Har en äldre Marshall JCM800 4210 som under min ägo (11år) inte har fått sig någon service.
Nu har det dock börjat spöka i elektroniken som tydligt visar sig genom att volymen ökar markant utan att jag rör vid någon av pottarna. Kanske ska då tillägga att mastern är inställd mellan 2-3an (folkesson moddad) och redan då spelar riktigt starkt när detta helt slumpmässigt händer.
Detta brukar kunna lösas genom att slå till standby och snurra runt på master-potten, alt. startar om stärkaren.

Någon som har erfarenhet från något liknande? Kan det vara så enkelt att det blir en kortis pga av dålig pott och ett byte enbart behövs eller är det något värre?
Utöver detta låter den riktigt bra förutom brummljud när man står nära stärkaren med gitarren (även tips för att bli av med detta tar jag gladeligen emot).

kontakta folkesson..... själv vägrar jag serva hans moddade grejjor...

Jo de flesta serviceställena i mitt område verkar heller inte gilla pilla på hans moddar, kanske vet anledningen?
Är folkesson stärkare något man ska hålla sig ifrån i framtiden?

Det kan ju vara lite pill med all silikon som komponenterna är inbakade i, så det tar längre tid helt enkelt.

Hade den inte varit "Folkad" hade du kunnat lägga ut bilder här så skulle vi nog med samlade krafter reda ut problemet ganska snabbt men det är ofta svårt när de är tyngre mods som typ Tommy brukar göra. Han är väldigt duktig att ta och bygga typ olika ljudfilter för att få fram folks önskade ljudbild men hans byggen är för mig hopplösa att följa, jag vill ha komponenter snyggt i rader. Det ska vara en arkitektonisk upplevelse att titta in i en förstärkare. Kan inte känna alls så när jag ser hans byggen, det är för mig som utomstående ett galet virrvarr av komponenter, sladdar små svarta hemliga lådor och silikongegga. Som ovanstående sagt. Kontakta Tommy. Blir säkert snabbare och billigare då han lätt kan se vad han gjort tidigare och kan felsöka förstärkaren lätt. Han är också väldigt trevlig att prata med. Även om jag har svårt för hans byggen...

plexi

Det jobbiga är att man inte vet hur kretsen ser ut så man kan behöva reverse enginera för att kunna felsöka.....

Till detta brum är förstärkaren bara indirekt skyldig.
Det är naturligt fenomen, eller rättare sagt en inducerad AC från förstärkarens nättransformator till den aktuella micken i gitarren.
Single-coil mickar är känsliga för sådant, därför kom humbuckern för att slippa detta problem. I en sådan mick kopplas störningen i motfas.

+1 på den!

Ofta ser det för jävligt ut även om det inte är nåt större fel på själva kvalitén på jobbet. Skärmade kablar som är buntade ihop med såna där gamla gröna brödpåseband, kablar skarvade på motstånd med krympslang över, svarta ingjuntna klumpar.

Jag fixade en JMP för några år sedan där jag skulle byta grillade likriktardioder, jag fick lossa nio kablar för att kunna vinkla upp kretskortet tillräckligt.

Men Tommy är väldigt hjälpsam när det kommer till support, jag hade problem med brända FET-transistorer i en stärkare, mailade honom och förhörde mig lite och utan att jag bad om det skickade han ett gäng transistorer kostnadsfritt. R-E-S-P-E-C-T!

Och tydligen är han inte så dyr när det kommer till felsökning av sina egna moddar.

Kan börja med att tacka för alla tips, uppskattas verkligen!

Jo att arbeta i stärkaren är inte helt optimalt och den är precis som @awe beskriver....

Beslöt mig tidigt att inte gräva för djupt då den ser ut som den gör och inte helt lätt att följa signalerna på schemat. Efter att ha fixat 'klämmorna' i rörsockeln till reverbet och smort upp pottarna (vilket inte hjälpte helt men med godkänt resultat) så lokaliserade jag ett brummljud som försvann jag tryckte på kretskortet. Felsökte lödpunkterna och kontakteringen på både över och undersidan av kortet utan att hitta något. "Fine, jag skiter i detta nu" tänkte jag och skruvade ihop den igen för att sedan vid testkörning märkte att brummet var borta!!!, likaså allt annat ljud...
Öppnade upp stärkaren och märkte att en kabel (nr 1 på bilden) var av, lödade tillbaka denna och kontrollerade att ledningen var ok. testkörde och där fanns ljud (ganska mycket brum dock..) MEN märkte att röret den är kopplad till inte värms upp medans det andra sken upp till tusen.

Är elektroingenjör men är helt nybörjare på analogelektronik så min fråga är om röret har bränt under körningen då nr1 var av eller om det är något värre?
nr1 går till punkten som är numrerad med 2. Vet inte hur pinouten är på ett rör men allt inom gul markering har kontakt (känns inte som det är helt rätt, där av tar jag upp det)

Länk till bild
http://imgur.com/SaAKDot

De två yttre pinsen inom gul ska ha ganska lågt motstånd till de inre och till varandra. De är sammankopplade via glödlindingen i nätransformatorns centertapp till jord. Glödlindningen har få varv och tjock tråd därav lågt motstånd.

4210 är ju combo varianten av 2205 i stort.
Leta reda på schema om du inte redan gjort.

Enig med Tubis.
Det skall sitta EL-34´or i den. Pil No1 pekar på glödlindningen. Om den ena kabeln varit av slocknar mkt riktigt förstärkaren.
Om den brummar och ena slutröret (EL-34) inte blir varmt har du sannolikt hittat orsaken till brummet vilket isf kommer av en skev balans av slutsteget.

