Re: Sommarens projekt - Gösta Bäckström GM128C
Bra turretboards säljer tubetown.
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts-for-Amps/Turrets-Eyeletts-Boards/TT-EZ-Boards/Tube-Town-EZ-Board-2-x-15-Turrets-black-small::6784.htmlDe där använder jag,och trivs med att arbeta med. En sådan turretboard sväljer 3 steg samt en PI om man tänker efter en liten stund innan man naglar dit komponenterna.
Ja. Att sätta om fasvändaren i samma veva är nog lika bra. Bygg brädan på bänken,ner till att du installerar kabelstumparna i brädan sk "flying lead". Gör det hela bra mkt enklare när det skall installeras i chassit.
Ja. Det går alldeles utmärkt att installera en sådan board på preamp plattan. Själv använder jag normalt M3 metalldistanser i olika längder. Från 5 till 25mm beroende på applikation. Hane/hona,så att säga.
Nej. Oavsett PPIMV eller inte skall du ha kvar den "vanliga" mastern. Med en PPIMV på plats byter den uppgift dock och blir iom det en gain/dist kontroll för fasvändaren. Mao en pott du styr fasvändarens upplösning med,varför den är väsentlig.
Om du nu väljer att använda ett EF-86 som ingångssteg i lead mode så anser iaf jag att det är en god ide att gummiupphänga den ÄN mer. Använd helt vanliga kabelgenomföringar i gummi som har en innerdiameter av 3mm...dit med skruv och en sk nyloc mutter så sitter skiten där en ggn för alla sedan.
Ett vanligt fel många gör när de bygger PTP som inte är så vana är att de överdriver kabeltjocklek. Finns ingen anledning. Strömmarna som förbrukas i preampen är så små att de närmast är försumbara,med påföljd att kabel av grövre snitt bara är rena dumheterna. 0,22-0,32 räcker länge.
Samma gäller eg glöden med,även om där nu är tal om bra mkt kraftigare strömmar än det som går via HT sidan av det.
Betänk det TOTALA behovet ifrån första noval (normalt PI) och framåt i maskin. Är väl mer sällan det passerar 1,5A kan vi säga.
Mao är det som drar lite ström de två slutrören i ditt fall. Dimensionera därefter. Ett par "öppna" 5*20mm säkringshållare till respektive tåt ifrån PT´n vad avser glöden är oxå en bra ide. Äldre maskiner,däribland GB förstärkarna,haltar ofta på den punkten.
Med det i tanke ett steg till i samma riktning och det är avsäkring av HT ut. Det du eg behöver skydda mest är rörlikriktaren. Dvs GZ-34/5AR4 röret.
Ett råd är att du installerar ett par sk "skyddsdioder" på RLR´ns sockel.
Hängslen och livrem iofs,men det är BRA surt med en kokt PT som effekt av att en RLR kastat in handduken. Därför...
En 5*20 glas på resp tåt från HT. Leder till en punkt på sockeln som INTE har pinne på röret. Därifrån via en vanlig 1N4007 till den pinne/anod för respektive sida som gör. Yes...du likriktar INNAN röret men iom att röret sitter kvar bibehåller du dess karaktär.
Som utgång för bias sedan en 150k resistor från resp HT punkt in på sockeln..och ifrån resp sådan 150k resistor ut mot den bräda där du sköter negativ gallerförspänning per sockel (bias)
Kan se ut som på bilden ovan och är effektivt såväl som enkelt.
Sen. Lös ngn annan form av fastsättning av maskinens elektrolyter. Dessa FÅR inte klämmas alls i sin kropp eg. Risk för intern kortslutning samt förkortat liv föreligger.
Mao..lim anbefalles ex i kombination med buntband eller liknande istället. Vanliga stående JJ kannor eller F&T funkar med...fast med det förbehållet att du då får borra hål i chassit.
_________________jesper@by-racing.seRacing amps-like having bacon...for your ears.