[:p] Föll av kälken, nej, absolut inte! Bra tänkt. Om du kan tänka dig att göra om Lehlegrunkan kan du helt enkelt göra så att du plockar strömförsörjningen till lysdioden för den kanal du vill ska vara mastervolym ON. Dvs när lysdioden på Lehle tänds tänds åxå lysdioden i optokopplaren.

Nu misstänker jag att det inte är precis point-to-point i Lehle, men det borde gå att få fram kopplingstrådarna till lysdioden. Den strömmen kan du använda även till optokopplaren.

Dock, när man parallellkopplar två lysdioder halveras strömmen. Förmodligen behöver du byta det motstånd som bör sitta för att hålla nere strömmen till den inbyggda lysdioden i Lehle.

De lysdioderna är tydligen av lite häftigare natur, så du behöver mäta vilken ström de matas med. Om du mäter matningsströmmen FÖRE motståndet, och sedan kontrollerar vilket ohmtal det är på det motståndet kan du räkna ut vilken ström som går till optokopplaren.

V/Ohm = A. OBS, från V ska du dra av 2V, vilket är den normala förlusten i lysdioden. Normalt borde strömmen vara ca 10-20 mA. Optokopplarna ska helst ha ca 10-15 mA. Motståndet ska dimensioneras så att det hamnar på en ström om 20-30mA.

Den interna lysdioden och optokopplaren kopplas parallellt, via ett stereojack för att separera strömmarna (såvida inte lådan är jord).

Ta och se hur det ser ut i lådan, ta gärna några foton, så kan vi nog få till något. Mät gärna matningsströmmen till lysdioden, om du kommer åt.

Vad säger ni andra, låter det OK? Jag har själv inte sett ngn Lehlelåda, så jag kan vara helt "av kälken" som Tonebuddy sa.
[:o)]


/Lennart

http://www.specter.se

Hej!

Jag tror att det blev trångt i Lehle-pedalen.
Vad tycks?:
http://picasaweb.google.se/nordgu/LehleinnanmTe

In abstracto, in concreto

Om du tittar på baksidan av kretskortet precis där lysdioden sitter borde det gå att luska ut vilka lödpunkter som kopplar in dioden. Då kan man mäta vilken spänning det är till lysdioden för att se om den spänningen är användbar.

Om den är det så löder man på två trådar på de lödpunkterna, som man drar fram till T-jacket. Eventuellt får man sätta ett motstånd för att få ner strömmen till optokopplaren, den ska inte ha mer än ca 10 mA. (Lite högt i ett tidigare inlägg, ger längre livslängd på obtokopplaren med lägre ström).

Om du är osäker så be någon du vet har lite koll på elektronik att hjälpa dig.


/Lennart

http://www.specter.se

Tack Lennart!

Jag tyckte att kortet i pedalen var dubbelsidigt. Skall kolla det i morron kväll.

Det här skall nog fixa sig!

Jag upptäckte i engelska forum på nätet att man tillskriver i Ceriatones fall orsaken till detta problem i stärkaren <b>drosslan</b> och framförallt <b>utgångstrafon</b> (häpp!). Allt annat i stärkaren skall vara exakt som originalet, samt dessutom med mindre "rörig" (snårskog á la point to point) layout.

In abstracto, in concreto

Nu hänger jag inte med. Vilket problem tillskriver man utgångstrafon?

Tack Ocku!

..och samverkan med drosslan. Det lär ha tagit mycket tid för den gode Mark Sampson (killen som utvecklade DC30) att hitta den rätta välljudande kombinationen.
Den är skarp och vass i diskanten som en kritikers penna. Mera Hifi-aktig. Skapar större ljudvolymskillnad mellan de två kanalerna än originalet. Sägs det.

Kan det ligga något i det här? Kan någon av VOX-killarna kommentera ämnet utgångstrafon? DC30 har högre filtrering.

Jag överväger att beställa ett svindyrt set (OT, choke) från: http://westlabs.com/Trannys.HTML

Plus de modifikationer som den gode Lennart föreslagit.

In abstracto, in concreto

Kan konstatera att du troligen INTE ska använda den optokopplare som jag lade ut specifikation på. Den tål max 2,5V. Om spänningen är lägre än det går det utmärkt att använda den, annars ska du ta Vactrol 5C3. Se min andra närliggande tråd...


/Lennart

http://www.specter.se

Jag vet inte, men jag kan alltid presentera en ogrundad teori.

<u>Om</u> trafon och drosseln gör att volymskillnaderna mellan kanalerna blir tydligare, då är det inte trafon och drosseln som orsakar problemet. Problemet ligger i kretsen och denna trafo och drossel avslöjar inbyggda svagheter i kretsens kanallösningar.

