Tänk om det är multimetrarna som är ute och cyklar bara.
Tror du det?
Har kört med uni-t Ut58a. (under 500kr)
Amprobe 30xr a (ca 1000 spänn ny)

Det låter helt rimligt med jord missen med oscilloskopet.
Då lärde man sig det med.
Det var min sista 1A säkring tror jag.
Ska testa med scopet på inställningarna du nämnde och kolla vad som händer sedan.

Om det skulle vara multimetrarna så är ju ändå biasproblemet kvar.

Ska rota lite efter säkringar ändå.

Jag har inga problem att ställa in ett rigol skåp till 100V/skaldel med en 1:10 probe, om man dessutom
ställer y-pos till en bit ner på skärman så kan man se B+ om 500V i DC läge. Samtidigt kan man
slå på mätningar på p-p ( ger peak-to-peak av ripple t.ex.)
Manualen är inte att leka med men genom att ratta runt lär man sig.

Jag har ju ändå varit inne och postat här, så jag tar mig friheten att försöka sammanfatta lite.

Du har problem med att du mäter en för låg (oväntat låg) katodström i slutsteget. Som bakgrund har du mätt upp anodspänningen (427?) och Ug2 (422?) och en bias på minus 35-37 V. Det finns ett par saker att ha i bakhuvudet när man mäter.

1. De flesta mätinstrumen drar en liten ström vid mätning. De nyare (digitala) drar mindre än vridspoleinstrument ("analoga"), men ändå... Om man mäter bias på själva styrgallerpinnen, så kan värdet bli lite fel pga instrumentets ström, eftersom man mäter genom gallermotståndet, som ofta är flera hundra kΩ. Mätplatsen bör vara direkt efter en eventuell biaspot eller i första gemensamma punkt för slutrörens styrgaller (biasmatning). Det fel som (hypotetiskt) kan uppstå, är att vid mätning får man ett hyfsat värde, men när mätinstrumentet kopplas bort, blir förspänningen starkare när instrumentets last tas bort. Ett sätt att gardera sig är att mäta bias och anodström samtidigt; då ser man om det finns nån påverkan av mätandet man gör.

2. Mätning av likspänning med en eventuellt överlagrad växelspänning ("rippel") är ofta rena hasarden med digitala mätare om de inte är av bra kvalitet. Mätaren "samplar" ju mätvärdet med viss frekvens och samplet kan tas på olika ställen i rippelspänningen, kan man säga. Ett sampel blir 400 V medan nästa blir 450 V, typ. Även om samplandet är av mycket högre frekvens än ripplet, så finns begränsningar av hur displayen uppdateras. Att mäta upp ripplet med ett oscilloskop är helt rätt approach. Om det är litet är det inget att bekymra sig om.

Med de spänningar du mätt upp tycker jag fortfarande att det är oväntat låg anodström. Jag tror att detta i sig inte har med att anodspänningen (eventuellt) är lite lägre än den kanske borde vara. Pentoder funkar inte så. Det som styr strömmen är Ug1 och Ug2, dvs för mycket bias eller för låg skärmgallerspänning håller igen anodströmmen mycket effektivt. Jag tror därför (alltså en hypotes) att felsökningen kan behöve koncentreras kring biasinställningen. Som grund för arbetet är det såklart bra att säkerställa att det inte är hysteriskt mycket rippel (pga en dålig filterkonding eller så), men att B+ ligger lite lågt är troligen inte den avgörande orsaken.

Finns det inte tillräcklig justermån på bias? Du har bara nämnt 35 och 37 V, om jag inte missat nåt. Kan du inte sänka mer, så att du får upp anodströmmen lite, en kort stund åtminstone, så du ser att justeringen fungerar som avsett.

Ska jag anta att i din har de satt två 220uf med lägre spänningstålighet för att erhålla 110uf med högre spänningstålighet? Vilket då blir ungefär samma som två 50uF parallellt som på schemat?

