbias innebär att katoden hamnar på en viss positiv spänning pga katodmotståndet, medan gallret är jordat, dvs har nollpotential (DC-jordning genom gallermotståndet).

Nu har jag edit mitt tidigare inlägg.
Har även kollat på din bild och 2 saker jag blir fundersam över.

1. varför denna stora blå E-konding ? pesonligen hade jag istället köpt 3 st 16 uF kondingar och lött dom vid respktive node.

2. det är ju rätt mycket "spagetti" efter den blå E-kondingen, signaltåtar som ligger tillsammans med B+. vilket inte är optimalt.

På en personlig not, så blir jag nyfiken på hur denna krets låter. har inte haft nöjet men han någon AC10 inne på servis.
Så du får gärna berätta mer!

Som svar på dina tankar:
1) Jag följer hur den var original.
2) Kanske jag borde dra signalen till det vänstra slutröret längre till höger, ungefär där signalen till det högra slutröret går?

En riktigt bra blues stärkare som låter lite åt Marshall hållet.

Här en bild på den innan jag bytte den blå E-kondingen.

Nu vill jag inte ha nån infekterad diskussion här, men jag vill i all ödmjukhet nämna, att B+ är normalt att betrakta som jordad ur signalsynpunkt. Närhet till signalbärande ledare är normalt inte ett problem.

I sådana här fall är min uppfattning den, att man måste hitta den punkt, där störningen går att påverka, i bästa fall släcka ut. Att jorda signalbärande punkter (signalmässigt!) är en metod. Om man inte är bekväm med att jorda direkt till chassi/jordpunkt, för att man inte vet om det är DC inblandat, så kan man med fördel ta en 0,47 µF konding med tilledare att jobba med - den signaljordar det mesta utan problem.

När man hittar en punkt, där det går att tysta störningen, vet man att den introduceras där, eller tidigare i kretsarna.

En lurig sak är ju att identifiera de "heta" ledarna, dvs de som kan fånga upp störningar kapacitivt, från omgivningen. Dessa omfattar alla ledare, som inte är direkt signaljordade, vilket innebär att ledare från ett anodmotstånd mot själva röret ingår i gruppen, tillsammans med alla styrgallerledare.

Även icke-avkopplade katoder är känsliga punkter. Det är avgörande viktigt, att glödkretsen har signaljord (eller galvanisk jord), så kolla lödningar/förbindningar.

I en del apparater är jordningen inte optimalt utförd; styrgaller och katod kan ha jordpunkter som är på olika ställen i chassit. Detta kan lätt leda till störningar.

Jag kommer inte ihåg varför jag flyttade den bruna jordkabeln från e-kannan (som gick till jord tråden vid potarna) till minus sidan på den andra kannan istället. Vilket är att föredra tro?

Som en generell kommentar, så ska väl minus för alla filterkondingar för B+ sammanföras till en punkt där anodlindningens mittpunkt finns. Sen är det bra, om alla förstärkarsteg har gallerjord och katodjord nära varandra (elektriskt). Bygger man själv och kan påverka layouten är det ju rätt lätt, men i en befintlig konstruktion måste man helt enkelt se hur man får kortast möjliga jordbanor med bästa möjliga lödningar.

De två sammanflätade kablarna till jord från PT - är det CT och vad? I och med att glöden har en jordkontakt på sin ena sida vid V2 så är det väl inte en CT för glöden?

Det finns ju ingen CT inritad på schemat för glödlindningen, så det är nog inte aktuellt. Nättrafon ser ut som en sådan där som bara har "lösa trådar", inga lödöron eller plintar. En tråd ut ur bobinen, som inte omedelbart kan kopplas till nån lindning, kan faktiskt vara en anslutning till en elektrostatisk skärm, som ibland lades in mellan primären och sekundärlindningarna.

Ok, det är lite överkurs för mig men kanske inget jag behöver förstå tänker jag... Jorden från nätanslutningen ligger på samma jordpunkt som B+ (den gröna kabeln som syns). Någon antydde att det skulle kunna orsaka brum och att den borde flyttas till en plats lite längre ifrån. Är det ett logiskt resonemang tro?

Jag menade bara, att själva nättrafon inte ser ut att ha möjlighet att man lägger ihop trådar på själva trafon, utan de anslutningar som den har, kommer som lösa trådar som man ska sätta på rätt ställen i chassit. En elektrostatisk skärm är en tunn plåt eller folie, som läggs i lindningsbunten ("bobinen") mellan primärlindningen och de andra lindningarna. Den ska jordas, för att minska möjligheten för störningar från nätet. Dessa skärmar brukar ha en egen tråd från trafon, som ska kopplas till chassit/jord.

Skyddsjorden ska normalt inte föra någon ström, då är det nåt allvarligt fel. Detta innebär, att den kan sitta i chassit, på lämpligt ställe, för att göra sitt jobb om nättrafon brinner och leder ut 230 V i chassit. I övrigt gör den normalt sett varken till eller från.

Tyvärr är det sista inte riktigt sant, eftersom flera slyddsjordade apparater, som dessutom är förbundna med varandra med signalkablar som har chassijordade skärmar, kan bygga upp en jordloop som kan skapa brum. Det känns inte aktuellt i detta fall, dock...

Du avlägsnade väl den befintliga jorden från glöden när du testade det? Annars gör det ingen skillnad ur störningshänseende.

Ja det gjorde jag. Dock jordade jag de två 100 ohmsmotstånden på plussidan om kondingen vid katodmotståndet vid el84:an. Vi pratade tidigare i tråden om att minussidan var viktig? Är det värt att testa vid ett annat ställe? Vid V1 finns en bra möjlighet att löda dit dessa motstånd.