Kanske man kan jämna ut skillnaden genom att sätta dit en så fruktansvärt underdimensionerad OT och försämra filtreringen så mycket att dessa åtgärder maskerar kanalernas inbyggda egenskaper. Men efter det är det ju ingen vits att ha två kanaler. Och dessutom får man samma ljudn enklare om man köper en Harley-Benton GA-5.



Om det skall vara svindyrt kan det väl lika gärna vara Lundahl.

Och varför köpa en sämre trafo och drossel svindyrt? För den nya måste ju vara sämre och mera LoFi ifall den skall ge den effekt (mindre HiFi) du efterfrågar.

Personligen skulle jag först testa nån av de master/kopplingslösningar som diskuterats innan jag beställer ett trafoset som kostar lika mycket som förstärkaren gjorde.

Visst[xx(] dessa personer säger säkert att man måste ha en viss färg på kablarna åxså, för att det ska låta bra,(eftersom kabel är något dom säljer) suck,,,

NÄ helt seriöst är detta mojo skitsnack!
Visst trafo o drossel spelar roll hur en stäkare låter, men att dom skulle vara andledningen till att en kanal låter så och den andra låter si, är helt taget ur kontext.

Att du har större ljudvolymskillnad mellan de två kanalerna, beror på att kanalerna är olika konstuerade och har olika gain o frekvenser.
EF86 kanlen kommer låta högre för den är "renare" med en hyfsat hög förstärkning, vilket i sin tur kräver högre signal/volym innan nästa steg kommer dista.


Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Tack!

Voxägaråsikter?

Månntro det är något arbetsdrygt skede under tillverkningen som man med dagens trafon i kostnadseffektivitetens tidevarv har avstått ifrån.

Stärkaren ger mycket mera ljudvolym då man har pinat den ett par timmar. Den går mycket het, den är upphängd i chassiet med rören neråt. Hettan påverkar lindningarnas resistans, trafon behöver en tid innan den uppnår en viss mättnadsnivå.

Vad betyder "interleaved windings" på svenska? Hur många olika typer av trafolindning och andra tekniska finesser finns det till Vox-typs stärkartrafon?

Allt handlar om mellanregistret, det finns många nyanser av "brunt".[:I]

Vissa nyanser blir billigare, andra bara låter bättre med gitarrstärkare. Därför finns rörsnacket, inga entydiga lösningar. Också små förändringar kan göra mycket åt soundet.

Men visst fan skall jag ha min stärkare i ett sånt skick att man vågar kalla den en klon. Hon är min, hon skall bli fin.

Jag köpte Ceriatonen i juli, och har sedan dess fått bita i gräset otaliga gånger på olika toneparties. Den har aldrig direkt träffat en riktig DC30, men nog flera Vox AC30:or. Och en hel del andra godsaker. Voxen låter mycket bättre. Och de andra med, egentligen.
T o m Peavey Classic.
Det är inte det soundet jag minns av mina möten med en riktig DC30.
Samt Black Cat.

Ceriatonen har en plågsam diskant och styvhet (kyla) i 12AX7-kanalen, har provat med otaliga rörbyten och rörtyper (el84, 12A U.,Y.,Z.,X 7 och 5751), JJ, Mullard, Philips, Siemens,GE, RCA, Tungsram, TESLA,ryska miltärrör 6p14p-EB för att nämna några. Samma resultat. Med undantag för EF86 kanalen, den låter skapligt rund men inte direkt ren och klar. Färre sånger alltså i den kanalen.

Högtalarbyten likaså i min tvåtolva, Celestion Blue, Heritage G12H, Greenback, Fane AlNiCo, Scumback H75 och H55.Samt en blandning av de ovanstående elementen. Parellkopplat och seriekopplat.

.. Och ett antal fyrtolvor också, den värsta med Celestion 75W. Den bästa med väldigt gamla Greenbacks.

Men nej! Jag skulle själv kalla mina soundanklagelser rätt så välgrundade vid det här laget. Över 300 timmar! Sjukt.

Nog med förklaringar, jag har gud nog försökt tämja bestens <b>diskant</b> och <b>styvhet</b>, och framhärdar med att i detta fall se mig om efter nya ORIGINALtrafon. Kolla pottarnas riktiga och mätta värden. Plus master modden.

Detta problem med 12AX7-kanalsoundet kom ganska sent upp i den här tråden, tyvärr!

In abstracto, in concreto

Calling Custom Sam!

Jag besökte din närliggande tråd. Spännande utveckling. Jag kan tyvärr konstatera att min nya Lehle-pedal har dubbelsidigt ytmonterat kretskort vilket jag befarade i ett tidigare inlägg. Inte en chans att komma åt LEDen för att löda två trådar.