Schemat blir ju lite märkligt, eftersom det anger att det kan vara endera EL34 eller 6L6, men EL34 har separat anslutning för bromsgallret till pin #1, medan 6L6 har intern koppling mellan katod och bromsgaller och pin #1 är icke ansluten. Det funkar ju i en apparat, som har pin #1 på socklarna anslutna till jord (eller katod), men om pin #1 inte är ansluten alls blir det kanske fel. Hur är biasproben kopplad? Om den är som ett mellanstycke mellan sockel och rör, så måste den ovan beskrivna problematiken hanteras på nåt sätt.

Jag ska kolla upp allt annan dag.
Jag är med på båda era resonemang.
Jag uppfattar som att jag beskrev biasproblemet och tubis hajade till över den onormalt låga anodspänningen medans lampuradio hajade till på skumma relationen mellan gallerspänning och ström.
Tror ni är inne på samma spår fast på olika vis.
Båda sakerna är ju skumma så om det är mätfel så skulle ju allt falla på plats.
Jag får testa oscilloskopet på Anod samtidigt som jag mäter bias ström över säkring hållaren och har en multimeter vid biaspoten.
Då är det väl bara att maxa biaspoten och kolla vart man landar (under 40mA förstås).

Det satt 3 stora elektrolyter vid diodbrygga i min. Ska kolla om jag ser hur det hänger ihop.
Ska även kolla biaspot och switchen till val av olika slutrör hänger ihop.

Nu är säkringar inhandlade.
Har bott i replokal på liten soffa i replokal 2 dygn så jag ska sova ifatt lite innan jag ger mig på att använda hjärnan eller pilla på hög spänning igen.

Jag menade alltså inte att anodspänningen leder till den låga anodströmmen utan dels att jag tyckte det lät lite lågt och även att det då faktiskt blir lägre anodförlust enligt effektlagen vilken får den låga andodströmmen att kännas än lägre. Om anodspänningen nu ändå är i sin ordning är anodströmmen brutalt låg i förhållande till alla uppmätta spänningar. Jag tycke dock att anodspänningen var det först man borde reda ut för jag tyckte den var off och den är ändå grunden till allt.

Japp det var precis så jag fattade det som att du menade från början. Då är det bara att mäta loss igen och se om man får några vettigare värden med annan mätmetod.
Brukar man få cross over i gitarrstärkare vid låg bias eller brukar poten vara dimensionerad så det inte går att ställa bias så lågt?
Såg ju inget med scopet på utgången fast jag drog ner biasen till min har jag för mig.

Man kan absolut se olika fokus i ett lite mer komplext problem, det är inte konstigt. Ibland blir det också helt enkelt svårt att verbalt få fram sånt man helst skulle vilja köra med "peka på diagrammet" -metoden.

För säkerhets skull alltså, detta med att mäta mer än en sak:

Det jag menade, var att man hakar på nånting som kan mäta katodströmmen och lämnar det inkopplat. Sedan mäter man bias (på lämpligt ställe) och ser om katodströmmen ändras när biasmätningen kopplas in. Om inte, så är allt väl och instrumentet drar så lite ström att det inte spelar nån roll och man kan då liksom lita på värdena. Man kan då passa på att variera bias och se vad som händer med katodströmmen.

Att mäta anodspänningen med ett oscilloskop är inte en dum idé, men fundera över vad som mäts. Om man vill ha DC-komponenten med, så blir det fråga om att ha rätt låg känslighet, typ 50 V/cm och då blir överblicken över eventuellt rippel rätt dålig. Om man bara vill mäta AC-komponenten (ripplet) måste man välja AC-läget och vara säker på att ingången klarar att blocka >400 V DC. Då kan man välja högre känslighet och få en överblick över hur mycket rippel man har och vilken frekvens (100 eller 50 Hz, beroende på om nån diod är kass).

