Hej!

Har gett mig in i en gammal dynacord eminent. Har bytt elyter och kopplingskondingar där det behövs (instr 1 och 2) och startat apparaten med bra resultat. Det jag reagerar på är att den är ganska volymsvag för sina 40W?

Sen undrar jag vilka modifikationer som skulle kunna förbättra ljudet på denna apparat? Letar efter tips innan jag börjar experimentera själv.

Schemat jag gått efter: http://rudn2.nodevice.com/preview/big/352/352083-1.jpg

Nu sitter Racing och samlar intryck?

Att testa volymen : Koppla på ett effektmotstånd på 8 ohm på utgången, anslut ett skåp över motståndet och
kör in 1000hz sinus på ingången. Öka volymen till klippning , läs av toppvärdet.

Effekten = U2 / R där U är uppmätt toppvärde / 1.41 ( roten ur 2 )

Når du 28 volt i toppvärde ( 20 volt RMS) ger den 50w

Om det saknas effekt har du en felsökning att göra innan do moddar något.

"där det behövs" oroar mej lite. Instr 1 och instr 2 ..har du bara bytt kondingar kring ingångarna, så har du mer än hälften kvar. Byt rubbet!
Fasvändaren och slutsteget ska också ha rätt arbetspunkter, ju
Slutrören ser ut att ha gått en del timmar, kan vara att dom både går med fel arbetspunkt (läckande kopplingskondingar, fel B+ och bias) och är slitna.

Mät upp B+ och bias på slutrören. Kolla efter DC-läckage på varenda kopplingskonding in mot fasvändare och slutrör, mät varenda elektrolyt med ESR-mätare. Glöm inte kondingarna runt tonkontrollerna.

Om du inte har byggt om kring ingångarna så har du lite mer att göra - ingångsimpedansen på dom där är inte direkt anpassad för moderna gitarrer , och där finns ännu en förklaring till varför det kan låta lite klent och inte minst basfattigt.

Tack, ska göra detta när jag är i verkstan nästa gång!


Har bytt längs hela signalvägen och B+. Alla elektrolyter har jag bytt! Kondingarna runt tonkontrollen har jag inte rört då det är keramiska. Borde jag byta dessa menar du?
Ingångarna har jag inte byggt om alls så jag kanske ska börja där.

Vilket är det enklaste sättet att mäta om en konding läcker DC?
Jag tänker att jag ska ha två ingångar på denna apparat med lite olika karaktär. Gärna en som agerar overdrivekanal och en som agerar clean.

På väg till ett bluesjam, här kommer ett svar i all hast:

"Vilket är det enklaste sättet att mäta om en konding läcker DC?"

Signalkondingar=kopplingskondingar: Ta reda på vilken sida signalen ska komma in resp ut ifrån på kondingen - kolla schema och layout.

Starta stärken, utan insignal, inkopplad högtalare (för säkerhets skull..oscillation, du vet) och låt allt stå på noll. Sätt en mätprob (ställd på nånstans 10V DC eller mindre) mellan "utgången" på kopplingskondingen och jord.
Du ska ha NOLL volt DC där. Noll komma noll. Felet brukar visa sej när stärken blir varm. Allt som diffar från exakt noll är suspekt och ska bytas. Notera att mätområdet kan behöva höjas, jag har mätt ända upp till 120V DC-läckage på gamla kondingar = tokslut

På ingångssidan brukar det vara mycket DC, typ 100-250V. Kopplingskondingens uppgift är att skydda efterföljande steg från DCn i det föregående. Bland annat

Keramiska kondingar driftar, blir stekta av Mr Handymans lödjärn eller får mekaniska fel, dom läcker sällan. Låt dom vara så länge.

Edit: ETT undantag: Kopplingskondingar som går till gallren på slutsteget kan ha en negativ Bias-spänning på "utgången", beroende på design i slutsteget. Där får du kontrollmäta på ett annat sätt. Tar vi en annan gång

Volymsvag?

Kort och koncist,något är fel. En Eminent som gör det den skall lirar på kapp med vilken "Marshall 50wattare" som helst.
Mao,dags att kolla amplituder och att alla steg fungerar samt gör sitt jobb...

Ett tips.
Tonkontrollerna är ofta kronslut. Det du gör är att demontera den bakelitplatta skiten sitter på och det du återanvänder är plattan i sig. För att installera en konventionell pott med 16mm kropp.
Själva "tumhjulet" sedan installerar du på den lettrade axeln på potten,som du kapat ner till rätt längd. Funkar klockrent.

Äntligen har jag fått tid att titta på den igen.
Har efter några timmar lyckats få bra liv i den igen! Ryter ordentligt nu!

En fråga bara....
Indikatorröret (EM84) Ger utslag vid anslag på gitarr men tycker den visar ganska stort utslag utan något inkopplat. Till pinne 1 har jag noll spänning men ändå visar röret utslag. Är det någon här som varit med om liknande?

Kolla att inte förstärkaren självsvänger på någon ohörbar frekvens!

Borde det isåfall inte finnas spänning på gallret om det var fallet?

??

Det borde finnas växelspänning på gallret ( och anoden ) Kolla med ett skåp.

Är inte i verkstan just nu men minns nog att jag hade "normal" spänning på anod och ingen spänning på gallret såvida jag inte mata in ljud i stärkaren. Verkar ju stämma? Så vad är det som gör att röret har halvt utslag?...blir inte riktigt klok.

Händer faktiskt att rören själva kan bete sig så.
Prova att lyfta ena änden av resistorn som leder mot OT och katoden på ett av stegen (minns inte vilket det är,men det framgår enkelt av schemat).
Om du har "smuts" in på gallret borde röret isf stilla sig i tomgång eftersom du bryter kretsen.

Stilla undran,vad föranledde att den inte gav effekt innan?

Förstod inte vitsen med att lyfta bort både katodresistor och den som vetter mot OT då de grenas ihop enligt schemat. Testade då att lyfta ena benet på dioden för att strypa signal in mot galler helt och hållet men det visar ändå utslag på röret. Detta visar ju att felet inte alls har med vad gallret "får" att göra.

Jag borde nog läsa på lite mer om dessa rör på några radioforum då de sitter i princip i varje gammal radioapparat.

Angående effektförlust så är jag inte helt säker på vad det var. Jag tog mig en ordentlig runda och rengjorde samtliga socklar och reflowade nästan samtliga lödpunkter. Alla reglage gick sig också en genomgång av 7-78 och vid nästa test så var det på banan igen.

Blev ett bra slut trots allt. Ändrade anodmotståndet till EM84 från 220k till 1M och jag fick det precis som jag ville ha det.
Dock sjönk ju spänningen drastiskt från vad som är angivet på schemat. Men funkar bra, det gör det!

Kul att du fick ordning på den. Vad gäller EM84 (som ju består av en trioddel och en indikatordel) så säger "standardschemat" att B+ ska vara 250 V och resistorn till "triodanoden" 470 kOhm. 1 M är inte fel alls. Nollutslaget på dessa rör beror på hur mycket positiv spänning som triodens anod får. Trioden strypt ger fullt utslag (stor positiv spänning på anoden), trioden ledande -dvs med ingen signal att mäta- ger en avgjort lägre spänning och mindre utslag. Ett större anodmotstånd kan behövas för att få en snygg bild vid nollutslag, särskilt om man har lite högre B+ än 250 V.