Kanske den föregående versionen av pedalen har en enklare layout där man kan göra ingrepp?

In abstracto, in concreto

Ja, det var lite upp och ner på humöret i den tråden... [:)]

Vi får se vad leverantören säger, om de skickar nya eller om de ger mig "fingret".

Det var ju tråkigt att du inte kommer åt LED. Har du en äldre pedal? I så fall kan du ju ta en titt hur det ser ut.
Äldre oftast = enklare.

Sedan finns ju alternativet med en hembyggd pedal, har jag använt sedan 1978...


/Lennart

http://www.specter.se

Okej, är väl lite förvirrad nu, fick för mig att du var nöjd med bägge kanalerna, men bara ville ha ner volymerna så dom machade varandra bättre.

I ditt första inlägg skriver du:"Kanal A men herregud vad fint rent ljud den har."

Och nu säger du att :"Ceriatonen har en plågsam diskant och styvhet (kyla) i 12AX7-kanalen"

Klart att man blir lite förvirrad vad du vill ha hjälp med, men kommer gå på det du skrev senast nu [;)]

Det första jag skulle göra efter som du tycker stärkan låter styv o diskantrik och att till o med en Peavey Classic låter bättre [:0]
Är att byta dina skärmgallermotstånd till 1K/2-5W från nu 100 ohm.
En DC har styvare filtrering än typ AC30, så 1k SGM är en bra ide´då förutom dina EL84:Or kommer må bättre, så ger ökade SGM lite mer värme och en mindre diskant.

Sen får du nog bita i gräser lite o gå in o ändra lite på värdena i respektive kanal, din A-kanal är ju en AC30 TB clon,och även dessa kan låta lite diskatiga innan slutsteget börjar dista.
Testa med att byta din 560Pf till en större typ 1000 pf även öka diskant kondingen i Eq:n från 47pf till 250 -330 pf men det är rätt känsligt detta, då risken är att det "kända" diskantsprillet som finns i AC30 försvinner, så blir att labba lite med värdena fram o tillbaka tills man hittar det man gillar.

En tanke som slår mig är att du skulle kunna byta plats på din 180pf som du har över volymen och din 47pf i EQ:n, kanske det räcker för dig för att "hitta hem"



Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Tack Owe, hyggligt av dig!

Det sistnämnda med att byta plats på kondingarna i A-kanalen skall jag pröva på.

Och därefter kanske de andra lösningarna du gav. <b>En sak </b> åt gången. Fyra skruvar upp och fast. Spela en vecka. Annars tappar man bort sig. Vill absolut inte förlora "diskantsprillet".
Då är man ute på grumliga vatten.

Ef86 kanalen tycker om CUT-kontrollen fullt ut. CUT är lika med presence, trots den missvisande CUT-beteckningen.


Det där med fint rent ljud i mitt första inlägg syftar på en viss sorts musikstil, och det passar inte till en annan typ. Min erfarenhet av <i>the real thing "] är framför allt mångsidigheten. Förlåt mig, jag skall skärpa mig i fortsättningen.

Har dock inte tid förrän nästa helg. Jag skall på utlandsresa, närmare bestämt Sverige och Göteborg. Finns det något sevärt rörmecka där som ni kan rekommendera?



In abstracto, in concreto

Nää,denna gång är det du som fått det "lite om bakfoten" CUT kontrollen är en korekt benämning eftersom det är just det den gör.
En presence kontoll sitter i feedbaken och någon sådan har du inte i din stärkare.
Att du kan uppleva att den "känns" som en presence kontoll kontra med vad du kanske är van vid hur CUT kontrollen funkar på en VOX?
Så har det med att man valt ett mindre värde på kondingen så att skillnaden inte blir lika stor mellan fullt o noll som det är på en VOX.

Kom på ännu en sak du kan prova på A kanalen: pröva med ta bort den gula kondingen 0,1/250V som sitter över katoden på första steget.
Plast kondingar dendenserar att vara lite "hårdare" på toppdiskanden.

Häls
Owe Johnson
http://www.amphealer.se

Jag försökte , men det blev en strukturell obalans mellan tonkontrollerna, kunde ej bli kvitt ett allomfattande nasalt mellanregister, Aargh.





Det har jag prövat på, men tyckte inte riktigt om soundet, diskanten försvann visserligen. Sedan prövade jag att ersätta den borttagna kondingen med en Bumblebee oljepapperskonding (lånad från Les Paul). Inte riktigt rätt värde, men hej här har vi något.. Prövade också en Mallory 150, inte riktigt lika bra.
Den ursprungliga plastbiten, och de andra med för den delen är Sprague PS-seriens kondingar.