Obs att bromsgallret på EL34 måste vara på jordpotential eller möjligen katodpotential för att röret ska funka rätt. Om inte pin #1 är ansluten alls, vet jag faktiskt inte hur det påverkar, men det är inte tänkt att kopplas så.

Ska kolla.
Kom på en sak till.
Det är ju ändå något skumt med den när den prasslar så vid uppstart (med volymen nerdragen)
Rören är ju nya. Vad kan det vara tecken på?

Eftersom jag aldrig får tid att meka extrafrågar jag ovanstående fråga igen:
Finns det något klassiskt fel när stärkaren prasslar massor vid uppstart som sedan försvinner
efter typ 30 sek?

Detta kanske inte har med biasproblemet att göra men det är ju något skumt som måste vara temperaturberoende eller något?
Kall-lödning, läckande konding?

Även om du förvärmer skiten med standby? Har varit med om ganska ofta att vissa rör för lite väsen när de börjar komma igång vid uppvärmning vilket inte sker om man värmer dem först innan man dunkar på B+.

"Prassel" är ju en signal i förstärkaren, om än oönskad. Som nämnts kan ibland rör prassla, men de flesta rör har en definierad uppvärmningstid, för att emissionen ska komma igång, och den är sällan mer än 10 sekunder. Större rör är ju inte fullt varma då (även om de är "igång"), så det finns ju ytterligare värmeändring på katoden ett tag till. Detta kan vara en orsak till prassel. Det kan också vara geometriska förändringar på elektroderna när de börjar bli varma, som att exempelvis styrgallret "sträcker på sig" lite när det värms av katoden. Det kan vara isolationsdefekter i röret, internt eller i glasfoten. Det kan vara kontaktproblem i rörsocklar/pinnar, som påverkas av temperaturändringar.

Men en "signal" kan uppstå på annat ställe än i ett rör. Det kan vara en eller fler kondingar som är lite dåliga och läcker sporadiskt och prasslar under uppladdning eller en stund efter, nåt massamotstånd som är extremt temperaturkänsligt och det kan dessutom vara en lödning nånstans, som det inte är helt perfekt kontakt i. Om apparaten dessutom har interna frånskiljbara kontakter (typ mellan kretskort etc) finna ju ytterligare prasselkandidater.

Enklast är väl kanske att byta rör, ett i taget (även småsignalrören!), eller helt enkelt bara köra med slutrören vid en uppstart och om det då är tyst kan man eliminera dem från felsökningen. Finns nog inga patentlösningar...

Senaste budet:

Mäter ström över säkring hållaren 75mA
Ut från diodbrygga mellan 424-436V med oscilloskopet upplösning på 5ns.
Bias mätt vid test punkt efter poten - 32,5V

Jag har vridit poten nästan i maxat läge för att komma upp i denna bias ström.
Strömmen som mäts blir väl 37,5+37,5 från två av slutrören när jag mäter i säkrings hållaren?
Eller tänker jag galet och sitter och grillar allt i denna stund .

Synpunkter på detta?
Låter det sunt eller ser förhållandena galna ut?

Om det är en säkring per 2 slutrör, så är det ju som du säger 37,5 mA i katodström per rör. Låter ju inte helt skogstokigt som inställning, men hur ljudet blir kan jag inte säga nåt om. Låter det mysko, dvs illa på riktigt, måste man nog köra signalföljarmetoden, dvs ren o fin signal in och följa den genom apparaten tills man hittar var den blir misshandlad. Låter ju inte som du håller på o eldar upp nåt i alla fall...

Det konstiga är att jag inte tyckte det lät illa med låg bias heller. Sitter dock väldigt nära högtalaren i mitt lilla rum.
Jag får jämföra och vrida upp och ned på poten.
Brukar man höra stor skillnad?
Jag trodde man skulle få cross over dist om man bara släppte igenom 1ma men så verkar det ju inte fungera.
Är fortfarande fundersam på låga anodspänningen.

Kör ju aldrig live längre så jag får väl se om något brinner upp i replokalen sen bara.