Pil No2 pekar på ena slutrörssockeln. Som du ser har respektive slutrörssockel en kraftigare,svart,resistor installerad mellan ett par av lödbenen. Detta är resp slutrörs sk skärmgallermotstånd.
Om det ena röret är gånget kommer det dels inte att komma upp i värme och dels kommer du ha olika spänningsfall över de där motstånden för respektive slutrör.
Isf är det helt enkelt dags för ett par nya. Inte mer med det.

I samband med installation av ett par nya EL-34´or behöver bla bias kontrolleras/justeras. Det finns lite olika sätt att hantera det men ett av de smidigare,och minst farliga,är att installera ett 1 Ohms motstånd mellan de sammanknutna pinnarna 1&8 mot jord. Dvs där skall sitta en mindre resistor mellan slutrörens katod och jord. Genom att använda just 1 Ohm blir resultatet mkt enkelt att översätta i spänningsfall från mV till mA och iom det kunna använda Ohms lagar för att se anodförlusten i tomgång.(Ja..man får på detta sättet med sig även skärmgallerförslusten,men den är inte direkt superhög för tex EL-34´or i tomgång,så...close enough).

Innan jag lägger order på nya rör så provade jag att byta plats på slutrören där det visar sig att båda lyser men samma sken under standby-läget.
Slog sedan av standby (med kabel inkopplad på ingången) och började leka med pottarna för att försöka återskapa min föregående problem.
Som sagt efter ca 5min av snurrande på pottarna hör jag hur stärkaren börjar skifta ljud och ett ökande brum. Så ser att samma rör (som nu sitter i annan position efter bytet) börjar värmas upp ordentligt och som påminner mig väldigt mycket om oscillation. Slog till standby igen och ljudet la sig och värmen gick ner till samma som det andra röret.

Verkar onekligen som att problemet följer röret men tycker samtidigt att det är konstigt att det uppstår då jag har bara rengjort socklarna och råkat köra förstärkaren när en glödkabel var avbruten.
Kan det vara detta som orsakade min först beskrivna fel "Nu har det dock börjat spöka i elektroniken som tydligt visar sig genom att volymen ökar markant utan att jag rör vid någon av pottarna. " och med tanke på att då uppstod helt slumpmässigt så kan jag inte peka på vad som skulle orsaka en plötslig oscillation.

Vad tror ni?

Problemet följer röret? Troligen är det röret defekt. Det som kan vara problemet är styrgalleremmission. Det förskjuter bias i det röret så att det drar mer ström och ibland börjar anoden glöda. Ett sådant rör är tyvärr skrot. Man kan göra detaljerad felsökning, men om du ändå är inne på nya rör så kommer det troligen att fixa det akuta problemet. Justera in arbetspunkten (bias) noga, så att inte de nya går för varmt.

När ett rör skenar blir det DC obalans mellan lindningarna i utgångstransformatorn och rippelbrummet hörs i högtalaren. Ljudet kan påverkas, men lite olika beroende på drivstegets konstruktion.

De rören jag måste byta ut är Marshall EL34 M, har ni några tips på bra ersättare?

Positiv om de är från tubeampdoctor.com då de har ett par pottar som jag hade behövt att beställa.

Bästa nytillverkade EL34 tycker jag är JJ E34L och winged=c= EL34.

Winged=C tillverkas inte längre, JJ tillverkar däremot EL34, E34L och EL34-II, varianter på samma tema.
EL34-II testades av en bojare : http://tubular-well.se/index.php/websho ... 4ii-detail

Just ja. Hörde det för ett tag sedan... De finns ju dock att få tag på, men ut vad priserna klättrat. Nästan 600:-/röret.

Nåja, JJ gör schyssta rör till vettiga priser. Är lite sugen på att testa 6ca7 i min 1987. Men jag vettefan om jag orkar pilla mer med finslip. Kör E34L och har gjort det ett bra tag. De har dock en tendens att låta lite stifft.

Försökte hitta tråd om testet men hittar ingen.
Vad är skillnaderna på de båda?

testet finns på url-en ovan.
<citat>
Köpte en quad av dessa EL34II till min Laney GH100L och blev mycket nöjd! En jämnare frekvenskurva med lite mindre skarp diskant, vilket passar GH100L:en mycket bra. Bra bas och ändå ett fint skimmer.
</citat>

Skillnad ?? Ingen alls enligt mig, el34 och el34-II uppfyller specen för EL34. E34L skall ha mera bias
( högre negativ spänning på g1 alt. lite större katodmotstånd). Om man upplever skillnad i ljudet så
borde det bero på spridningen av paramatrar som alltid finns i rör, denna spridning gör det viktigt att
matcha rör i en del konstruktioner.
Men jag har alla 3 hemma, fast quads och stora volymer blir det EL34 som jag kan leverera.

/PS
för övrigt säljer JJ "blå-målade rör" för mera pengar. Det är exakt samma innanmäte så jag har inte sett någon orsak att ta in eller ens prissätta dessa eller de röd-målade som också finns.
/DS
/PPS
Jag tänkte nog en smula enkelspåring när jag sa att "det är ingen skillnad på EL-34". Jag är ju van vid
hifi och linearitet, men i denna branchen är det ju annat som ger kryddan. Alltså, jag tar tillbaka allt
jag hittils sagt och hävdar bestämt motsatsen
/DDS