Men sedan begav jag mig till affären och köpte vitaminer, närmare bestämt <i><b>Mojotone vitamin T</b>"] oljepapperskondingar. Med ursprungliga värden. Monterade två, en i gången. Den första över katoden i första steget. Mycket bättre, vackert välljud, bra separation, varm och fet vid behov.

Sedan vred jag av och an på CUT kontrollen, tyckte inte riktigt att det lät som det skall (fortfarande vasst och platt) då man öppnar den fullt ut. Åtgärd, en <b>vitamin T </b> in och Sprague PS ut. Det är den sista kondingen på turretboarden 0.0022Mf.

<font size="6">BINGO!</font id="size6">

Halva problemet i denna tråd löst. Nu återstår mastervolymen. Tids nog löser det sig också. Tack!

Kram, Håkan


In abstracto, in concreto

Hyvä Håkki! Fint att det framskrider.

Jag har några töntfrågor som kanske ter sig som självklarheter för er som kan mera.

När det gäller den första omnämnda kondingen, den som...



...den kondingen ligger ju inte i signalvägen, utan går ner till jord, eller hur? Hur kan då materialet i kondingen påverka ljudet? Jag kan på något plan begripa om materialet påverkar en signal som går igenom en konding, men här är det ju så att den del av signalen som går genom kondingen kommer aldrig mera ut som ljud.

Den andra frågan har med Cut- och volymkontrollen att göra. Hur fan funkar de?

Jag begriper i det stora hela hur volym- och cut-kontrollen funkar på t.ex. en 5E3:a. Där leder man helt enkelt den oönskade delen av signalen ner till jord. Men i denna DC-30 så fattar jag inte principen. Både Cut- och volymkontrollen ser ut att vara kopplade mellan de två fasvändarhalvorna.

Snälla, förklara detta för mig. In concreto, inte in abstracto.

Med cut-kontrollen på voxen så kortsluter man väll faserna mot varandra. Så att dom tar ut varan.

Jag undrar annars lite över 100k motståndet som sitter mot jord alldeles innan fasvändaren på toppbost kanalen i Dc30 schemat.
Vad gör den?
Skulle det inte bli lite mer liv i den kanalen om man tog bort det?

Som jag förstår det så är det så att det beroende på olika kondingars egenskaper släpps igenom olika signal till jord. Samtidigt är det ju så, att det blir olika signal KVAR i stärkaren, som leds vidare och förstärks.

En olinjär konding kommer att ge en mera olinjär frekvensgång kvar i signalkedjan, eftersom det släpps lite av varje ner till jord, medan en mera linjär konding (typ oljepapper) låter en mera jämn frekvenskurva vara " kvar" i signalkedjan.

Rätta mig om jag har fel...


/Lennart

http://www.specter.se

Fin diskussion. Jag har tinnitus som kommer och går, den aktiveras av vissa diskantljud, t ex en del symbaler, biobesök, kantslag på metallvirvel för att nämna några. En inbyggd "sensor" mot missljud. Men personligen är min "mission" överstökad när det gäller det <b>styva</b> och <b>vassa</b> ljudet i 12AX7-kanalen.Den låter bra, också när man "drar på"!

Förut släppte den igenom en vass "diskantspik" vilket ledde till att man ofelbart fick ont i öronen efter två minuter. Inte mera. Nyförälskad. Med hjälp av diverse plankare.

<i>Min"] förstärkare, <i>mina"] öron. Ugh!

In abstracto, in concreto

I don´t get it. Vad vinner man på det till skillnad från det "vanliga" sättet?

Jag skall inte röra till Tonebuddys tråd längre. Jag har flyttat kondingresonemanget till Martins kondingfetischisttråd: http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=12869

Jahapp!

Allt fungerar som det skall. Här fick jag hjälp; http://www.hugeracksinc.com/forum/viewtopic.php?t=34755&highlight=ceriatone

Cut kontrollens kondensator var jag inte helt nöjd med, så det blev slutligen en 0.0033 µF.

Och de metallfilmsmotstånd Lyle Caldwell rekommenderade böt jag till dito kolfilmsmotstånd. På vissa ställen ersatte jag också 1/2 W kolmassamotstånd med 1W som i originalet.

Hoppas detta är till glädje för andra Ceriatone DC30-spekulanter!

Efter den operationen ersatte jag pottarna med Clarostat, och på vissa ställen PEC-pottar.

... Samt senapskondensatorer ÖVERALLT. En ny utgångstrafo från WestLabs (black standup end bells-versionen).

Det här tog tid, en sak åt gången. Jag är mer än nöjd och tacksam!




In abstracto, in concreto